Зимняя теплица своими руками — как построить фото, чертежи

Каркасная теплица своими руками

Каркасные теплицы могут иметь стеклянное или полиэтиленовое покрытие. Выбор определенного материала влияет на дальнейшее сооружение конструкции. Так, каркасная теплица своими руками под стеклянное покрытие делается на мощном и жестком каркасе на основе металлических уголков или обрезной доски, а под полиэтиленовую пленку — из труб или крепких деревянных брусков.

Каркасная теплица из металлического уголка сооружается следующим образом. По углам и периметру будущего строения на расстоянии не более 1,5м роют лунки размером 20×20 см и глубиной около 50 см. В лунки по углам вставляют концы строенных уголков, а в лунки по линиям стен — концы спаренных уголков толщиной 4 мм, со сторонами 50 и 2700 мм (приведенные размеры минимальны, уменьшать их не рекомендуется).

Затем углубления бетонируют так, чтобы верхние концы уголков располагались на одинаковом уровне, нижние находились строго по внешнему периметру теплицы, а бетонные столбики были выше уровня земли на 15-20 см. Внутренняя сторона уголков должна смотреть наружу, как бы образуя нишу-подрамник, куда впоследствии будет вставлена деревянная рама для стекол. Тот же принцип нужно соблюдать при установке остальных деталей металлического каркаса.

Далее верхние и нижние концы стоек соединяют обвязкой и по месту стоек устанавливают двускатные каркасы, поверх которых наваривают подрамники из уголков. Когда каркас готов, в каждом подрамнике по периметру сверлят отверстия диаметром 10-12 мм на расстоянии 50 см для крепления рам.

На следующем этапе приступают к изготовлению рам для стекол. Для этого снимают точные размеры каждого подрамника, предназначенного для стен, крыши, фронтальной и тыльной сторон. Например, сегменты теплицы имеют следующие размеры: фронтальная и тыльная стороны — 2,15×1,15 м, боковые сегменты — 2,15×1,2 м, сегменты кровли — 1,8 x1,2 м и треугольники (четыре штуки) — 0,6×1,70 x1,8 м.

Для ниши в центральной части фронтальной стены собирают раму со встроенной дверью, а в местах обустройства вентиляции — с форточками. Внешние стороны рамы выполняют из бруска толщиной 50-70 мм, а внутренние перекладины — из рейки 50×50 мм, вырезав по кромкам пазы для двойного остекления. Саму раму можно разделить на две, четыре, шесть или девять ячеек — чем меньше размеры стекол, тем они более удобны в эксплуатации, долговечны и менее подвержены растрескиванию.

В завершение работ рамы остекляют, вставляют в металлические подрамники и заделывают щели между ними, жестко укрепив стяжными болтами соответствующего диаметра. Остекление и установку рам желательно выполнять с использованием резинового уплотнителя. Щели между рамами заделывают любым подручным теплоизоляционным материалом: паклей, мхом, стекловатой и т. д. Его плотно утрамбовывают и закрывают сверху деревянной планкой.

В зависимости от способа подачи воды в теплицу, обогрева и вентиляции предусматривают технологические отверстия. Для этого в одну из ячеек рамы, через которую проходит труба, устанавливают кусок фанеры или жести и высверливают отверстие нужного диаметра. Для труб с холодной водой обычно используют фанеру, для труб с горячей — жесть.

Нижнюю часть теплицы между столбиками можно заполнить кирпичом, бетонным раствором, глиной вперемешку с камнями либо грунтовой засыпкой.

По периметру стен желательно настелить цементно-песчаную стяжку или уложить куски шифера. Аналогичным образом поступают и с остальными видами теплиц.

Уникальность рассмотренной конструкции заключается в том, что при использовании полиэтиленовой пленки сегменты теплицы перетягивают с двух сторон небольшими кусками материала. В связи с этим при повреждении покрытия можно заменить лишь отдельные места, а не перетягивать каркас целиком, как в случае, когда используется кусок пленки большого размера.

Каркасную теплицу из дерева под остекление сооружают из хвойных пород древесины высокого качества, иначе деформация несущих конструкций (после естественной усушки) вызовет растрескивание стекол.

Перед тем, как сделать деревянную теплицу, каркас монтируют на нижнюю балку обвязку, которую, в свою очередь, устанавливают и укрепляют на ленточный или столбчатый фундамент.

Возможна следующая конструкция деревянной теплицы своими руками с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками, близкая к предыдущему варианту. Для стоек, стропил, балок и обвязок используют брус 50×150 или 100×150 мм и больше.

В первом случае для образования подрамников в сегментах стен и кровли дополнительно набивают брусок 35×100 мм, а во втором — в местах образования ниш прорезают пазы глубиной 50 мм и шириной 35 мм.

Для крепления элементов конструкции между собой применяют все виды соединений, включая металлические скобы, крепежные уголки и накладные пластины сопряжения. Укосины (косые опоры) и перевязки в теплицах используют только для временного укрепления стоек и обвязок.

Виды покрытия для теплиц: пленка, стекло, поликарбонат

Изготовление рам под остекление, само остекление и утепление осуществляются так же, как и в предыдущем варианте.

Каркасная теплица своими руками под пленку отличается относительно невысокой стоимостью и простотой монтажа. При этом она имеет довольно неплохие эксплуатационные характеристики. Время от времени такую теплицу можно разбирать, чтобы завозить грунт, высаживать растения на открытом воздухе или проводить прочие земляные работы. Наиболее удачным вариантом является каркас, выполненный из гнутых труб с толщиной стенок 2,5 мм и диаметром 50 мм или больше.

На подготовительном этапе по расчетной ширине теплицы выгибают арочные ребра. Для теплицы из пленки своими руками подойдут как цельные трубы, так и обрезки, которые можно использовать в качестве сегментов. Из двух готовых арок делают фронтальное и тыльное перекрытия, приварив дополнительные стойки, прожилины и короб для деревянного каркаса двери.

На всех арочных ребрах с внутренней стороны просверливают сквозные отверстия диаметром 10-12 мм с шагом 50 см. Далее бетонируют точки крепления для ножек арки с шагом, кратным половине или трети ширины купленной пленки: 55, 65 или 75 см. Точки крепления выполняют из обрезков труб того же диаметра длиной 35-50 см, один конец которых готовят под разъемное соединение, или кусков труб на один типоразмер больше или меньше. Затем концы арок вдевают в стойки и надежно крепят на болтовые соединения — каркас готов.

На следующем этапе приступают к натягиванию полиэтиленовой пленки. Перед тем как закрепить пленку на теплице, работу начинают с лицевой стороны фронтальной и тыльной частей, края пленки подворачивают на элементы арок по периметру. Там, где располагается дверной проем, для закрепления пленки на коробку набивают планку, лишний материал срезают ножом. Аналогичным способом обтягивают саму дверь.

Каркас арочной теплицы

Для того чтобы выполнить крепление пленки на теплице, обтягивают остальной каркас внутри и снаружи. Для этого у одной из боковых сторон теплицы предварительно выкапывают канаву, затем один конец пленки придавливают внизу камнем, кирпичом или иным материалом, пленку разворачивают к противоположной стороне и придавливают камнем второй ее конец.

Каркасная теплица из деревянного бруса под полиэтиленовую пленку — дешевая и доступная постройка. Главный ее недостаток — некоторая слабость конструкции. Для сооружения такой теплицы используют бруски сечением 40×50, 35×60, 50×50 мм и больше. Ниже предложен удобный и практичный вариант с разборными элементами.

Уникальность представленной конструкции заключается в том, что она состоит из одинаковых деталей. Это позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж сооружения, а также при необходимости хранить его в разобранном виде. Кроме того, добавляя или убавляя нужное количество деталей, можно менять площадь теплицы.

Для начала собирают рамы для стен. Размеры рам должны быть одинаковы и кратны ширине стандартной полиэтиленовой пленки. Например, для пленки шириной 1,15 м можно изготовить раму со сторонами 1,05×1,85 м. В этом случае при натягивании пленки вдоль рулона с каждой стороны на загиб останется по 5 см. Для теплицы площадью 3×4 м потребуется 14 деталей.

Раму собирают из брусков, внутрь устанавливают крестовину-распорку, которую укрепляют с помощью шурупов, ввинченных в торец. На боковинах с противоположных сторон просверливают по два отверстия на одинаковом расстоянии. Готовые рамы перетягивают пленкой. При этом одну раму используют для изготовления дверной коробки и еще одну для изготовления двери.

Далее изготавливают восемь ферм для кровли с основанием 3 м, высотой 0,7 м и длиной скатов 1,75 м. Углы соединяют «шип в паз», а упоры крепят на шурупы. Две фермы, фронтальную и тыльную, обтягивают пленкой с одной стороны, вторую сторону перетягивают после соединения со скатом. Во всех фермах просверливают по два отверстия на скат в одинаковых точках.

Далее собирают восемь рам со сторонами 1,05×1,75 м, просверливают отверстия в тех же точках и перетягивают с двух сторон полиэтиленовой пленкой. На этом же этапе подготавливают конек и козырьки из жести или оцинкованного металлического листа. Для этих же целей можно использовать полиэтиленовую трубу диаметром не менее 160 мм, разрезав ее пополам вдоль.

Осталось подготовить элементы крепежа из доски 35x100x18,5 мм: четыре штуки для соединения рам в угол, шесть штук из одинарных досок для соединения стеновых рам по линии и еще шесть для рам кровли длиной 1,75м. В каждом элементе просверливают отверстия, соответствующие отверстиям в рамах. Для улучшения гидроизоляции и теплоизоляции по периметру планок желательно наклеить резиновые уплотнители, которые применяются при сборке пластиковых окон.

Монтаж стен происходит в следующей последовательности. Сначала собирают углы по месту их расположения, а пустоту между панелями и крепежным уголком заполняют с помощью рейки или штыря паклей, мхом, стекловатой и прочим теплоизоляционным материалом. Затем монтируют стеновые панели, используя элементы крепежа.

Особенности и отличия от летней теплицы

На данный момент, самостоятельно можно построить, как зимний, так и летний вар иант теплицы. Но, прежде чем начинать возведение одного из вариантов такой конструкции, стоит определить основные отличия этих видов. Зимняя теплица потребует от вас больших финансовых вложений.

Основные отличия заключаются в материалах, которые используются для строительства теплиц. Для летних теплиц подойдет полиэтиленовая пленка, для зимних теплиц она не подходит. Зимние теплицы чаще всего покрывают качественным стеклом или поликарбонатом (прозрачным). Тонкий поликарбонат можно использовать и для создания летней теплицы.

Если вы планируете построить зимнюю теплицу, то вам стоит уделить особое внимание фундаменту этого строения, так как фундамент влияет на эффективность отопительной системы, используемой в теплице. Каркас для зимней теплицы стоит сделать надежным, для летних конструкций подойдут более легкие варианты. Эти особенности необходимо учесть в процессе создания долговечных и эффективных теплиц.

Особенности и отличия

При строительстве зимней теплицы, в отличие от летней, изготавливается крепкая и надежная конструкция. Она стоит на фундаменте. Кроме того, в зимней теплице работает система отопления. Именно от последнего будет зависеть качество и постоянство температуры внутри. В каждой зимней теплице должны присутствовать:

  • освещение;
  • отопление;
  • вентиляция;
  • полив.

Размер теплицы необходимо подбирать в соответствии с количеством культур, которые будут выращиваться. Материал для покрытия должен быть надежным. Простая пленка не защитит культуры от морозов и снега. Также важно предусмотреть возможность дополнительного утепления стен.

Подбор места для обустройства зимнего парника

Для парников и теплиц нужно использовать самые солнечные участки, защищенные от северных ветров. Для этих целей лучше всего подойдет мини-площадка с небольшим южным, юго-западным или юго-восточным склоном.

Особенности и отличия

Имеет значение и качество почвы, поскольку холодная, глинистая, с чрезмерным увлажнением земля как основа для теплицы не подходит. Идеальный вариант — легкие по составу, окультуренные почвы, свободные от болезней и вредителей.

Фото самодельной теплицы

Самодельная теплица

Приступаем к самому главному, проектированию и строительству теплицы своими руками. Наш выбор пал на теплицу из полиэтиленовой пленки и каркасом из поливинилхлоридовых труб с арочной крышей. Это самый простой и дешевый вариант строительства летней теплицы. Отталкиваясь от размеров стройматериалов мы выбрали вот такие размеры для теплицы: ширина — 3 метра, длина — 6 метров и высота в пределах 2 метров.

Для начала надо выбрать и подготовить участок под теплицу. На небольшом участке необходимо выбрать самые освещаемое местечко, по необходимости провести его планировку и подготовить к стройке. После разметки можно снять дерн и вскопать грунт.

Разберем, какой материал потребуется для строительства теплицы своими руками:

  • доски толщиной 50 мм для основания теплицы;
  • арматура длиной от 1 метра для крепления каркаса. Арматура будет использоваться, как колья, которые необходимо будет забить в землю по периметру теплицы;
  • трубы ПВХ — каркас теплицы. Внутренний диаметр ПВХ труб должен быть не на много больше диаметра арматуры, чтобы соединение было прочным;
  • полиэтиленовая пленка;
  • брусок для оформления боковых сторон теплицы сечением минимум 50×50 мм;
  • гвозди и шурупы;
  • металлические пластины для крепления ПВХ труб к основанию;
  • петли для дверей и форточек;
  • ручки и замки (шпингалеты) для дверей и форточек;
  • гвозди и шурупы;
Прочитайте также:  Как избавиться от муравьев в теплице навсегда

Из инструментов потребуется шуруповерт, бензопила, молоток, болгарка, рулетка, ножовка по металлу и канцелярский нож.

Подготовив место для теплицы начинаем сооружать основание. Потребуются 3 шестиметровых доски толщиной не менее 50 мм, лучше всего использовать древесину лиственницы. Две доски торцуем на равную длину — 6 метров. Одну доску распиливаем пополам и торцуем по 3 метра, получаем по две доски на ширину и длину соответственно.

Фото основания самодельный теплиц

Основание самодельной теплицы

Теперь на выбранном участке торцами сколачиваем полученные доски и получаем основание теплицы, которое у нас получилось в виде прямоугольника 6X3.

Доски необходимо обработать антисептиком, также можно покрыть олифой или поверхностно обжечь паяльной лампой. Все эти меры направлены на защиту древесины от гниения.

Каркас, укрытый полиэтиленовой пленкой

Полученное основание можно погрузить в грунт, это придаст всей конструкции прочность и дополнительно немного увеличит защищенность от сорняков, вредителей и заболеваний.

Этап 2. Арматура

На втором этапе нам необходимо разобраться с арматурой. Ее необходимо нарезать на прутья длинной 1 — 1,2 метра.

4 прута понадобятся для дополнительного крепление основания к грунту, забиваем их по углам. Они будут выполнять роль распорок, а длиной их можно сделать 50 — 70 см.

Распорки для фундамента

Распорки для фундамента

Теперь необходимо забить прутья арматуры по длинам основания теплицы с внешней стороны, это будет крепление для каркаса теплицы, который в этом варианте будет выполнен из поливинилхлоридовых труб.

Фото прутьев для крепления ПВХ труб

Установка прутьев для крепления ПВХ труб

Приступая к сооружению каркаса, необходимо помнить, что высота каркаса будет зависеть от длины поливинилхлоридовый трубы, которую необходимо будет нарезать на 13 равных частей. На этом этапе необходимо замерить высоту теплицы.

Определившись с длинной поливинилхлоридовых труб, нарезаем их на равные части с помощью обычной ножовки по металлу.

На данный момент, в процессе выращивания овощей на дачных и приусадебных участках, можно использовать различные виды тепличных конструкций, созданных своими силами или приобретенных в специализированных магазинах. Сегодня каждый желающий может построить теплицу любого размера.

Как будет выглядеть ваша тепличная постройка, прежде всего зависит от материалов, которые вы будете использовать для ее изготовления. Такая конструкция будет отличаться минимальной ценой и возможностью строительства теплицы в любое удобное для вас время. Самостоятельно можно создать очень оригинальные конструкции, при этом они не будут уступать заводским конструкциям. Для изготовления летних конструкций чаще всего используют полиэтилен.

546868

Процесс самостоятельного создания теплицы или парника состоит из нескольких этапов, при этом они должны быть выполнены в определенной последовательности:

  • необходимо выбрать тип сооружения;
  • создать чертеж и схему или использовать уже готовые чертежи;
  • создание каркаса сооружения;
  • земляные работы, которые включают в себя обустройство фундамента, основания для каркаса;
  • закрепление несущего каркаса теплицы;
  • установка покрытия теплицы.

Особенности проведения каждого из этапов зависит от применяемых материалов, а также от будущих характеристик теплицы, в том числе, и от ее размеров, а также от сезона, в котором она будет использоваться.

Основные виды

Современный зимний парник может быть возведен из различных материалов. На сегодняшний день строительный рынок наполнен инновационными материалами. Они отличаются повышенной прочностью, легкостью и доступной ценой. Это позволяет подобрать все необходимое в рамках даже небольшого планируемого бюджета.

Виды зимних теплиц различают не только по используемым материалам, но и по внешним формам.

  1. Односкатная – пристенная и с земляной насыпкой.
  2. Двускатная – с капитальными стенами и остекленной крышей.
  3. Поликарбонатная арочная.

При выборе площадки под постройку зимней теплицы необходимо обязательно учесть три главных фактора:

  1. Свет. Зимняя теплица должна получать максимальное количество солнечного света. Парник лучше всего разместить по длине с запада на восток.
  2. Ветер. Если в подобранном месте довольно часто бывают порывистые и холодные ветры, необходимо продумать защиту. Это позволит сэкономить на отоплении и постоянно поддерживать приемлемую температуру и микроклимат.
  3. Удобство. Доступ или проход к теплице должен быть широким и удобным. Благодаря этому эксплуатировать теплицу по назначению будет очень удобно.

Кирпичный фундамент теплицы

Так как этапы строительства и технологии полностью зависят от материалов и конструкции, то говорить о стандартах нет необходимости. На примере мы рассмотрим строительство зимней теплицы, которая примыкает к дому. Для фундамента выбирается кирпич. Каркас возводится из деревянного бруса или профильной трубы. Поликарбонатом будет обшиваться все сооружение.

Чтобы создать эффект термоса можно не углубляться в землю, а только приподнять цоколь. Глубина фундамента составляет 50 см, ширина – 40 см. Для удобства лучше сделать ленточный фундамент. Не стоит забывать о песчаной подушке или использовать гравий мелкой фракции. Этапы выполнения стандартны и не требуют наличия каких-либо профессиональных навыков и оборудования.

Для строительства цоколя можно использовать б/у кирпич. Если финансовая сторона позволяет, то выбирается новый кирпич. Высота стены должна составлять около 1 м. Толщина стен может быть в полкирпича или в кирпич, по собственному усмотрению. Каркас возводится из прочного и заранее обработанного деревянного бруса.

Обшивать каркас поликарбонатом следует по стандартной схеме и технологии. Для хорошего результата необходимо соблюдать несколько условий:

  • нанесение разметки;
  • точная резка;
  • аккуратность монтажа;
  • использование специальных крепежей;
  • заделка швов поликарбоната для герметичности.

Пристенная теплица

В качестве вентиляции могут послужить несколько форточек, установленных по всему периметру.

После того как все работы по возведению и герметизации выполнены в полном объеме, можно приступать к обустройству. Так, в теплицу необходимо подвести воду, электричество для освещения. Важно побеспокоиться и о запорной арматуре, которая будет обеспечивать качественную подачу воды.

При выборе источников рассеивания света необходимо учесть особенности выращивания выбранных культур. Не менее важным вопросом является и грунт. Подготавливается субстрат, вносятся удобрения и специальные добавки (подкормки). Они обеспечат быстрый и правильный рост всех овощей и фруктов, которые были выбраны.

Зимняя теплица

Критерии для выбора типа теплицы

Собственно, перед тем как приступать к проведению строительных работ, определимся с тем, какие парники из пленки подойдут для сборки на дачном участке. За долгое время эксплуатации быстросборных сооружений, предназначенных для раннего выращивания растений, было разработано множество различных модификаций.

Наибольшее распространение среди отечественных дачников получили следующие разновидности теплиц: арочные, односкатные и двухскатные.

  • Арочная конструкция каркаса предполагает наличие крыши, выполненной в форме дуги.
На фото парник арочного типа

На фото парник арочного типа

Такая конструкция характеризуется рядом преимуществ, среди которых:

  • Простота сборкисвоими руками;
  • Относительно невысокая себестоимость сооружения;
  • Универсальность в плане применения укрывного материала (с одинаковым успехом может использоваться полиэтиленовая пленка или листовой поликарбонат);
  • Прочность каркаса и устойчивость к механическим нагрузкам;
  • Оптимальная степень освещения за счет равномерного распределения солнечных лучей по всей площади сооружения.

Зимняя теплица своими руками - как построить фото, чертежи

Кстати, дугообразная конструкция не накапливает снег в верхней части, а потому теплицу можно эксплуатировать, не разбирая на зиму.

  • Односкатная конструкция предполагает не обособленное расположение, а примыкание к стене какой-либо постройки. Для достижения лучших результатов, дачники пристраивают эти парники к южной стене. Такое решение позволяет не только обеспечить оптимальный прогрев внутреннего пространства, но и сэкономить место.
Односкатное сооружение

Односкатное сооружение

Единственным ощутимым недостатком такой схемы расположения является то, что снег сам не сползает с крыши и его приходится снимать по мере накопления.

  • Двускатное сооружение обеспечивает лучшую степень сползания снега с крыши, что является очевидным преимуществом в регионах с большим количеством осадков.
Двускатная конструкция

Двускатная конструкция

Крыша таких парников и теплиц выполнена в виде треугольника. А потому внутри много свободного места и парник удобен с точки зрения повседневной эксплуатации.

С точки зрения сезонности эксплуатации парники подразделяются нам летние и зимние (всесезонные) модификации, и теплицы-термосы.

  • Летний парник из стрейчпленки представляет собой быстросборную конструкцию, состоящую из легкого каркаса, обтянутого эластичной полиэтиленовой плёнкой.
Типичный летний парник, оббитый целлофаном

Типичный летний парник, оббитый целлофаном

Каркас может быть деревянным, пластиковым или металлическим, в зависимости от особенностей каркаса подбирается плотность и тип тепличной пленки.

Тем не менее, такая разновидность теплиц наиболее простая в изготовлении, а потому, рассмотрим технологию ее строительства.

  • Зимние парники из армированной пленки — это отапливаемые, а потому технически сложные конструкции, в которых должно быть продумано все, начиная от эффективной системы отопления и оканчивая мерами пожарной безопасности.
Теплица, крытая армированной пленкой

Теплица, крытая армированной пленкой

В таких сооружениях к прочности каркаса предъявляются повышенные требования, так как конструкция должна выдерживать существенные нагрузки скопившегося снега.

Теплица заглубленного типа

Теплица заглубленного типа

Строительство даже небольшого парника по такой технологии предполагает необходимость в выкапывании котлована, в утеплении стен термоблоками, в обустройстве системы обогрева и т.д. В итоге, к строительству таких теплиц из-за неординарности конструкции и сложности реализации прибегают редко.

Неважно, что вы решили построить — парник из армированной пленки или теплицу, обтянутую однослойным полиэтиленом, технология реализации проекта во многом сходна.

Для начала подбираем место. Желательно чтобы это был ровный, хорошо освещённый солнцем участок с однотипным составом грунта и с относительно небольшой степенью влажности.

Далее, необходимо подобрать соответствующий материал:

  • Предварительно пропитанные антисептиком доски и брус. Для наибольшей долговечности, деревянные элементы в конструкции парника можно покрыть несколькими слоями олифы обжечь паяльной лампой или пропитать горячей смолой.
  • ПВХ трубы.
  • Полиэтиленовая армированная плёнка.
  • Металлические арматурные прутья длиной 1м.
  • Шурупы и гвозди.
  • Дверные и оконные петли из расчёта по 2 петли на форточки и по 3 на дверь.
  • Металлические петли для крепления труб ПВХ

Приступаем к строительству:

  • Подготавливаем ровную площадку, утрамбовывая грунт по периметру, где будут располагаться стены сооружения.
  • По периметру площадки из заранее заготовленных досок собираем короб, который будет придавать каркасу требуемую прочность.
Фиксация дощатого короба

Фиксация дощатого короба

  • По углам собранного короба в землю вбиваются металлические прутья арматуры, которые обеспечивают устойчивость конструкции.
Заготовки для крепления дуг

Заготовки для крепления дуг

  • Вдоль длинных сторон дощатого короба в грунт вбиваем арматурные прутья, которые послужат основой для дуг, на которые будет крепиться пленка. Прутья забиваются на расстоянии 50-60 см друг от друга. Каждый прут должен быть заглублен в землю не меньше чем на 50 см и столько же должно оставаться над уровнем грунта.
  • Заранее подготовленные пластиковые трубы надеваем на параллельно расположенную по обеим сторонам короба арматуру с тем расчётом, чтобы образовалась дуга.
Монтаж дуг

Монтаж дуг

  • Посредством монтажных петель трубы фиксируются на одном месте. Монтажные петли крепятся на шурупы посредством шуруповерта.
Фиксация несущих элементов каркаса

Фиксация несущих элементов каркаса

  • По углам каркаса делаем диагональные подпорки из бруса сечением не менее 50 х 50 мм.
На фото подпорки из бруса

На фото подпорки из бруса

  • Укрепляем подпорками из бруса торцы сооружения.
  • По верху дуг крепим продольную пластиковую трубу, которая обеспечит требуемую устойчивость каркаса.
Монтаж поперечной трубы

Монтаж поперечной трубы

  • Укрываем каркас полиэтиленовой пленкой или другим тепличным укрывным материалом. Плёнка крепится посредством специальных скоб и широкого скотча.
  • С одного торца из бруса строим дверную коробку.
Заготовка под монтаж двери

Заготовка под монтаж двери

  • По форме коробки сбиваем дверь, обтягиваем пленкой и вешаем на петли.
  • Точно так же, как делали двери, изготавливаем вентиляционные форточки. Форточки должны располагаться с обоих торцов, чем ближе к верху, тем лучше.

Конструкции, обтянутые полиэтиленовой плёнкой — это оптимальный выбор для выращивания ранних овощных культур или рассады. Такие парники не предполагают необходимости в отопительной системе.

Важным условием полноценной эксплуатации любой теплицы, независимо от габаритов является рациональное использование внутреннего пространства. Поэтому, если решили изготовить обычный малоразмерный парник, ограничиваемся засыпкой плодородной почвы поверх грунта. Если простроенное сооружение достаточных размеров, обустраиваем внутри стеллажи, в которые засыпается почва.

  1. В первую очередь рассчитываются параметры, так как от этого будут зависеть дальнейшие расчеты.
  2. Также необходимо учесть функциональность, то есть, заранее знать особенности выращивания культур. В современных и модернизированных зимних теплицах можно разводить не только овощи и фрукты, но и грибы, зелень, а также цветы.
  3. От правильности расположения парника по уровню земли будет зависеть микроклимат внутри сооружения. При желании конструкцию можно углубить внутрь и получить эффект термоса либо начать строительство на поверхности. Некоторые предпочитают обустраивать теплицы в старых постройках (гараж или сарай).
  4. Большое разнообразие архитектурных решений позволяет воплотить любые задумки и идеи. Возвести конструкцию можно самостоятельно либо же купить готовое сооружение. Также можно обратиться за помощью к специалистам.
Прочитайте также:  Как осуществляется посадка огурцов в открытый грунт

Самым основным в зимней теплице является отопление. Этот процесс является самым трудоемким и сложным. Для его организации требуется помощь специалистов. Но можно выполнить все самостоятельно. Необходимо правильно подобрать тип отопления, от которого будет зависеть продуктивность теплицы. На сегодняшний день есть множество способов обустроить обогреть даже большую площадь. В каждом из них есть свои преимущества и недостатки:

  1. Солнце. Доступный и дешевый вариант. Но для зимы он не подходит, так как солнечные лучи не такие сильные и не смогут обогреть. Его можно комбинировать с другими источниками тепла.
  2. Биологический обогрев. Биологически активные вещества разлагаются, за счет этого выделяется тепло. Самым простым биологическим веществом является навоз. Как и в случае с солнцем, этот метод не сможет полностью отопить даже небольшую площадь.
  3. Электроэнергия. Доступный и популярный метод обогрева. Его можно установить на любом участке вдали от дома. Для него можно использовать разные электроприборы: конвекторы, калориферы, инфракрасное излучение, кабельный обогрев, тепловой насос и водяной обогрев.
  4. Воздушный обогрев. Организовывается на начальной стадии строительства зимнего парника, в частности, при заливке фундамента. При помощи отопительно-вентиляционных агрегатов теплый воздух подается в среднюю и верхнюю часть теплицы.
  5. Газ. В теплице устанавливают газовые калориферы, в которых и происходит непосредственное сжигание. Чтобы избежать выгорания кислорода необходимо обеспечить хорошую систему вентиляции.
  6. Печь. Доступный и экономичный вариант предусматривает установку печки и отопления всей площади зимнего парника. В качестве топлива можно использовать газ, дрова и уголь. Среди недостатков можно выделить нагрев стенок, поэтому высаживать растения рядом с печью не рекомендуется.

Правильно подобранный материал – залог защиты от холодов

Оба материала очень прочные, поэтому сделать выбор в сторону одного или другого достаточно трудно. Металл является прочным и надежным, но с деревом работать намного проще. К тому же дерево не будет нагреваться при высоких летних температурах. Чтобы выдержать вес всей конструкции, а также нагрузку снега на крыше, необходимо использовать прочные и толстые стойки.

Зимняя теплица своими руками - как построить фото, чертежи

Материал для обшивки каркаса:

  • пленка;
  • стекло;
  • сотовый поликарбонат.

При выборе пленки необходимо обшивать каркас не в один слой, а в несколько. К тому же не стоит использовать ее для обустройства всей конструкции. Стекло имеет также много недостатков: большой вес, хрупкость и сложность монтажа. Самым подходящим материалом для зимней теплицы является сотовый поликарбонат. В число преимуществ относят: небольшой вес, светопроницаемость, а также легкость монтажа.

Каркас теплицы и дверь должны отличаться повышенными показателями жесткости, при этом они должны быть прочными, что позволит конструкции выдержать колебания температур в разные сезоны, порывы ветра и вес снежной массы. Но, стоит учесть, что при создании теплицы необходимо свести к минимуму количество элементов, уменьшающих уровень освещенности в теплице.

При создании разборных конструкций используют материалы, отличающиеся небольшим весом и простотой проведения монтажа. На данный момент, для создания каркаса теплиц используют всего несколько видов материалов, которые отличаются своими характеристиками и стоимостью.

Дерево – это самый дешевый и доступный материал, который не потребует применения специальных знаний и специализированного оборудования. Конструкция из дерева отличается небольшим весом, экологичностью, но она может начать гнить, поэтому ее необходимо обрабатывать антисептиками.

Алюминий дает возможность строить долговечные и легкие конструкции, отличающиеся высоким уровнем жесткости, они могут выдержать большие нагрузки. Для того, чтобы соединить детали из алюминия, применяют бытовой заклепочник или гайки, которые вставляют в просверленные отверстия. Этот вариант не настолько популярен из-за более высокой стоимости алюминия.

Пластик позволяет создать легкие и прочные конструкции, он не гниет и не может быть разрушен коррозией. Он очень гибок, поэтому дает возможность создавать конструкции самых разнообразных форм, что пригодится при строительстве арочных теплиц и теплиц с двускатной крышей. Но пластик в обязательном порядке необходимо крепить к грунту или основанию.

Сталь применяют для строительства каркаса довольно часто, при этом необходимо создание ленточного фундамента для основания теплицы. Каркасы из оцинкованной стали устойчивы к коррозии, что позволяет увеличить срок эксплуатации конструкции.

Профиль для гипсокартона, отличается небольшим весом и удобным проведением монтажа. Исходя из практики, каркас, сделанный из профиля для гипсокартона, очень удобен в процессе эксплуатации, он может очень долго прослужить и быть разборным. Профиль можно использовать для строительства односкатных и двускатных конструкций, а также для арочных теплиц.

Оконные рамы, как материал для каркаса теплиц, дают возможность построить теплицы с допустимыми показателями теплоизоляции, причем сделать это можно в максимально короткие сроки с существенной экономией средств. Стоит отметить короткий срок службы такой конструкции, даже если вы планируете обработать деревянную часть оконной конструкции, максимальный срок службы составит не более пяти лет.

Для покрытия парника или теплицы можно использовать стекло, полиэтиленовую пленку, поликарбонат (светопрозрачный). Каждый из этих материалов обладает своими положительными и отрицательными характеристиками, которые необходимо учитывать, отдавая предпочтение тому или иному материалу.

Полиэтиленовая пленка — это один из самых дешевых материалов, но исходя из показателей долговечности, пленка не может конкурировать со стеклом и поликарбонатом. Пленку, независимо от ее качества, необходимо менять не реже, чем раз в три года. При создании арочной дуговой теплицы чаще всего применяют двойной слой пленки, это обеспечивает максимально комфортные условия для произрастания различных культур.

Стекло традиционно используется для создания теплиц и отличается долговечностью и высоким уровнем пропускания света, обеспечивая прекрасную теплоизоляцию. Используя стекло для создания теплиц, стоит помнить о том, что оно очень быстро нагревается, и отличается большой массой. Стекло – это дорогостоящий материал, замена его обойдется вам не очень дешево.

Поликарбонат – это твердый пластик, который обладает такими характеристиками, как прозрачность и отличается ячеистой структурой. Отличительными чертами материала считаются долговечность, ударопрочность, светопропускная способность. Поликарбонат гибкий материал, поэтому его можно использовать для создания теплиц туннельного или арочного типа.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

Схема монтажа пленочной теплицы на деревянном каркасе

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Схема устройства основания для теплицы

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Создание схем и чертежей

Типы теплиц с односкатной , двускатной и многоскатной крышей

Устройство каркаса теплицы из поликарбоната

Чертеж деревянной теплицы для сурового климата

Схема устройства пристенной теплицы

Траншейная зимняя теплица-парник

Чертеж теплицы под поликарбонат

Устройство двускатной деревянной теплицы

Схема теплицы из арматуры

Ящичная зимняя теплица с обогревом

Схема пленочной теплицы для клубники

Схема фундамента для обустройства зимней теплицы

  • экономия средств, материалов, площади участка;
  • эксперименты с различными материалами и технологиями;
  • украшение и облагораживание теплицы и участка;
  • различные варианты обустройства теплицы от грядок, дорожек, заканчивая системами вентиляции и полива;

Есть, конечно же, и минусы в основном это время и нервы, так как многое вам придется делать впервые и многое будет не получаться. Плюс не всегда реальное будет соответствовать ожидаемому, возможно что-то придется доработать и переделать.

Посмотрим на интересные самодельные проекты теплиц, которых так много в интернете.

В последнее время набирают популярность такой экзотический вид теплиц, как геокупол.

Фото теплицы в форме геокпола

Теплица в форме геокпола

Также излюбленным материалом для строительства теплиц своими руками являются пластиковые бутылки.

Фото теплицы из пластиковых бутылок

Теплица из пластиковых бутылок

Большую популярность также приобрели теплицы из оконных рам.

Фото самодельной теплицы

Самодельная теплица из деревянных оконных рам

На фото изображена теплица, стены которой соорудили из оконных рам, а для покрытия крыши использовали листы прозрачного поликарбоната. Обратите внимание, как интересно и правильно настроена вентиляция теплицы. Рамы с форточками чередуются через одну с без форточными рамами.

Фото маленькой теплицы своими руками

Маленькая теплица

Тот случай, когда теплица идеально вписалась в ландшафтный дизайн садового участка.

Двускатная зимняя теплица

Перед тем, как начинать строительство теплицы или парника собственными силами, необходимо составить грамотный план, нарисовать чертежи и схемы будущих строений. Чертежи будущей теплицы могут быть любыми. На данный момент в Сети можно найти схемы классических моделей теплиц, создаваемых из древесины еще в советские времена, но есть и современные модели, а также схемы теплиц Митлайдера.

Выбирая чертеж для будущего строения, стоит отталкиваться от тех требований, которые вы будете предъявлять к теплице. В том числе, стоит учесть особенности материалов, используемых для возведения теплицы, а также цели, которые вы ставите перед такой конструкцией защищенного грунта.

Вы самостоятельно можете создать схему будущего строения или воспользоваться уже разработанным кем-то вариантом. Если вам не хочется тратить свое время и силы, тогда предпочтительнее всего использовать уже готовые схемы, главное — подобрать схему, которая удовлетворит ваши потребности.

Какие масла и олифа подходят для дерева

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Схема крепления пленки к теплице

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Прочитайте также:  Как подвязать огурцы в теплице

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Схема каркаса теплицы из труб

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

Схема креплений каркаса теплицы

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Двухскатная рамная теплица своими руками

  1. Зимние, или круглогодичные – позволяют круглый год выращивать любые культуры. На сегодняшний день физиологически не поддаются тепличному хозяйству разве что дуриан и черимойя.
  2. Сезонные капитальные, или полузимние – дают товарную продукцию с Средней России 8-10 мес. в году. В таких культивируют или однолетники, или растения с физиологией, требующей/выносящей период покоя при минусовой температуре.
  3. Сезонные облегченные – активная фаза производственного цикла на 2-3 мес. короче, чем у полузимних; обычно под сезонными теплицами подразумеваются именно они. Культивируют в них, как правило, ранние/поздние обычные овощи и зелень.
  4. Временные – используются для выращивания в естественном грунте рассады, выгонки или под одно-двух-трехкратный урожай культур, сильно истощающих почву: корнеплодов, клубники и т.п. Когда участок выработается, теплицу разбирают, переносят на новое место, а землю оставляют отдыхать под паром или засевают азотфиксирующими культурами, бобовыми и т.п.
  5. Парники – их ставят (постройкой это назвать сложно) однократно под рассаду и выгонку. Как сделать парник как таковой, сказано выше. Сложнее по устройству парники для экзотических цветов, напр. орхидей или геснериевых, но эта тема уже из цветоводства, а не садово-огородная.
Цветы орхидных и геснериевых растений

Цветы орхидных и геснериевых растений

Назначение теплицы определяет начальные и эксплуатационные расходы на нее. Зимним необходим капитальный фундамент с полным бетонированием подземной части и утеплением, а также полноценное освещение и обогрев. Расходы на их отопление составляют львиную долю текущих, поэтому зимние теплицы оказываются рентабельными более всего большого размера (примерно от 200 куб.

м) в крупных хозяйствах. Собственного запаса тепла большой теплицы хватает на поддержание жизнедеятельности растений, с учетом парникового эффекта, на несколько дней, до 2-х недель. Поэтому системы отопления для них рассчитывают не на пиковые морозы, а по среднесезонной температуре, которая намного выше.

Изначальный вариант зимней теплицы – теплица-парник, она постоянного обогрева в средних широтах вообще не требует. Обогревает теплицу-парник разлагающаяся под слоем грунта мульча. Но ее производственный цикл варьировать трудно, необходимо 1-2 раза в год добывать навоз в больших количествах, а пищевые культуры из нее по современным санитарным требованиям чаще всего не проходят, т.к.

Полузимние теплицы – также довольно солидные сооружения; фундамент чаще всего ленточный монолитный или из готовых блоков облегченного типа, т.к. верхнее строение легкое и неравномерной усадки мало боится. Но подсвечивают и подогревают рабочую площадь здесь только в начале и конце сезона использования, а 6-7 мес.

теплица функционирует на естественном освещении и парниковом эффекте. Световой фонарь полузимней теплицы из поликарбоната на ПП каркасе обойдется недорого и может прослужить более 15 лет, а при минимальной подсветке и подогреве в такой от Москвы и южнее можно выращивать и многолетние субтропические культуры вплоть до цитрусовых; у них все же есть период покоя. Сбор урожая будет сезонным, а подогрев в самые холода до небольшого плюса поможет растениям перетерпеть зиму.

Схема фундамента зимней теплицы

Сезонные теплицы более всего и строятся самостоятельно. Обычные столовые культуры они при умелом хозяйствовании в Подмосковье дают до 10 мес. в году, а южнее Ростова-на-Дону способны функционировать круглогодично. В том и другом случае расходы на свет и тепло не превысят более чем в 2 раза таковые для городской квартиры равной площади.

При сокращении времени использования в холодное время года расходы на тепло падают стремительно, поэтому большинство таких теплиц оправдывает свое название. Рентабельность сезонных теплиц существенно повышается, если хозяевам доступно недорогое твердое топливо для печей; подробнее см. раздел об отоплении теплиц.

Световые фонари сезонных теплиц в общем такие же, как у полузимних, но фундамент делают легкий столбчатый. Чаще всего для него используют металлопрокат (трубы, уголки, швеллеры), но прослужит срок наравне с теплицей и совсем дешевый деревянный, если отрезки бруса или чурбаки для него прокипятить в битуме 10-20 мин (прошпарить битумом) и перед установкой в ямы их концы обернуть рубероидом. Если срок эксплуатации теплицы не превышает 5-7 лет, а фонарь пластиковый, то ее можно строить и без фундамента.

Временные теплицы и парники используют в средней полосе примерно с апреля по октябрь. Выращивают в них быстро созревающие культуры; преимущественно луковичные и корнеплоды, а также столовую зелень. Делают временные теплицы чаще всего грунтовыми (см. ниже) и накрывают пленкой. Подсветку и отопление не делают, т.к. естественного света уже/еще достаточно для фотосинтеза, а парниковый эффект дает прибавку 7-12 градусов к сезонной температуре.

  • пленку натягивают на рамы «чулком», в два слоя, затем их вставляют в подготовленный заранее каркас; его, в свою очередь, нужно сделать из деревянного бруса с сечением 40×75 см или уголков из металла 25 мм в сечении;
Схема двускатной теплицы из рам

Схема двускатной теплицы из рам.

Способ изготовления схож с предыдущей теплицей, только на верхние бруски устанавливаются стропила.

Для этого берутся рейки 40х75 см, одни концы которых будут приходиться на верхнюю конструкцию брусков, а другие — образовывать конек. Возле конька они скрепляются отрезком доски и обрезаются.

  • рамы закрепляют гвоздями в специальном пазу, проделанном в деревянном брусе; располагают их наверху и используют для боковых стен; те рамы, которые будут служить для вентиляции, крепятся с помощью петель.

Это примеры летних теплиц, которые используются для выращивания различных культур в теплое время года за счет солнечного обогрева и освещения.

Зимние теплицы и парники сложнее по конструкции, но более функциональны.

Фото маленькой теплицы своими руками

Маленькая теплица

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

Основные виды

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Вывод

Правильно построенный парник или теплица — это уникальная возможность вырастить ранние овощи и таким образом сэкономить немалую сумму денег на походах в овощной магазин.

Результат трудов может быть и таким

Результат трудов может быть и таким

Приведенная в статье инструкция сборки парника — это наиболее простой проект, реализовать который может каждый желающий. Построить такое сооружение из заранее приготовленных материалов можно за одни выходные.

Критерии для выбора типа теплицы

Еще одним преимуществом такого парника является полное отсутствие дорогостоящих алюминиевых профилей, какие применяются в заводских сооружениях. В результате, парник можно строить, не опасаясь того, что его унесут в ваше отсутствие, как это бывает с фабричными быстросборными теплицами.

Возникли трудноразрешимые вопросы или интересует больше полезной информации по этой теме? Посмотрите видео в этой статье.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Огородик
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector