Теплица своими руками из дерева (простая схема и видео). Чертеж теплицы из деревянных брусков 5 метров

Почему именно деревянная теплица?

Собственно теплица представляет собой простую конструкцию из 10 столбов, которые поддерживают крышу. Наружные размеры конструкции зависят, как упоминалось раньше, от размеров бетонных плит и от ширины листов полупрозрачных или прозрачных перекрытий, которая может равняться 1 метру. Заднюю стенку теплицы мы планируем обшить досками.

Поэтому для ее сооружения достаточно трех столбов длиной 2,5 м — доски придадут конструкции необходимую жесткость. Передняя же стенка, а также две боковых должны иметь по пять столбов. Длина их будет тем больше, чем дальше они находятся от задней стенки. Однако по размеру вы подрежете их после установки — при укладке прогонов, а затем стропил для листовых перекрытий.

Теперь необходимо установить несущие столбы. По всему периметру теплицы, с внутренней стороны плит, выкапываются ямы — впритык к бетонным плитам фундамента. Глубина ям может превышать глубину самого фундамента. Столбы устанавливаются только после тщательной обработки древесины специальными защитными составами от влаги, гниения и древесных вредителей. Такую же обработку нужно проделать и с остальными деревянными элементами нашей конструкции: досками, перекладинами, стропилами и прогонами.

Строим деревянную теплицу своими руками

После того как укреплены вертикальные плиты, в предварительно выкопанные ямы устанавливаются столбы.

После установки столбов в строго вертикальном положении и тщательной утрамбовки вокруг них земли с мелкими камнями и гравием, они обязательно фиксируются шурупами, вкрученными в дерево сквозь просверленные бетонные плиты. Установив столбы, подрежьте их так, чтобы скат будущей крыши составлял с горизонталью основания угол примерно в 11°. Точкой отсчета может быть высота задней стенки теплицы.

Строим деревянную теплицу своими руками

Будучи пропущены сквозь бетонные плиты, шурупы достигают столбов и надежно фиксируют их.

Отмерьте на двух крайних столбах задней стенки высоту в 1 метр (больше не стоит) от верхней кромки бетонных плит, а на крайних столбах передней стенки — 2 метра и закрепите в этих местах струбцинами рейки. Уложите на них брус (желательно как можно более ровный) будущего стропила. Отметив карандашом линию пересечения бруса со столбами, отрежьте каждый столб под получившимся углом. Конечно, угол подрезания столбов можно выставить и правилом, однако это потребует от вас определенной сноровки и опыта.

Строим деревянную теплицу своими руками

Верхние концы столбов обрезаются под углом по линии, отмеченной при помощи правила.

Прежде чем закрепить на столбах прогоны, необходимо сделать выборку в местах их пересечения. Прогоны — так называются балки, укладываемые непосредственно на несущие части конструкции. У нас шесть прогонов: четыре на столбы передней и задней стенки, на столбы, обрамляющие ров, и два поперечных — по двум боковым стенкам.

Уложив на столбы продольные, а поверх них поперечные прогоны, отметьте на тех и других места, в которых вам придется делать выборку. Поперечные прогоны выбираются по краям. Причем подрезать перед этим брусья поперечных прогонов до требуемого размера нужно с учетом будущих козырьков над боковыми стеклами, защищающих их от дождя, — приблизительно по 30 см с каждой стороны.

Продольные прогоны будут иметь четыре выборки: две — с краю и две над столбами, обрамляющими ров. Производятся выборки пилой, молотком и долотом. Уложив после выборки на вертикальные столбы поперечные прогоны, а на них — продольные таким образом, чтобы выборки пришлись друг на друга, укрепите места пересечения шурупами. Шурупы вкручиваются сверху, соединяя, таким образом, прогоны между собой, а затем те и другие со столбами.

Строим деревянную теплицу своими руками

Места соединения прогонов между собой и стропил подгоняются при помощи пилы, долота и молотка.

Укладке прогонов сверху стропил — строительных элементов, удерживающих перекрытия, должен предшествовать расчет соответствия продольных и поперечных размеров теплицы по ширине и длине кровельных листов – сотового поликарбоната. Прозрачные или полупрозрачные листы изготавливаются различными строительными компаниями.

Теплица своими руками из дерева (простая схема и видео). Чертеж теплицы из деревянных брусков 5 метров

Кстати, для теплицы лучше всего подойду плиты из акрила, потому что этот абсолютно бесцветный материал не только способен выдерживать значительные физические нагрузки (что немаловажно при сильных снегопадах), но и пропускает ультрафиолетовые лучи. Именно это даст вашим растениям дополнительный стимул для быстрого роста и раннего цветения.

От размера кровельных листов, а также от длины и ширины теплицы зависит: во-первых, количество стропил, необходимых для укладки листов, во-вторых, длина этих стропил и, в-третьих, ширина защитных козырьков на передней и боковых стенках теплицы. В нашем случае ширина и длина трех прозрачных кровельных листов из акрила такова, что стропил у нашей теплицы получилось четыре. Два по краям и два внутри, а ширина козырька передней и боковых стенок теплицы оказалась равной приблизительно 80 см.

Уложенные в соответствии с размерами кровельных листов стропила крепятся к прогонам шурупами. Стропила передней и задней стенки соединяются между собой планками — для большей жесткости и во избежание проникновения воды под скат при дожде или таянии снега.

Между стропилами, поверх прогонов, необходимо поставить уплотнительные планки, которые компенсируют толщину стропил и не дадут кровельным листам сильно прогибаться при нагрузках.

Затем на стропила и уплотнительные планки укладываются листы кровельного материала. Причем листы акрила должны быть уложены на стропила не впритык, а с небольшим зазором.

Тогда поверх кровельных листов, вдоль каждого стропила, можно будет закрепить шурупами изолирующие планки, плотно прижав край кровельного листа к древесине и предохранив, таким образом, древесину конструкции и саму теплицу от излишней влаги.

Строим деревянную теплицу своими руками

На стропила, прогоны и уплотнительные планки укладываются перекрытия. Стыки перекрываются рейками.

Та же операция должна быть произведена по краям листов по верхней кромке передней стенки теплицы. По задней кромке кровельных листов изолирующую планку ставить не нужно — дождевая или талая вода должна иметь возможность свободно стекать со скатов.

Задняя стенка теплицы, нижняя часть двери и пролет между столбами напротив рва обшиваются досками. Впрочем, вы можете обшить досками любой из боковых пролетов, лишь бы в теплице было достаточно света для будущих растений.

Строим деревянную теплицу своими руками

Задняя стенка теплицы и часть боковых стенок зашиваются горизонтально расположенными досками

Теперь осталось застеклить нашу конструкцию. Делается это достаточно просто. По размерам каждого оконного проема нужно изготовить из планок оконные рамы, которые бы плотно вставлялись в проемы. Затем внутри каждой рамы ближе к одному ее краю набиваются тонкие рейки — штапики. Стекло или прозрачный лист пластика, подрезается по размеру рамы, вставляется в нее и зашивается с другой стороны такими же штапиками.

Оконные рамы со стеклами могут вставляться в оконные проемы стационарно, будучи закреплены простыми гвоздями. Но рамы передней стенки (или хотя бы одна из них) должны быть подвешены — каждая на двух оцинкованных петлях, расположенных вверху. Теперь вы всегда сможете проветрить вашу теплицу, приоткрыв или даже полностью распахнув раму.

Строим деревянную теплицу своими руками

Оконные рамы делаются из соответственно подрезанных планок, затем стекла фиксируются рейками.

Оконная рама в двери вставляется аналогичным образом. Подвешивается же дверь на трех (не меньше!) тоже оцинкованных петлях.

Строим деревянную теплицу своими руками

Застекленная вверху и зашитая деревом внизу дверь подвешивается на трех оцинкованных петлях.

Итак, теплица готова. Можно приступать к посеву.

Строим деревянную теплицу своими руками

Дверь открывает вход в полуподвальную рабочую зону. Застеклена она только в верхней своей части, в застеклении нижней части двери нет необходимости, так как она находится ниже уровня теплицы

Впрочем, если вы успели прорастить семена дома, прямо на подоконнике или на лоджии, самое время высаживать их в грунт теплицы. Но делать это лучше всего в пляжном костюме. Апрельское солнце! Акрил вместо стекол! И уже в мае все знакомые будут одолевать вас вопросами: «Где это вы так замечательно отдыхали? На Багамах? В Бразилии?»

Особенность конструкции – использование подручных материалов и простая сборка за несколько часов. Теплица обходится недорого, под нее не нужен фундамент – достаточно установить ее на ровную площадку и сделать внутри грядки или переносные стеллажи.

Теплица из сварной сетки

Теплица из сварной сетки

Теплица из арматурной сетки и пленки

Теплица из арматурной сетки и пленки

Для теплицы длиной 3,8 м понадобится:

  • сетка арматурная сварная 200х200 мм – 3 карты размером 2х6 м;
  • труба водопроводная ПВХ или ПНД Ø20 мм – 10 м;
  • брусок для рамы и каркаса двери 50х50 мм – 8 м;
  • пленка полиэтиленовая, рукав 2 м (ширина полотна 4 м) – 10 м;
  • вязочная проволока и изолента;
  • стандартные зажимы для пленки – 50 шт.;
  • скотч прозрачный;
  • дверные петли;
  • саморезы по дереву или гвозди.

Из инструментов потребуются болгарка или ножницы по металлу, электролобзик и шуруповерт, рулетка, ножницы и маркер.

Шаг 1. Делают заготовки для арки теплицы из арматурной сетки. Для этого два полотна сетки 2х6 м нарезают в размер (он зависит от желаемой ширины и высоты теплицы). Размеры заготовок указаны в таблице 3.

Теплица своими руками из дерева (простая схема и видео). Чертеж теплицы из деревянных брусков 5 метров

Таблица 3. Размер заготовок из арматурной сетки для разных габаритов теплицы.

Ширина теплицы, м Высота 2 м Высота 1,9 м Высота 1,8 м Высота 1,7 м
2,2 5,0 4,8 4,6 4,4
2,0 4,8 4,6 4,4 4,2
1,8 4,6 4,4 4,2 4,0

Для укрепления низ теплицы также армируют сеткой, для чего из третьего полотна вырезают две заготовки, равные ее ширине. Сетку режут с помощью ножниц по металлу или болгарки.

Раскрой сетки

Раскрой сетки

Шаг 2. Заготовки для нижней части укладывают с нахлестом в одну ячейку и связывают проволокой. Укладывают низ теплицы на ровную площадку. С торцов к нему крепят обрезки трубы ПВХ с помощью проволоки или изоленты.

Теплица из дерева: основные преимущества

Поликарбонат является надежным и влагостойким материалом, который не требует особого ухода. На сегодняшний день производители предлагают различные виды, поэтому перед монтажом рекомендуется внимательно изучить инструкцию.

Выбор чертежа зависит от сорта растений, которые будут выращиваться в теплице, а также от формы сооружения. Перед установкой конструкции, рекомендуется продумать систему освещения и отопления.

Поликарбонат является достаточно гибким материалом, поэтому его можно закрепить не только на ровной поверхности, но и на полукруглой конструкции. В этом случае без помощника не обойтись, так как нужно держать одну сторону, а вторую крепить к деревянному каркасу.

Перед работами нужно приобрести герметик, которым обрабатываются все стыки листов. Это необходимо для того, чтобы предотвратить попадание влаги и холодного воздуха.

Все материалы для самостоятельного изготовления деревянной конструкции с обшивкой из поликарбоната, необходимо приобретать с учетом подготовленного чертежа, но с небольшим запасом.

Этап 1: Крепление бруса к фундаменту. Перед началом постройки каркаса требуется установить несущий брус, который должен быть шире чем остальные брусья, из которых будет монтироваться теплица.

Обработка антисептиком. Предварительно нужно обработать дерево и все его составляющие элементы дезинфицирующим химикатом, который защитит от гниения и вредителей.

Обеспечить защиту теплицы. Под каркас желательно установить мелкоячеистую сетку для защиты от кротов и мелких грызунов, которые могут предоставить массу неприятностей.

Прочитайте также:  Гелиотеплица Иванова – как построить солнечный вегетарий своими руками

Этап 2: После установки деревянной основы на фундамент переходим к процессу сборки каркаса стен теплицы. Для удобства сборки выбирайте систему с пазами. С их помощью будет удобней и безопасней, потому что они повышают прочность и устойчивость готового каркаса.

Этап 3: Устройство системы стропил. Во время изготовления стропильной системы, без пазов не обойтись. Эту работу нужно сделать максимально точно, чтобы крыша получилась ровной и ветроустойчивой. Определяем длину стропильной ноги. Если теплицей будет пользоваться человек со средним ростом, то длина должна быть 1,27 метров, а если рост человека выше среднего – 1,35 метра.

Этап 4: Установка ветровых досок и конька — это неотъемлемая часть процесса постройки каркаса. Стропильная система считается завершённой и приобретает необходимую прочность только после установки ветровых досок и конька крыши. Они прикрепляются в самом конце работы и изготовлены только из целого куска бруса, а не из его частей.

Этап 5: Рассмотрим теплицу из дерева своими руками чертежи дверей и форточек. Так как теплица имеет небольшие размеры 5.4 метра в длину, для неё будет достаточно одной входной двери и одной форточки в торце теплицы.

А также требуется вспомнить о плюсах деревянного каркаса со стропильной крышей. Такая конструкция позволяет не тратить лишнего времени и лишних денег на изготовление шпалер, для подвязки рассады. Растения можно подвязать прямо к стропилам теплицы.

Перед тем как, начать сооружать парник из того или иного материала, необходимо обозначить все основные их плюсы и минусы.

Каковы же основные преимущества построек из дерева и поликарбоната?

  1. Приобрести деревянные брусья не составит труда, а стоимость их доступна каждому:
  2. Большой срок эксплуатации, поскольку деревянный каркас имеет хороший запас прочности. Такие сооружения прослужат более пяти лет,
  3. Экологически чистый материал. Не имея вредных веществ и токсинов, благоприятно влияет на микроклимат внутри постройки.
  4. Простота. Несложная сборка конструкции, справиться с такой работой сможет практически любой. И любой материал крепится к ней без проблем, например, поликарбонат, пленка или стекло.

Постройка может быть любых размеров. Работать с деревом очень легко, так как его можно подогнать под любые параметры.

Конечно, такие сооружения имеют и свои минусы:

  1. Трудность в разборке. Если появляется необходимость постройку оборудовать в другом месте, то придется потратить немало времени на ее сборку и разборку.
  2. Восприимчивость к погодным явлениям. Хотя материал и поддается специальной обработке, которая будет защищать его от гниения, он является не таким долговечным, как металлические каркасы.
  3. Боится огня. Такие конструкции легко поддаются возгоранию.

Такую теплицу можно использовать не только для летнего выращивания овощей, но и весной для рассады, а зимой – для зелени, салатов, огурцов или цветов. Теплоизоляция теплицы зависит от материала обшивки и утепления нижней части. Теплица подходит как для обустройства гряд, так и для установки полок и стеллажей.

Теплица - общий вид

Теплица — общий вид

 Для фундамента теплицы понадобится:

  • бетон марки М200 – 1,1 м3;
  • доска 20х150х6000 мм для опалубки;
  • арматура Ø6 мм.

Для постройки теплицы подготавливается:

  • доска 50х100 мм для каркаса;
  • фанера толщиной 10-12 мм;
  • материал для обшивки нижней части теплицы на ваш выбор – доска, влагостойкая фанера, ОСБ-плита, профнастил;
  • угловой металлический профиль для отделки углов стен;
  • конек металлический;
  • поликарбонат для обшивки верхней части теплицы, можно использовать сотовый, монолитный или профилированный;
  • саморезы кровельные и по дереву;
  • силиконовый герметик;
  • дверная фурнитура – петли, ручки, задвижка.

Также понадобятся инструменты: болгарка, электролобзик с пилками по дереву и пластику, шуруповерт, рулетка и уровень, маркер для разметки.

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Габаритные размеры теплицы по представленным чертежам – 3,3х3,6 м, высота в коньке – 2,5 м.

Фундамент

Теплица для круглогодичного использования относится к капитальным сооружениям, поэтому ее устанавливают на мелкозаглубленный ленточный фундамент из кирпича или бетона. Ширина ленты – 30 см, высота – 30 см.

Шаг 1. Готовят площадку для теплицы – выравнивают, срезают дерн. Делают разметку фундамента с внешними размерами 3,4х3,7 м. Готовят траншею под ленточный фундамент шириной 30 см, глубиной 20 см. Дно траншеи засыпают слоем песка 10 см, поливают и трамбуют.

Траншея под фундамент

Траншея под фундамент

Шаг 2. Устанавливают опалубку из доски 20 мм выше уровня грунта на 20-25 см. Соединяют стяжками и ставят укосы с внешней стороны. На внутренней стороне опалубки с помощью пузырькового уровня маркером размечают линию заливки.

Опалубка для фундамента

Опалубка для фундамента

Шаг 3. Укладывают два ряда арматуры из прутка Ø6 мм в виде решетки с шагом 20 см, вяжут пересечения отожженной проволокой.

Армирование фундамента

Армирование фундамента

Шаг 4. Заливают опалубку бетоном. Пробивают его прутком для удаления пузырей. Выравнивают поверхность по разметке на опалубке. Накрывают фундамент пленкой и оставляют на 2-3 недели для набора прочности.

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Шаг 5. После высыхания фундамента снимают опалубку, при необходимости выравнивают поверхность цементно-песчаным раствором. Выполняют гидроизоляцию фундамента двумя слоями рубероида или другого рулонного материала, приклеивая его на битумную мастику.

Пример гидроизоляции фундамента

Пример гидроизоляции фундамента

Каркас теплицы

Каркас выполняют из доски 50х100 мм, заранее высушенной на воздухе и пропитанной антисептиком в два слоя. При распиле на отдельные детали срезы также пропитывают антисептиком.

Шаг 1. Собирают боковые стенки согласно эскизу: 7 стоек длиной 850 мм, доски верхней и нижней обвязки 3590 мм соединяют с помощью саморезов. Так же собирают вторую боковую стенку.

Боковая стенка

Боковая стенка

Теплица своими руками из дерева (простая схема и видео). Чертеж теплицы из деревянных брусков 5 метров

Шаг 2. Задняя стенка собирается по аналогии с боковыми: 6 стоек – 850 мм, доски верхней и нижней обвязки – 3100 мм, соединяют согласно эскизу на саморезы.

Задняя стенка

Задняя стенка

Шаг 3. Для передней стенки необходимы: 4 стойки – 850 мм, 4 доски верхней и нижней обвязки – 1080 мм, 2 стойки дверной коробки – 2100 мм, притолока – 850 мм. Собирают детали согласно эскизу на саморезы.

Передняя стенка и дверная коробка

Передняя стенка и дверная коробка

Шаг 4. Устанавливают стенки на фундамент и соединяют между собой. С помощью анкерных болтов крепят нижние доски стен к фундаменту.

Сборка стен

Сборка стен

Шаг 5. Устанавливают передний фронтон. Доски распиливают по максимальным размерам: 2 детали по 1230 мм, 4 детали по 1220 мм, 2 детали по 1073 мм, 2 детали по 1006 мм, 1 деталь 850 мм, 1 деталь 190 мм. Укладывают детали согласно эскизу на ровной поверхности и собирают фронтон, примеряя и подрезая срезы по месту.

Передний фронтон

Передний фронтон

Шаг 6. Устанавливают задний фронтон. Детали: 3300 мм – 1 шт., 1220 мм – 4 шт., 1406 мм – 1 шт., 1403 мм – 2 шт. Соединяют согласно эскизу, уложив детали на ровную поверхность. Соединения выполняют с помощью фанерных накладок или монтажных пластин.

Задний фронтон

Задний фронтон

При монтаже соединения досок в центре сначала крепят среднюю стойку. Затем у подкосов с одного конца делают срез под углом 45 градусов, откладывают от края 108 мм и с помощью угольника проводят перпендикуляр к срезу. Длина перпендикуляра составит примерно 19 мм.

Соединение стойки и подкосов

Соединение стойки и подкосов

Устанавливают собранную конструкцию на заднюю стенку и закрепляют ее.

Шаг 7. Устанавливают коньковый брус из доски 50х100 мм длиной 3490 мм. Крепят на строительные уголки с двух сторон.

Коньковый брус

Коньковый брус

Шаг 8. Заготовки распиливают по максимальной длине: нижние стропила 1220 мм – 10 шт., верхние стропила 1200 мм – 10 шт. Прикладывают заготовки к крайним стропилам и размечают косые срезы.

Стропила

Стропила

Соединяют стропила между собой с помощью накладок из фанеры, закрепленных с обеих сторон.

Соединение верхних и нижних стропил с помощью накладок

Соединение верхних и нижних стропил с помощью накладок

Собранный каркас покрывают краской или текстурной пропиткой для дерева и тщательно просушивают, после чего можно приступать к монтажу обшивки и поликарбоната.

Теплица или парник?

Теплицы с парниками обычно различают по размерам. Мол, теплица большая, в нее можно войти и работать там как на огороде. А парник маленький, в него разве что руками залезешь, и то сидя на корточках, поэтому делать обрезку, окучивание и т.п. неудобно. Но это только видимое различие, а суть гораздо глубже: большое строение может быть парником, а маленький ящик – теплицей.

Теплица своими руками из дерева (простая схема и видео). Чертеж теплицы из деревянных брусков 5 метров

Парник создает т. наз. эффект весеннего пробуждения. Для этого почву в нем достаточно глубоко мульчируют навозом; самый лучший – конский. Разлагаясь, биотопливо греет землю изнутри. Корневой подогрев растений при меньшей, чем на поверхности почвы, температуре воздуха в сочетании с избытком азота стимулирует прежде всего быстрое наращивание растительностью своей фабрики питательных веществ – зеленой массы.

Парники используются преимущественно для выгонки и выращивания рассады. Выгонка – процесс контролируемого ускорения вегетации; у отдельных видов – вплоть до цветения. Выгонкой, напр., можно получить лук-перо, свежий кресс-салат и ландыши к заранее намеченному сроку: Новому Году, 8 Марта. От выгонки растения так истощаются, что или погибают, или требуют длительного отдыха в вегетативной фазе.

В теплице корневой подогрев имеет место, но умеренный. Главное здесь – растения должны чувствовать приток теплого, теплее почвы, воздуха сверху и/или сбоку. Это дает «эффект разгара весны»: растения стремятся как можно быстрее отплодоносить, чтобы приступить к накоплению питательных веществ на зиму или сухой сезон.

Самодельная теплица, углубленная в земле

Почва хорошо сохраняет тепло, поэтому в некоторых случаях, целесообразно сделать своими руками заглубленную теплицу. Конструкция может уходить на глубину 1,5 м, а высота выше уровня земли составляет 1 м.

Перед строительством сооружения необходимо определиться с местом, с учетом некоторых моментов:

  • Свет. В дневное время суток парник должен хорошо освещаться.
  • Направление ветра. В некоторых регионах преобладают ветра, в этом случае нужно дополнительно защитить конструкцию, чтобы сэкономить на обогреве. Как минимум необходимо сделать изгородь.
  • Доступность. Если предполагается, что теплица будет служить длительное время, то нужно обеспечить удобный доступ.

На примере рассмотрим строительство двускатного заглубленного сооружения.

  • После того, как будет выбрано место для теплицы, нужно вырыть котлован необходимых размеров и на глубину 80 см заливается ленточный фундамент.
  • На следующем тапе нужно возвести стены толщиной в один кирпич.
  • Окна располагаются на высоте 60 см от земли. Чтобы обеспечить хорошее освещение, рекомендуется устанавливать окна на расстоянии 75 см друг от друга.
  • После этого возводится двухскатная крыша. Чтобы обеспечить сток воды, угол наклона следует сделать в 25 градусов.
  • С помощью стропил закрепить брусья.
  • На крыше закрепить поликарбонат или стекло.
Прочитайте также:  Как сделать хрен для холодца

Срок службы такой теплицы составляет около 15 лет.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что деревянная теплица является одной из самых надежных конструкций, со сборкой которой может справиться практически любой человек.

О лучепреломлении

Преломление света в теплице

Преломление света в теплице

С другой – при уменьшении наклона ската увеличивается и степень отражения прямых лучей. Если угол их падения уменьшится до критического, т. наз. угла полного отражения, то внутрь пройдет только половина рассеянного света, а прямой отразится полностью. Исходя из этого:

  • В средних широтах угол наклона скатов нужно выбирать в пределах 30-45 градусов от горизонтали.
  • Чем севернее расположена теплица, тем круче должны быть наклонены скаты.
  • Теплицы обычной конструкции нужно выполнять двускатными и ориентировать коньком крыши с севера на юг, т.е. скатами к востоку и западу. При этом угол падения большей части прошедшего внутрь света на поверхность теневого ската окажется меньше критического и он отразится обратно вовнутрь.

Лучепреломление в покрытии теплицы имеет еще одно важное значение: оно сглаживает колебания освещения и температуры в ней в течение дня и сезона. Большинство садово-огородных культур довольно выносливы к величине освещенности и температуры, если они держатся более-менее стабильно или меняются плавно.

Но резкий скачок любого из этих параметров растения понимают как сигнал о приближении неблагоприятных условий. Их физиология при этом переключается с алгоритмов роста и плодоношения на выживание и накопление собственных запасов: урожайность падает, качество продукции ухудшается. Классический пример – огурцы. Пусть ненадолго, но резко похолодало или жаром дохнуло – все, помельчали и пошли горчить.

Требуемые материалы

Для возведения теплицы лучше использовать сосну или лиственницу. Эти породы деревьев наиболее устойчивы к влаге и грибкам. Брусья из березы или осины через пару лет покоробятся. Чтобы конструкция простояла как можно дольше, и дерево не сгнило, перед сборкой каркаса бруски лучше покрыть отработанным машинным маслом, антисептиком или грунтовкой.

• брусок для обвязки (основания теплицы) сечением 100х100;

• брус 50х100: его мы будем использовать для стоек;

• пленку или стекло для обшивки;

• доски или шифер для устройства бортиков грядок.

Саму теплицу на уровне грядок также желательно обшить досками – это сделает ее прочней и позволить сэкономить на стекле или пленке. Парники из поликарбоната делают арочными. Изготавливать из этого материала строение трапециевидной формы нерационально – останется слишком много обрезков.

Совет. При использовании непросушенного дерева парник может повести. Избежать этого можно с помощью замены бруса 100х100 парными брусьями 100х50, скрепленными между собой саморезами. Подобный вариант будет и более долговечным.

Наиболее подходящим вариантом, когда создается деревянная теплица своими руками, считаются деревянные брусья из промышленных сортов, например из лиственницы. Она является недешевым вариантом, но при этом имеет множество положительных характеристик. Ее устойчивость к повышенной влажности добавляет ей преимуществ. А при правильной обработке, со временем, она не подвергается порче, а только становится крепче.

Более дорогие породы дерева, такие как дуб, имеют схожие характеристики с хвойными деревьями, но тяжелее в обработке, так как сама древесина более твердая.

Чаще всего используют для создания теплицы своими руками, сосны. Так как вариант этот, является более бюджетным. А древесина имеет хорошую прочность и устойчивость к влажности. Но, чтобы такой материал прослужил как можно дольше, он требует частого ухода. Ему необходима обработка антисептиками и регулярная покраска.

На что следует обратить внимание:

  • на брусьях не должно быть сколов, трещин и признаков гниения,
  • все доски должны быть ровными и без сучков,
  • уровень влажности не более 20%.

Все детали будущего парника, тщательно обрабатываются специальным раствором от гниения, и доски приводятся в идеальное состояние. А чтобы защитить древесину по максимуму, готовое изделие, лучше сразу покрасить.

От выбора правильного месторасположения постройки, во многом будет зависеть микроклимат внутри помещения, а также удобство ее эксплуатации.

При выборе места постройки, необходимо учитывать:

  • насколько попадает солнечный свет на данную территорию,
  • состав почвы,
  • защищено ли место от ветров,
  • рельеф земли,
  • расположение источников водоснабжения.

Чтобы урожай быстрее созревал, необходимо выбирать хорошо освещенное место. Идеально, если солнечные лучи будут попадать на теплицу в течение всего дня. Поэтому постройку лучше располагать дальше от высоких зданий.

Поверхность земли, где будет располагаться теплица, необходимо по максимуму выровнять. В противном случае, возведение теплицы станет проблематичным.

В парнике должна быть теплая температура. И чтобы тепло не уходило, сверху, постройку накрывают специальным материалом: стеклом, пленкой или материалом под поликарбонат.

Теплица и грунт

Следующий фактор, который нужно иметь в виду при, так сказать, предварительном обдумывании теплицы – характер использования грунта. По нему теплицы разделяются на грунтовые, ящичные и траншейные или насыпные.

Опалубка грунтовой теплицы

Опалубка грунтовой теплицы

Грунтовые, как ясно из названия, строятся прямо на земле. Они бывают временными и сезонными. Основа такой теплицы проста: деревянная опалубка высотой 200-300 мм на ровном участке, см. рис. Снаружи опалубку подпирают штырями из арматурных прутьев, на которые надеваются концы дуг фонаря из труб. Каркас фонаря – облегченный, рассчитанный на более-менее благоприятные метеоусловия. Накрывают его преимущественно пленкой.

В опалубку насыпают плодородную землю; при необходимости мульчируют. По мере истощения грунта его верхний слой выбирают и меняют. Хватит такой агрокультуры не более чем на 5-7 лет: чем меньше участок земли, тем труднее и дороже долгое время поддерживать его плодородие. Но к тому времени опалубка сгниет, пленка, если она не одноразовая (см. далее), износится, а каркас теплицы выполняют разборным или, если он из ПП труб, целиком переносимым вдвоем-втроем на новое место.

Ящичная теплица пригодна под все тепличные культуры в течение не менее 10 лет; теоретически – вечно. Достигается это тем, что усиленная опалубка засыпается по гидроизоляции доверху щебнем, на который ставят ящики, наполненные землей, с перфорированными днищами. Истощенную землю из ящиков просто выбрасывают и насыпают новую.

Излишки поливной воды стекают в щебень и далее – в дренаж. Таким образом исключается бич непрофессиональных тепличных хозяйств – закисание грунта от холода снизу. Если на участке нет дренажной системы, то дрену теплицы выводят в пристроенную к ней выгребную яму. Использовать сточные воды повторно для полива нельзя, в них вредная микроживность так и кишит!

Преимущества ящичных теплиц несомненны:

  • Экономно расходуется ценная земля: размеры ящиков можно подогнать точно к корневой системе растений.
  • При поликультуре в теплице корни разных видов не конкурируют; можно культивировать даже растения-антагонисты, расставив ящики с ними подальше друг от друга.
  • Переставляя ящики, можно каждому виду на данной конкретной фазе его развития создавать наиболее благоприятные условия.
  • Резко снижается вероятность распространения корневых вредителей, паразитов и заболеваний, передающихся через корни.

Большинство высокорентабельных самодельных теплиц именно ящичные. Изготовление опалубки и фундамента для ящичной теплицы возможно также из дерева (см. рис.), т.к. оно в данном случае с грунтом почти не контактирует и вредным воздействиям подвергается меньше. Если пиломатериалы помимо обработки биоцидами еще и пропитать дважды горячим битумом, то опалубка прослужит лет 12-15.

Основание для ящичной теплицы

Основание для ящичной теплицы

Теплица своими руками из дерева (простая схема и видео). Чертеж теплицы из деревянных брусков 5 метров

Траншейная теплица – это, грубо говоря, ряд бетонных желобов (траншей) с технологическими проходами между ними. Отливаются они заодно с фундаментом и накрываются общим фонарем. В каждой траншее делается щебневый дренаж с выходом в выгреб или общий для участка сборник, а поверх него насыпается земля.

Ухаживать за траншейной теплицей сложнее, чем за ящичной, и вероятность распространения заболеваний в ней больше, что требует достаточно умелой агротехники. Но при правильной постройке выстуживание грунта снизу полностью исключается даже на вечной мерзлоте. Кроме того, возможно культивирование растений с мощной глубокой корневой системой, вплоть до древесных. Поэтому траншейными строят более всего зимние и полузимние теплицы в местах с суровым климатом.

Когда форма – главное

Важнейшим фактором, определяющим функциональность теплицы, является конфигурация ее фонаря. По разнообразию архитектурных форм теплицы могут конкурировать с общественными зданиями, но самостоятельно чаще всего строят каркасные теплицы-домики, поз. 1 на рис., туннельные граненые, поз. 2, и туннельные арочные с полуциркульными (поз. 3) и стрельчатыми (поз. 4) дугами арок.

Архитектурные формы приусадебных теплиц

Архитектурные формы приусадебных теплиц

Для размещения двух грядок и устройства дорожки между ними вполне достаточно будет построить теплицу

2,4-3 м.

строения зависит от площади земельного участка и планируемого количества растений. Оптимальная длина – 6 м. Парника такого размера вполне достаточно для обеспечения свежими овощами семьи из 4-6 человек. Так как огурцы и помидоры требуют разной влажности и температурного режима, под каждую из культур потребуется отдельная теплица.

546868

Чаще всего для теплиц используют форму трапеции с двускатной крышей. При этом высота сооружения для размещения стеллажей и вьющихся плетей растений должна составлять 1,8-2 м.

Что нужно знать о возведении теплиц?

Прежде чем, построить деревянную теплицу своими руками, необходимо разработать ее правильные чертежи. Для начала, нужно определить, какого типа будет сооружение. А когда возникает вопрос, как построить теплицу из дерева, для этого нужно рассмотреть различные фото, а также, как создается теплица из дерева своими руками видео.

Стационарные устанавливают так, чтобы больше не разбирать и не менять их месторасположение. При их создании, должна быть обеспечена хорошая устойчивость к нагрузкам, и древесина должна обрабатываться от воздействий влияния негативных внешних факторов.

Очень важно сразу определиться, что именно будет выращиваться в парнике, и отсюда уже выбирать оптимальный размер будущего сооружения. Например, для некоторых овощей лучше будет построить две разные теплицы, чем одну большую. Поскольку не всем овощам либо фруктам подходит одинаковая влажность и состав грунта. Тем более, что, большая конструкция менее устойчива, и если на местности бывают сильные порывы ветра, то для теплицы, этот фактор, угрожающий.

Лучше, если парник в длину будет до шести метров. А по высоте, около двух с половиной метров. Высота определяется тем, чтобы удобно было производить работы внутри помещения. Если высота будет больше, то постройка будет менее теплой и устойчивой.

Прочитайте также:  Как правильно посадить чеснок осенью

Что касается формы сооружения, то чаще используют конструкцию, в которой будут прямые стены и двухскатная крыша. Такой вариант наиболее оптимален и удобен в монтаже и эксплуатации.

Следующее, о чем стоит позаботиться, это закладка фундамента под будущую постройку. Чаще всего используют деревянные брусья: очень легкий монтаж, и возможность переезда на другое место. Но главный его недостаток – это маленький срок эксплуатации, и регулярная необходимость в смене элементов.

Более надежным считается фундамент из бетонных блоков. Такое основание будет капитальным, и сменить его месторасположение будет невозможно.

Также используются сплошные плиты из бетона. Они являются более дорогостоящими, но в тоже время и более надежными.После того, как разработана пошаговая инструкция для изготовления парника, можно переходить к непосредственному строительству.

Домик

В теплице-домике всю эксплуатационную нагрузку несет каркас, поэтому остекление может быть любым. При требуемой прочности для приусадебной теплицы самым простым технологически и дешевым оказывается каркас деревянный. Современные способы обработки деловой древесины позволяют добиться его долговечности в тепличных условиях до 30-40 лет. Лучший сорт дерева для постройки – лиственница.

Деревянную теплицу-домик проще всего сделать полностью проветриваемой; это важно при летнем культивировании в теплице, см. выше. Крыша при высоком стоянии Солнца немного притеняет растения и отсекает ультрафиолет, что предохраняет их от ожогов. В южных регионах иногда скаты крыши в самую жару еще и накрывают марлей или старыми застиранными простынями.

Крыша настежь распахнутой теплицы-домика играет еще одну роль: в теплице образуется избыток углекислого газа, т.к. он тяжелее воздуха, а нагревшись, уйти вверх не может. Растениям это что икорка под коньячок: урожай буйствует, а плоды один в один.

В регионах с резко континентальным климатом деревянная теплица-домик будет оптимальным выбором, особенно если местные пиломатериалы дешевы. В Якутии (республика Саха), напр., летом очень жарко и на слое грунта в 20-30 см. над вечной мерзлотой успевают вызревать арбузы. Мелкие, с большое яблоко или апельсин, но на вкус – арбуз как арбуз.

Арбузы и дыни – выходцы из пустынь, они способны развиваться как полуэфемеры, быстро. Однако с помидорами, огурцами и редиской в открытом грунте Якутии экспериментировать бесполезно: теплого времени года не хватает для вызревания, корни или дотягиваются до мерзлоты и растение чахнет, или Солнце его сжигает – воздух чистый, прозрачный, УФ так и жжет.

Чертеж со спецификацией каркаса зимне-полузимней деревянной теплицы, пригодной для установки на вечной мерзлоте в суровом климате показан на рис. В Европейской России теплицу-домик можно значительно облегчить и выполнить ее каркас из подручных материалов, напр. старых оконных рам, см. далее.

Чертеж деревянной теплицы для сурового климата

Чертеж деревянной теплицы для сурового климата

Строительство каркаса теплицы

Возведение теплицы будет включать в себя поэтапный план действий. Рассмотрим вариант постройки стационарной теплицы.

  1. Прежде всего, закладываем выбранный вариант фундамента. На местности делается разметка будущего сооружения, и по ней уже начинается закладка фундамента. Например, если основание будет в виде ленточного фундамента, то по всему периметру роется траншея, в которую затем, засыпают песок и щебень. А сверху заливают бетоном.
  2. Когда сделанный фундамент высохнет, можно переходить к установке нижней рамы. По всему периметру устанавливают основание из деревянного бруса. Чтобы теплица была прочнее, на фундамент укладывают слой рубероида.
    каркас деревянной теплицы
  3. Далее необходимо установить каркас теплицы. На основание монтируются боковые стойки и брусья по углам. Чтобы конструкция была прочнее, производят обвязку досок стальной лентой при помощи саморезов.
  4. На уже построенный каркас, монтируют крышу. Чаще всего используется двухскатная. Для этого нужен будет брусок (5*5 см). Монтируется верхний брусок, а на него устанавливают конек крыши. Для упрочнения крыши, кладутся дополнительные доски с небольшим интервалом.
  5. На завершающем этапе происходит установка поликарбоната своими руками. Такие листы крепятся вертикально, и во время эксплуатации, по ним, будет стекать накопившаяся вода. Такие листы под воздействием солнечных лучей, могут давать трещины, поэтому их нельзя укладывать слишком жестко. Между каркасом теплицы и поликарбонатными листами, укладывают герметичную ленту.

Поэтому, когда возникает вопрос, как сделать деревянную постройку собственными силами, то ознакомившись с общей технологией, можно понять, что задача эта, несложная. Имея необходимые материалы и инструменты, можно создать качественный парник, который прослужит много лет.

Фундамент любого строения предполагает закладку в земле прочной основы будущего сооружения, обычно по периметру и несущим элементам. Конечно, можно приобрести цемент, песок, щебень, сделать соответствующую опалубку и залить ее приготовленным цементным раствором. Однако мы предлагаем более простой и менее трудоемкий метод. К тому же он гораздо проще в исполнении, хотя дело с цементом все же иметь придется.

Давайте сделаем фундамент из готовых бетонных плит или блоков, используемых, как правило, для мощения тротуаров. Размеры плит или блоков могут быть разными, но какие бы плиты вы ни применяли, помните, что для вертикальной составляющей лучше всего подойдет 50 см. Если вы при строительстве теплицы за основу возьмете нашу конструкцию, бетонных плит вам понадобится не более 50 штук.

Строим деревянную теплицу своими руками

Итак, приступаем к строительству. Первым шагом определим место, где будет стоять теплица. Конечно, это должно быть не просто самое солнечное место на участке, но и такое, где самое низкое — зимнее — солнце все-таки будет освещать ваши грядки. Хорошо, если с северной, северо-восточной и северо-западной сторон теплица будет защищена от ветров деревьями, другим строением или конфигурацией естественного ландшафта, например холмом. При выборе места теплицы нелишне помнить и об общем виде участка, соразмерности всех строении на нем и удобстве пользования теплицей.

На выбранном месте обозначьте рейками контур будущей теплицы. Это позволит вам в случае неудачно выбранного места найти, передвигая рейки, оптимальный вариант. Кроме того, рейки понадобятся и для проведения последующих земляных работ. По периметру обозначенного рейками контура необходимо выкопать траншею шириной в штык лопаты и глубиной приблизительно 25-30 см.

Строим деревянную теплицу своими руками

Прежде всего, обозначьте внешний контур теплицы рейками, что облегчит проведение последующих земляных работ.

От того места, где вы наметили вход в теплицу, до противоположной ее стороны выкопайте ров. Ширина рва должна быть равна одной из сторон бетонных плит — 50 или 75 см, все зависит от того, какие плиты у вас имеются. Глубина рва опять-таки зависит от габаритов ваших плит и будет соответствовать двум размерам.

Спуск в «полуподвал» теплицы оборудуется ступеньками, высоту и ширину которых вы определите по размеру плит. Ступенек должно быть не меньше двух. Для удобства спуска в «полуподвал» высота ступеней не должна превышать 20 см.

Строим деревянную теплицу своими руками

Тротуарные бетонные плиты для настила укладываются горизонтально на песчаную подушку.

Если место для постройки теплицы расположено на небольшом склоне, за горизонтальностью верхней кромки нужно следить особенно тщательно. Установленные плиты просто засыпаются землей. Для прочности в щель между землей и плитами можно добавлять мелкие камни, щебенку, гравий. Однако — только по внешней стороне периметра. Учтите, вдоль внутренней стороны вам придется копать ямы для вертикальных столбов, поэтому не стоит камнями и щебнем усложнять себе работу.

Дно рва засыпается слоем песка толщиной 10 см. Затем на песок укладываются тротуарные плиты, причем строго горизонтально. Скреплять их между собой необязательно. Такая же операция осуществляется при укладке плит на ступеньки. Затем по обе стороны рва и ступенчатого спуска вертикальная земляная стенка укрепляется плитами.

Плиты ставятся друг на друга «на попа» и скрепляются между собой цементным раствором, а затем обрамляются деревянным каркасом. Эта же операция должна быть проделана и с вертикальными стенками ступенек входа. При этом очень важно уровнем выверять вертикальность установки плит. Особая тщательность при установке плит в вертикальном положении, а также верхней кромки фундамента в строго горизонтальном положении не позволит в дальнейшем привести к неравномерности нагрузок и перекосу деревянных частей конструкции, которые будут крепиться к бетонному основанию.

После установки, выравнивания и закрепления внешних вертикальных плит и стенок рва сверху по верхней кромке плит укладываются деревянные планки, предварительно подрезанные в соответствии с необходимыми размерами. Затем они при помощи дюбелей и шурупов крепятся к торцам плит. Эти планки не позволят плитам в дальнейшем расшататься относительно друг друга. Внешние углы теплицы — там, где плиты стыкуются между собой под углом 90°, тоже нужно укрепить при помощи дюбелей и шурупов.

Фундамент нашей теплицы готов. Теперь необходимо выдержать определенное время, чтобы раствор между плитами надежно схватился. Уже через сутки можно приступать к дальнейшим операциям.

Арочные туннели

Каркас граненого туннеля делать из пластика нецелесообразно, т.к. механические свойства ПП оказываются наилучшими в том случае, когда поперечные связи каркаса предварительно напряжены, т.е. если дуги каркаса криволинейны. Поэтому граненый туннель – это, как правило, металлическая теплица из труб, обшитая поликарбонатом; трубы могут быть круглыми, но чаще применяют профильные. Однако тут возникает проблема стыков элементов каркаса.

Сварные швы в условиях теплицы интенсивно коррозируют, особенно внешние, зажатые между трубой и обшивкой. Неразрушающий визуальный осмотр в таких местах невозможен, поэтому каркас оказывается склонен к внезапному разрушению.

В каркасах теплиц, кроме деревянных, сверлить отверстия и вгонять в них крепеж нельзя: резкое различие условий среды внутри и снаружи даст в таких местах очаги коррозии и/или опасных механических напряжений. Не-деревянные каркасы собираются на сварке или специальных соединительных узлах. В пластиковых фирменных наборах для самосборки детали в соединителях закрепляются все же саморезами, т.к.

набор, требующий для сборки специнструмента, мало кто купит. Но серьезные производители тщательно просчитывают места расположения крепежа, всю конструкцию моделируют на компьютерах, а прототип перед серией прогоняют через натурные испытания. А несерьезные местные, не утруждая себя тягостными раздумьями об авторских правах, просто копируют отработанные модели.

Разрушение полуциркульной теплицы под весом снега

Разрушение полуциркульной теплицы под весом снега

Материалоемкость полуциркульной теплицы и затраты на ее постройку также минимальны, однако снегоустойчивость невысока, и в местах с большой снеговой нагрузкой возможны казусы наподобие того, что на рис., даже если сооружение конструктивно выполнено совершенно правильно. Поэтому в регионах с обильными снегами правильнее будет строить теплицу стрельчатую.

Любая арка проявляет все свои достоинства только будучи напряженной, эксплуатационной нагрузкой в составе конструкции или предварительно. Для теплицы, как легкого одноэтажного сооружения, возможен только второй вариант. Вместе с тем и отменные механические качества ПП проявляются в полной мере в деталях из предварительно напряженных труб.

В сочетании с работающей обшивкой из поликарбоната это выводит теплицы из него на пластиковом трубчатом каркасе на рекордные соотношения прочности, стойкости и долговечности к себестоимости. Отсюда следует еще один рекорд – популярности конструкций данного типа. Поэтому немного ниже мы займемся ими подробнее, а пока вкратце рассмотрим еще одну арку.

Арка из профиля

В тонкостенных объемных деталях при характерных для арочных теплиц радиусах изгибов напряжения в обычной стали оказываются далеки от предела ее текучести, с одной стороны. С другой – оцинкованные С- и U-профили под гипсокартон недороги, легки, а собрать каркас теплицы из профиля такого типа (см. рис.

Каркасы теплиц из тонкостенного стального профиля

Каркасы теплиц из тонкостенного стального профиля

Однако первые разочарования ждут профильного энтузиаста уже при сборке. Во-первых, саморезов крутить приходится очень много и обходятся они недешево. А сведенные судорогой в клешню пальцы и кровоточащие мозоли просто кричат: «Ну, купи же, наконец, ты, хозяин разэтакий, шуруповерт!» Во-вторых, размеченные вручную и нарезанные без просекателя профиля заготовки (а их много!

Но самое главное разочарование ждет еще до конца первого сезона: каркас ржавеет на глазах. Что, казалось бы, стоило, прочитать сразу в спецификации на профили – не предназначены они, как и гипсокартон, для наружного применения…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Огородик
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector