Уход за гроздьями винограда

Зеленые операции на кусте винограда

Катарование кустов винограда заключается в удалении поверхностных корней на подземном штамбе. В верхнем слое почвы, особенно при наличии достаточного количества влаги, условия для развития корней лучше, чем на глубине, поэтому нередко на верхней части подземного штамба образуется большое количество быстрорастущих, так называемых «росистых» корней.

Выполняю его так. Вокруг подземного штамба копаю яму глубиной 20-25 см (один штык лопаты) и снимаю с него землю. Острым ножом вырезаю все поверхностные и верхнюю часть средних корней (как можно ближе к штамбу, но не повреждая его). Через 2-3 дня, когда подсохнут раны, ямы засыпаю почвой или делаю вокруг куста ямку.

Ежегодно катарование кустов можно не проводить, если оборудовать специальный глубокий дренаж для полива и подкормки у каждого куста.

С началом сокодвижения и набуханием ячеек делаю «сухое» подвязки лозы. В это время лозы гибкие, уменьшается вероятность их повреждения при сгибании. Здесь существует определенный порядок. На кустах веерной формы сначала закрепляю к первой проволоке шпалеры рукава с наклоном вправо и влево, то есть в таком положении, в котором они находились под укрытием зимой.

Угол наклона рукавов — 35 — 40 °. Поднимать их под большим углом не рекомендуется. Плодовые лозы (стрелки) присоединяю к первой и второй проволоке горизонтально, равномерно по всей площади. Плодовые (лозы усиленного звена привязываю на второй провод и выше с обязательным уклоном горизонтально вдоль проволоки.

«Сухие» подвязки делаю один раз в год — весной, а «зеленые» — в течение всего периода вегетации по мере прироста лозы. Цель его — равномерное размещение зеленых побегов на опоре для лучшего освещения и проветривания, защита от поломок ветром или под действием массы урожая. Первые «зеленые» подвязки выполняю, когда побеги достигнут в длину 50 см и перерастут второй провод подпорки. Бывает это, как правило, перед цветением. Дальнейшие «зеленые» подвязки провожу выборочно по мере надобности.

Выполнение операций с зелеными частями виноградного куста способствует формированию полноценного высококачественного урожая, нормальному развитию куста, сохранению его долголетия. К таким операциям относятся: выламывания ненужных зеленых побегов; изъятия пасынков; прищипывания побегов; чеканка побегов; кольцевание плодоносящих побегов.

Выламывание лишних зеленых побегов — важнейшее агротехническое мероприятие. Проводят его, когда уже четко определились сильные и слабые, плодоносящие и бесплодные побеги. Опаздывать с этой работой не следует, потому что лишние побеги отнимут много питательных веществ, и повреждения после выламывания переросшей лозы будут большими. Лучший срок: конец

мая — начало июня. Удаляют лишние побеги как на молодых, так и на плодоносящих кустах. На молодых кустах выламывают все побеги, которые по своему расположению лишние при создании определенной формы куста винограда. Благодаря этому усиливается рост оставленных побегов, а также уменьшаются повреждения во время предстоящего обрезки.

На плодоносящих кустах выполняю эту операцию, чтобы создать оптимальную нагрузку хорошо развитыми плодоносными и бесплодными побегами, которые обеспечивают высокий урожай и нормальные закладки урожая следующего года.

Лишние зеленые побеги выламываю в два срока. Первый раз (когда зеленые побеги достигнут длины 5-6 см) удаляю все побеги на многолетних рукавах, если они не планируются для омоложения или замены рукавов, подвойную поросль, слабые, побеги-двойники, а также лишние побеги и соцветия на оставленных побегах в плодовых звеньях для получения полноценных гроздей. Во время второго выламывания регулирую соотношение плодоносящих и бесплодных побегов. Для этого надо знать биологические свойства каждого сорта.

Наличие плодоносящего и бесплодного побега определяю с появлением первого усика, после чего соцветий на побеге уже не бывает.

Но считается, что чем больше урожайность и величина грозди у сорта, тем больше надо оставлять бесплодных побегов на кусте. В таких сортов, как Страшенский, Бируинца, Русмол, Аркадия, Восторг и другие, соотношение бесплодных и плодоносных побегов должно быть 1:3. У сортов со средней по размеру кистью — Русский ранний, Фрумоаса Алба, Кодрянка, Юрин, Ланка, Ляна, Таировский огонек, Виерул-59, Мин-жирський, Айваз, Юбилей-70 и другие — оставляют один бесплодный пагон на четыре плодоносящих.

На отростках замещения удаляют только побеги-двойники.

Выламывать лишние зеленые побеги надо на кустах всех, без исключения, сортов. Для винных сортов необходимо оставлять на 1 погонный метр опоры 35, для столовых — 20 — 25 побегов.

Посадка винограда

Перед высаживанием винограда, Вам предстоит подобрать сорта, которые хорошо адаптированы к данной местности и не боятся мороза, болезней и вредителей. Также, не менее важно выбрать на садовом участке достаточно теплое и хорошо освещенное место, без застоя воды, но с умеренной влажностью почвы. Специалисты не рекомендуют высаживать виноград между деревьями, а для дальнейших достойных урожаев Вашего виноградника, советуют изначально правильно разбить место.

Куст винограда

Наиболее эффективной считается посадка винограда рядами на вертикальных шпалерах, для чего в рядах надо выкопать на одинаковом расстоянии ямки, отступив около 3 метров на междурядья, которое может использоваться для высаживания полезной огородины. При посадке виноградника следует ориентироваться на сорта винограда и соответственно интенсивность роста, чтобы точно определить расположение кустов друг от друга (приблизительно 3 – 3,5 м).

Высаживая саженцы одного сорта, наиболее благоприятно их размещать рядом. Посадка винограда с южной или юго-западной стороны дома или другого строения, дает возможность растению получать дополнительное тепло по ночам от прогревшихся за день построек. Такая маленькая хитрость позволяет ускорить созревание урожая.

Выбрав сорт, место и произведя разбивку, необходимо подготовить почву. Если на Вашем участке преобладает глина или тяжелый чернозем, то для аэрации необходимо на дно лунки положить щебень или битые кирпичи, а сверху почву разбавить речным песком. Также желательно добавить в лунки суперфосфат, так как вышеописанная почва страдает недостаточным количеством фосфора. Супесчаные почвы хорошо пропускают воду и воздух, но нуждаются в дополнительной подкормке питательными веществами.

Прочитайте также:  Схема посадки огурцов в теплицу из поликарбоната

Наиболее подходящими являются песчаные ночвы, которые имеют хорошую аэрацию и при внесении органических удобрений в виде перегноя, торфа или компоста и суперфосфата создают оптимальные условия для высаживания и дальнейшего роста винограда. Не менее комфортно себя чувствует виноград, произрастая в лунках, которые ранее были заполнены остатками строительного мусора вперемешку с отходами органики.

Посадка винограда

Посадка может производиться черенками или саженцами, которые желательно приобретать только у проверенных поставщиков, так как качественный посадочный материал повышает шансы растения на хорошую приживаемость, более раннее плодоношение и дальнейшую урожайность. Специалисты советуют приобретать первосортные саженцы, с упругими корнями в количестве не менее четырех, длиной от 10 сантиметров и толщиной 1 -2 мм. Корни не должны быть подсушены, так как затем их невозможно восстановить никаким вымачиванием.

Саженец следует осмотреть, чтобы не было повреждений и следов заболеваний, типа пятен или наростов, а вызревший прирост составлял от 20 сантиметров и имел не меньше 4-5 почек. Черенки также следует визуализировать на предмет механических повреждений или видимых заболеваний и цвет среза, который должен быть зеленым.

Затем саженец поставить на заранее насыпанное в ямке возвышение из плодородной земли и расправив корешки вниз по насыпи, засыпать лунку наполовину землей, полить 1 – 2 ведрами теплой воды исходя из влажности земли и после впитывания воды – досыпать ямку до верха. Корневую систему саженцев желательно размещать в землю на глубину не менее 40 сантиметров, чтобы корни могли хорошо адаптироваться в наиболее плодородном слое, соответственно получать должное увлажнение при поливе и во время подкормки питательными веществами.

С интервалом в две недели саженец полить 2 – 3 ведрами воды, затем через две недели полить его третий раз, а почву — разрыхлить и замульчировать. После каждого полива или сильного дождя желательно не забывать рыхлить землю вокруг растения.

Точно так же можно высаживать вегетирующие саженцы винограда, выращенные в стаканчиках или торфяных горшочках. Высаживание можно начинать при стойком установлении тепла, приблизительно с конца мая, предварительно выставляя стаканчики на улицу днем и убирая в помещение на ночь. Достаточно проводить закаливание в течении недели, оставляя посадочный материал в тени на свежем воздухе. После чего обычный стаканчик надо аккуратно разрезать и высадить саженец с комом земли, а торфяной – просто перенести в почву.

Специалисты советуют рядом с саженцем установить полутораметровой колышек, к которому можно будет подвязывать растущие побеги, а сами саженцы защищать от солнца, притеняя любыми подручными материалами, хотя бы первое время. В первый год роста винограда, желательно оставить на кусте только один побег, удалив пасынки и подвязывая растение к колышку.

Так же, как вариант, можно подготовить ямки и ранней весной, но необходимо, чтобы они после подготовки до момента высаживания посадочного материала, постояли хотя бы две недели. Сроки посадки зависят от наступления весеннего потепления в Вашей местности и вида посадочного материала – саженцы или черенки, причем саженцы, высаженные практически до самого наступления заморозков осенью — приживаются достаточно хорошо.

Специалисты советуют однолетние одревесневшие саженцы высаживать в промежуток времени со средины апреля до средины мая, вегетирующие зеленые — с конца мая до конца июня, а осеннюю посадку начинать с начала октября и до наступления заморозков на почве. На сегодня не существует однозначного ответа по времени года посадки винограда – весна или осень, поэтому Вам стоит самостоятельно решить этот вопрос, исходя из региона проживания, погодных условий и личного опыта.

Уход за виноградом

Уход за новыми саженцами включает в себя регулярный полив в первой половине лета, разрыхление вокруг него почвы с удалением сорняков и подкормка питательными веществами. Во второй половине лета желательно полностью прекратить увлажнение, чтобы лоза могла хорошо вызреть и к концу августа получить возможность прищепить точку роста.

Саженцы, которые были посажены осенью, нуждаются в более тщательной подготовке к зиме. Их необходимо накрывать обрезанной пластиковой бутылкой с заранее проделанными в ней тремя отверстиями, вокруг куста винограда следует хорошо пролить и разрыхлить землю, после чего укрыть торфом, опилками или хвоей.

Сила роста куста и вступления в плодоношение напрямую зависят от правильного ухода за молодым виноградом, что подразумевает:

  • поддержку почвы в необходимой влажности и своевременное удаление сорняков;
  • предотвращение поражения болезнями и вредителями.

Перед посадкой необходимо установить шпалеру и подвязывать несколько раз за вегетацию растущие побеги в вертикальном положении к проволоке шпалеры, что способствует улучшению циркуляции воздуха, света и усиливает рост и вызревание самих побегов. При достижении ими длины — 15 см, желательно провести опрыскивание от грибковых болезней: милдью и оидиум, антракноз.

В дальнейшем профилактические обработки проводить по необходимости до сентября-октября контактными препаратами: бордоская жидкость, оксихлорид меди… Специалисты не советуют опрыскивать молодые виноградники системными фунгицидами: Скор, Строби, Топаз, Ридомил, чтобы не повредить им иммунную систему. Также на протяжении сезона необходимо провести, хотя бы пару поливов в лунки вокруг штамбика одновременно с жидкими подкормками куриным пометом, а затем использовать Кемиру-Универсал либо Лигногумат.

Весной, подвязав лозу винограда на шпалеру, необходимо сделать катаровку — удалить росяные корни, расположенные на подземном штамбе рядом с поверхностью почвы. Эти корни мешают развитию нижних корней куста, а сами часто вымерзают. Катаровку желательно повторять на молодых кустах и летом, убирая острым садовым ножом росяные корешки и оставляя лунку открытой до осени, чтобы проводить полив — приблизительно 20-30 литров воды вместе с питательным раствором на растение. После каждого полива ямку необходимо присыпать компостом или перегноем.

  • Посадка: с конца марта до конца мая сажают одревесневшие саженцы, с середины мая до конца июня – зеленые, вегетирующие. В теплых районах можно сажать виноград и осенью.
  • Освещение: яркий солнечный свет. Лучшее место – участок в средней части склона с южной, западной или юго-западной стороны.
  • Почва: песчаные, супесчаные, суглинистые, глинистые, а лучше всего – смешанные, например, смесь ила с глиной, камнями и органикой.
  • Полив: весной, сразу после снятия укрытия. Расход на один на куст – 4 ведра воды с размешанной в них пол-литровой банкой золы. Следующий полив – за неделю до начала цветения, третий – после цветения. Когда ягоды начнут окрашиваться, полив прекращают, но за неделю до укрытия проводят подзимний полив.
  • Подкормка: внесенных в посадочную яму удобрений хватит на 3-4 года. В начале пятого сезона ранней весной в приствольный круг винограда вносят полное минеральное удобрение, а за неделю-полторы до цветения – жидкие органические удобрения (раствор куриного помета или коровяка с добавлением фосфатов и калийного удобрения). В начале созревания ягод почву удобряют калийно-фосфорным комплексом. Можно подкармливать виноград также по листьям, причем как основными удобрениями, так и растворами недостающих растению микроэлементов.
  • Обрезка: только осенью.
  • Подвязка: обязательна.
  • Размножение: отводками, прививкой, черенками, гораздо реже – семенами.
  • Вредители: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетная и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры.
  • Болезни: альтернариоз, бактериальный рак, апоплексия, вертициллез, армилляриоз, белая, черная, кислая и корневая гнили, диплодиоз, различного рода некрозы, фузариоз, пенициллез, бактериоз, церкоспориоз, хлороз, эскориоз (черная пятнистость, или отмирание побегов, или фомопсис), оидиум (или мучнистая роса винограда), милдью (или пероноспороз винограда), антракноз.
Прочитайте также:  Пергола для винограда своими руками из металла и дерева

Прищипывание винограда

Прищипывание — это удаление травянистых верхушек побегов (с двумя — тремя листочками). Эту операцию выполняю в основном для того, чтобы уменьшить осыпание цветков и завязи, ускорить формирование куста, возобновить формирование куста после вымерзания большого количества ячеек, получить урожай на пасынках.

Прищипывание для уменьшения осыпания цветков и завязи делаю в начале цветения, когда отдельные соцветия сбросят первые несколько колпачков. Но раньше нельзя, потому что не будет желаемого результата. Прищипывание верхушек побегов перед цветением на плодовой стрелке использую для временного задержания их роста.

В результате органические вещества, которые производятся листьями, в больших количествах поступают в соцветия, способствует их лучшему развитию. Через 10-12 суток рост побегов возобновляется за счет роста пасынков. Все пасынки, выросшие укорачиваю, оставляя по 2-3 листочка, кроме верхнего, которому даю расти до самой осени.

Прищипывать следует все сильнорослые побеги, кроме на сучках замещения и укореняющееся отводки.

Прищипывание не применяю при длительной засухе, на слаборостущих сортах, при обработках кустов препаратом ТУР, а также на кустах с високоштамбовым формированием.

Лиана виноград – описание

В условиях юга виноград достигает в длину 30-40 метров, но в средней полосе лиана вырастает только до трех. Ветка винограда прикрепляется к опоре с помощью усов. На старых стволах кора глубоко-бороздчатая, с отделяющейся коричневой корой, молодые побеги – красноватые или желтоватые. Листья у растения черешковые, очередные, цельные, состоящие из трех или пяти лопастей.

Обоеполые, мелкие цветки зеленоватого оттенка собраны в плотную или рыхлую метелку. Цветение винограда начинается в мае или июне, а плодоношение – в августе или сентябре, хотя некоторые сорта созревают только в октябре. Сочные плоды с семенами в количестве от одного до четырех или вообще без семян собраны в гроздья различных форм.

Удаление пасынков винограда

Удаление пасынков — полное или частичное удаление побегов второго порядка (пасынков), чрезмерное развитие которых сгущают жизненное пространство растения, ухудшает ассимиляционную деятельность листьев и проветривание куста. Потребность в пасынковании определяется «как биологическими свойствами сортов», так и условиями вегетации.

Пасынки интенсивно развиваются, если растущая верхушка побегов повреждена весенними заморозками, градом и т.п. Удаляют пасынки, когда они достигают длины 10-15 см, ногтями над первым листом. Оставленные первые листья увеличивают листовую поверхность куста. Это улучшает рост и созревание ягод, а также закладки урожая следующего года.

посадка винограда и уход

Если кусты недогруженные, погибло много ячеек, а также поврежденные листья основных побегов градом, вредителями или болезнями, проводить пасынкование не рекомендуется.

Чеканка побегов винограда

Чеканка побегов — удаление верхушек на определенной высоте для того, чтобы перевести поток питательных веществ (вследствие прекращения роста) на созревание гроны, лозы и формирования ячеек. Ее проводят в период начала затухания активного роста (когда начинают исправляться верхушки побегов) — с 1 по 20 августа, в зависимости от особенностей сорта и условий вегетации.

Следует отметить, что эффективная только своевременная чеканка. Если вы опоздали (побеги закончили рост, верхушки их выпрямились), проводить ее нет смысла.

Кольцевание побегов делаю для того, чтобы задержать отток питательных органических веществ в тканях коры с участка побега, находящегося выше места кольцевания, и направить их туда, куда нужно. Цель кольцевания и сроки его выполнения могут быть разные. Я кольцую, в частности, части куста, которые удаляю при обрезке куста. Кольцевать можно не более 25% плодоносящих сильнорослых побегов.

Для улучшения завязи ягод в грозди кольцуют сразу после цветения, а чтобы предотвратить осыпание цветков  — в начале цветения; для увеличения размеров ягоды в грозди — когда ягоды достигают размера горошины, а для ускорения созревания.

Кольцуют побег так. По всей его окружности ниже кисти или в начале плодовой стрелки вырезаю полоску коры шириной 3-5 мм и снимаю ее к древесине. Делаю это очень осторожно, место, где снята кора, обязательно обвязывают пергаментной бумагой или полиэтиленовой пленкой.

В результате кольцевания размер ягод и гроздей увеличивается в 1,5-2 раза, улучшается их товарный вид, созревания ускоряется на 8 — 10 дней.

Обрезка винограда

Уход за виноградом

Лиановые побеги винограда довольно быстро разрастаются в разные стороны, поэтому для получения куста нужной формы, необходимо проводить обрезку и правильную подвязку. Практически с первого года роста, необходимо заниматься формированием куста, применяя при этом один из самых распространенных способов обрезания – на плодовое гнездо. Этот способ минимизирует разрастание старой древесины и механические повреждения куста.

Если же обрезку на плодовое звено провести невозможно, старайтесь, чтобы однолетняя древесина была равномерно распределена по всей занимаемой площади, не давая кусту сильно разрастаться в стороны. При этом следует помнить, что раны, полученные растением, его сильно ослабляют, что в свою очередь снижает сопротивляемость внешним неблагоприятным факторам.

Прочитайте также:  Описание ароматной мускатной тыквы сорта Жемчужина

При обрезке винограда очень важно контролировать, чтобы побеги оставленные на плодоношение хорошо вызрели и не имели видимых повреждений и болезней. Желательно, чтобы побеги взрослых кустов были средней толщины, диаметром 6-12 мм, а молодые – с более тонкой лозой, при чем одинаково плохо оставлять и слишком толстые и слишком тонкие побеги.

Для хорошего урожая и длительности жизни виноградных кустов, специалисты советуют оставлять не более 8-12 глазков на 1квадратный метр пространства взрослого куста. Если же отдельные кусты слабо развиты, то можно компенсировать будущий урожай, соседними сильными кустами, оставив на них больше глазков, без ущерба для урожая.

Для обрезки винограда желательно использовать острый виноградный секатор, оставляющий чистый срез. Обрезку желательно проводить под прямым углом для уменьшения площади ран и не слишком близко к основанию плодоносного побега. Сам процесс обрезки винограда способствует увеличению урожая, изменению вкусовых качеств и самого размера ягод.

Осенняя обрезка винограда более популярна тем, что помогает качественней укрыть виноградники на зиму и защитить кусты от сильных морозов. С приходом весны существенно облегчается уход за виноградом, предварительно обрезанным на зиму, а к осени на нем вызревает большее количество ягод.

Осеннюю обрезку желательно проводить в два этапа, чтобы убедиться, что для плодоношения следующего года оставлены только лозы, которые хорошо вызрели. Основную обрезку винограда на зиму желательно начинать через пару недель по окончании листопада, до укрывания виноградника. Висящие на шпалере лозы не боятся первых заморозков, а во время обрезки температура воздуха не должна быть ниже 3 градусов мороза, чтобы ветки не стали ломкими.

Весенняя обрезка не настолько хороша, так как у куста не только плохо заживают раны, а и появляются самые настоящие «слезы» на лозе, срезанной в начале сокодвижения. Как результат — уменьшается урожай, а само растение может погибнуть. При необходимости, весенняя обрезка может проводиться в начале марта при температуре не ниже 5 градусов и только молодого, не вступившего в плодоношение куста или саженцев, высаженных осенью. Весенняя обрезка должна проводиться очень аккуратно, по принципу – не навреди.

Виноград посадка и уход

Летняя обрезка винограда является прищипкой, пасынкованием или отломкой ненужных ветвей, а не самой обрезкой. Эти процедуры служат профилактикой от многих болезней, улучшают циркуляцию воздуха, освобождают доступ солнечного света к гроздьям и создают наиболее благоприятные условия для созревания ягод.

Осенью, виноградные лозы необходимо снять со шпалер, уложить по направлению роста лозы, очистить от листьев, закрепить на земле и, не обрезая укрыть на зиму пленкой, брезентом или агроволокном. На садовых участках или открытой местности, специалисты рекомендуют обязательно укрывать виноград на зиму для сохранения его в цельности и сохранности.

Виноград относится к замечательным культурам и если на Вашем садовом участке появится виноградник, он будет не только его достойным украшением, но и незаменимым источником полезных витаминов. 

Виноград обрезают осенью, потому что после весенней обрезки раны на лозе заживают с большим трудом, истекая «слезами». Пасока заливает глазки, отчего они закисают и не распускаются. Из-за этого вы можете лишиться не только урожая, но и всего растения.

В начале весны, когда температура воздуха достигнет 5 ºC, при крайней необходимости проводят осторожную санитарную обрезку сломанных или больных побегов на молодых растениях или на тех, что были посажены осенью.

Летняя обрезка по большому счету обрезкой не является. Летом виноград прищипывают, пасынкуют, чеканят, на нем выламывают лишние ветки, с него срезают листья, заслоняющие плоды от солнца – все эти процедуры направлены на то, чтобы куст проветривался и получал равномерное питание и освещение, что позволит надеяться на высокий урожай ягод.

Уход за гроздьями винограда

Осеннюю обрезку лучше проводить в два этапа. Как только вы снимете с куста все гроздья, очистите ветки от тех звеньев, которые отплодоносили, от хилых побегов и волчков. Второй этап обрезки начинается спустя две недели после опадания листвы. Не бойтесь, что висящие на шпалере лозы прихватит заморозками – от ранних морозов они лучше закалятся. Однако обрезают виноград при температуре воздуха не ниже -3 ºC, пока ветки не приобрели хрупкость.

Обрезать саженцы несложно: удалите лишние побеги, оставляя на кусте от трех до восьми рукавов, растущих под углом от почвы. А вот схема обрезки взрослого куста намного сложнее:

  • в первой половине сентября удаляют молодые побеги с нижней части многолетних рукавов – те, что выросли ниже первой проволоки, натянутой на высоте 50 см от поверхности участка. На молодых побегах, выросших на рукавах выше второй проволоки, которая натянута на 30 см выше первой, удаляют все боковые пасынки и отчеканивают верхушки, захватывая отрезки длиной до 10 % длины побега;
  • после листопада выберите на высоте двух первых проволок два хорошо развитых побега. Из нижнего побега, выросшего из наружной части рукава, сформируйте сучок замещения – обрежьте его на высоте 3-4 глазков. Второй побег, располагающийся чуть повыше с противоположной стороны рукава, обрежьте на высоте 7-12 глазков – теперь это будет плодовая стрелка.

В итоге на кусте останутся многолетние штамбы, растущие перпендикулярно земле, и рукава с почками, которые в следующем году дадут новые лозы и кисти.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Огородик
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector