Правила посадки и ухода за Кафедральной грушей

Разновидности и сорта замиокулькаса вида замиелистный (с фото)

По своей специфике груша «Кафедральная» имеет сходство с яблоневым деревом, посадка и выращивание которого требует соблюдения некоторых правил.

Для груши выбирают самое солнечное место, как можно более ровное и сухое. Почва на месте посадки должна быть рыхлой, воздухо- и водонепроницаемой, способной удержать необходимую влагу в слое, где будут находиться корни. Лучше всего груша будет плодоносить в почве, богатой питательными элементами. Идеальная почва — дерново-подзолистая, серая лесная или чернозем.

Схема посадки

Схема посадки груши зависит от размера территории, количества сажаемых деревьев и расположения близлежащих построек. Лучше всего, если деревья будут располагаться на расстоянии 3-5 м от других деревьев и построек.

Схема посадки груши:

  1. Подготовить котлован (нужно вырыть яму и хорошо ее удобрить).
  2. Если груша неокрепшая, необходимо вбить колышек.
  3. Яма должна выстояться несколько дней (благодаря этому посаженное деревце не осядет).
  4. Аккуратно установите саженец и прикиньте его землей. Проще работать с помощником. Один человек держит деревце на нужном уровне, а второй — присыпает и уплотняет почву.
  5. Осталось подвязать саженец к колышку и полить его водой.

Обрезать грушу нужно с двухлетнего возраста. Таким образом можно изначально сформировать крону. Двухлетний саженец уже имеет около 8 боковых ветвей. Из этих ветвей выбирают четыре и делают из них основные, «несущие» ветки. Эти ветки располагают на равноудаленном расстоянии друг от друга под углом 45 градусов.

Важно!Чтобы побеги лучше ветвились, их обрезают на четверть. Нужно всегда оставлять проводник выше на 25 см.

Обрезая уже взрослое дерево, нужно удалять старые, сухие, поврежденные, больные и растущие неправильно ветки.

Груша отличается несколькими особенностями. Культура относится к светолюбивым. Терпелива к повышенному содержанию влаги в районе корня, но не переносит длительные сырые туманы. Несколько сырых дней и груша заболевает грибковыми и бактериальными болезнями. Поэтому в смешанных дачных садах ее лучше высаживать в крайних рядах, на самых освещенных местах, доступных ветрам (но не сквознякам).

При посадке в низинах, местах с высоким стоянием подземных вод, на сквозняках грушевые деревья плохо развиваются и быстро погибают. На участках, занятых садом, для груши рационально отводить место на южной, западной или юго-западной стороне. Груша относится к перекрестно-опыляемым культурам, поэтому высаживают обычно 2-3 дерева разных сортов.

Как и другие культуры, груша нормально растет и развивается на плодородных землях с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Глинистая прослойка не влияет на развитие груши, которой необходима некоторая задержка влаги у основания корневой системы. Если почвы плотные по физическим показателям, но обеднены питательными веществами, то из верхних слоев земли при копке посадочной ямы готовят смесь, добавляя перегной или компост для разрыхления, и минеральные туки.

В зависимости от региона грушу высаживают осенью или весной. Весенние посадки предпочтительнее в северных регионах и средней полосе России с холодными зимними температурами. Посадки груши начинают в апреле, когда установится теплая погода без возвратных заморозков.

В южных и других регионах, со снежными зимами и сравнительно длительной теплой осенью, саженцы груши лучше высаживать в осенний период. Знойная весна теплых регионов часто угнетает саженец, вызывает усыхание надземной части и его гибель. Оптимальный период посадки саженцев на юге – конец сентября, первая половина октября.

Площадь под грушевый сад или отдельные посадки обязательно готовят заранее. Под перекопку вносят компост или перегной до 10 кг/кв. м и до 100 г нитрофоски или 50-60 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли. Если почва закислена, добавляют доломитовую муку или по 2 стакана золы.

спелая груша

Под весеннюю посадку саженцев груши посадочную яму готовят с осени. Ее выкапывают достаточно емкой – 70х70 см и глубиной до метра. На дно ямы на легких почвах укладывают 10 см слой глины для задержки поливной воды или осадков. Сверху размещают 10-15-20 см слой компоста или перегноя (не навоза). Слои закрывают подготовленной почвенной смесью и оставляют до весны.

Для осенней посадки груши посадочную яму готовят за 2-3 недели до посадки саженца. Таким же образом готовят подушку на дне посадочной ямы, размеры которой соответствуют объему корневой системы. В центре ямы устанавливают деревянную опору, к которой будет подвязан саженец груши после посадки. Посадка саженца в подготовленные ямы проводится как обычно.

Корни подготовленного саженца груши расправляют по горке почвенной смеси (в яме) и присыпают землей. Стволик саженца встряхивают или слегка притаптывают в яме, чтобы не было воздушных пустот. Засыпав 2/3 ямы, выливают ведро отстоянной воды (чтобы она не была чрезмерно холодной). После впитывания воды продолжают засыпку посадочной ямы до верха.

Если саженец груши привитый, то место прививки находится выше корневой шейки (для новичков садоводов). Закончив посадку, почву слегка утрамбовывают руками, готовят валик высотой 3-5 см по кругу диаметром 40-50 см, куда выливают еще 1-2 ведра воды. После впитывания почву вокруг ствола мульчируют, не доходя до центрального побега 8-10 см.

Плодовые деревья сажают либо ранней весной, либо осенью. Выбор срока посадки зависит от нескольких нюансов.

За весеннюю посадку плодовых деревьев выскажутся большинство садоводов, разбивающих сады на территории с довольно суровым российским климатом, аргументируя такой выбор следующими преимуществами:

  1. Весенняя посадка обычно начинается осенью: готовится и заряжается посадочная яма, которая к весне будет в идеальном состоянии для приема саженца;
  2. Весной почва, напоенная влагой талых снегов, обеспечит максимально комфортные условия для адаптации молодого деревца после посадки;
  3. На протяжении всего дачного сезона саженец растет и укрепляется, набирает силы для первой зимовки, а садовод внимательно следит за его развитием, помогая деревцу и корректируя проявляющиеся проблемы, пока это возможно;
  4. Весенняя посадка больше подходит для регионов, где лето короткое, а зима наступает быстро и рано. Посаженное осенью плодовое деревце может не успеть укорениться и подготовиться к зиме.

К минусам посадки деревьев ранней весной относят необходимость деревца одновременно и укореняться, и начинать вегетативный цикл, поскольку весна берет свое, и все живое начинает расти.

Но при внимательном наблюдении и бережном уходе этот минус незначителен.

В каждом регионе понятие «ранняя весна» определяется местными климатическими особенностями. Кроме того, из года в год погода не повторяется, поэтому, выбирая сроки посадки груши, следует учитывать прогнозы на текущую весну.

Дерево груша

За Уральским хребтом и на территории Сибири апрельское тепло может смениться резким похолоданием и снегопадами вплоть до конца мая.

Так что жители районов рискованного земледелия раньше середины мая никакие посадочные работы не ведут.

А вот в Поволжье с его достаточно мягким климатом уже в первой половине апреля сажают деревья, чтобы они успели укорениться до наступления жары и засухи.

Средняя полоса России, в том числе и Подмосковье, – золотая середина в графике посадочных работ: вторая половина апреля – первая половина мая.

В любом случае главный принцип один: земля уже поддается перекопке лопатой, а деревья еще не распустили листочки.

Осеннюю посадку плодовых предпочитают в южных регионах, где долгая теплая осень сменяется достаточно мягкими зимами.

Правила посадки и ухода за Кафедральной грушей

Важное преимущество осенней посадки в этих краях с частыми засухами и знойным летом — риск выгорания не успевших достаточно окрепнуть весенних саженцев.

Если здесь грушу посадить в сентябре или первой половине октября, то к зиме она успеет нарастить новые корни, адаптироваться и приготовиться к зиме.

Если не избежать осенней посадки грушевого саженца в Сибири, то это должно произойти не позднее сентября, иначе высок риск вымерзания неокрепшего растения.

На подмосковных участках осенью можно сажать груши во второй половине сентября- начале октября.

Бывают ситуации, когда саженцы удается заполучить в самое не подходящее для посадки время – поздней осенью.

В таких случаях выкапывают траншею, укладывают в нее саженцы под углом, прикапывают землей, засыпают торфом, опавшими листьями, накрывают нетканым полотном, чтобы уберечь от морозов. А весной высаживают на постоянное место.

Правила посадки и ухода за Кафедральной грушей

Чем больше солнечного света и тепла получает груша, тем обильнее его цветение, а плоды слаще и сочнее.

Так что для этого плодового дерева отводят самые открытые и солнечные участки, желательно защищенные от сильных ветров.

Если закладка сада происходит на вновь осваиваемом участке, свободном от посадок и застроек, то плодовым деревьям отдают возвышенные площадки, где грунтовые воды проходят не ближе трех метров.

В низинах саду будет некомфортно из-за повышенной влажности и застоя холодного воздуха, а грунтовые воды могут вовсе погубить взрослое дерево.

Дело в том, что корневая система груши пронизывает пласты земли на довольно приличную глубину. Добравшись до потоков грунтовых вод, корни начнут гнить, а дерево чахнуть.

Планируя площадку под грушу, важно помнить, что мощной корневой системе, которая вширь и вглубь разрастется на три метра, необходимы рыхлые дышащие суглинки, а коммуникации, проложенные под землей, могут стать препятствием для нормального развития.

  • Посадка: ранней весной (до начала сокодвижения) или в конце сентября.
  • Цветение: в мае.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: черноземная или серая лесная с суглинистой подпочвой, желательно на возвышенном участке с глубоким залеганием грунтовых вод.
  • Полив: в среднем дважды за сезон: перед цветением и после него. Расход воды – 2 ведра на каждый м² приствольной площади: почва должна промокнуть на глубину 80 см.
  • Подкормка: до начала сокодвижения грушу опрыскивают семипроцентным раствором мочевины или вносят в приствольный круг мочевину, аммиачную селитру или раствор куриного помета. После цветения почву перекапывают на глубину 8-10 см с зеленым удобрением или поливают приствольный круг раствором Нитроаммофоски. Во второй половине июня и в июле грушу обрабатывают по листьям азотным раствором, а через две недели после июльской подкормки в почву под взрослые деревья вносят калийно-фосфорные удобрения. С начала до середины сентября грушу последний раз подкармливают азотом, а в октябре – калийно-фосфорными удобрениями.
  • Обрезка: весной, до распускания почек, или осенью, в период листопада. В случае необходимости можно провести обрезку и летом.
  • Размножение: отводками, черенкованием и прививкой, намного реже – семенами.
  • Вредители: плодожорка, яблонная и зеленая тля, галловый клещ, грушевая медяница, красный яблонный клещ, подкоровая листовертка, яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.
  • Болезни: подкожная вирусная пятнистость, черный рак (антонов огонь), сажистый гриб, мучнистая роса, бактериальный ожог, вирусная мозаика, ржавчина, цитоспороз (стволовая гниль), парша, монилиоз (плодовая гниль), резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость (септориоз).

Когда сажать грушу

Описание и характеристика груши сорта Кафедральная

Правила посадки и ухода за Кафедральной грушей

Сорт чаще всего выращивают в так называемой «зоне рискованного земледелия», однако Кафедральная популярна и на юге нашей страны. Массово урожай начинают собирать с конца лета, все зависит от климатических условий. В сезоны с мягкой погодой период созревания приходится на начало августа, в прохладное лето – на конец месяца.

Груша Кафедральная считается самоплодным сортом, однако хорошие урожаи можно получить только в разносортных посадках. Для качественного перекрестного опыления рядом высаживают такие груши, как Лада, Рогнеда, Детская, Память Жегалова, Академическая или Рыжовская.

Для частных хозяйств Кафедральная является идеальным вариантом, у нее есть недостатки, но если груша выращивается для себя, на них можно не обращать внимания.

Положительные стороны:

  • сорт отлично переносит морозы до 35 градусов, он адаптирован к тяжелым для культуры климатическим условиям;
  • средняя сила роста, за грушей легко ухаживать, компактный габитус позволяет сэкономить место в небольших садах;
  • хороший вкус плодов, универсальность;
  • отличный иммунитет к парше и другим заболеваниям;
  • стабильная урожайность;
  • самоплодность.Правила посадки и ухода за Кафедральной грушей

Из минусов можно отметить только среднюю или малую массу плодов, отсутствие транспортабельности и среднюю лежкость. Спелые груши пролежат не более 2 недель, при этом они могут потерять вкус. Чтобы плоды сохранились немного дольше, их срывают на стадии технической зрелости.

Вас может заинтересовать:

Почва должна быть влажной, но не заболоченной, в местах с бедным и тяжелым грунтом груша расти не будет. На сырых участках перед посадкой насыпают холм земли около метра в высоту, а также необходимо организовать хороший дренаж. Лучший период для посадки конец сентября – начало октября, если саженцы достались весной, то лучше успеть высадить их до распускания почек.

Правила посадки и ухода за Кафедральной грушей

Для весенней высадки яму готовят осенью, а для осенней в начале лета. Глубина и ширина лунки должна быть не меньше метра. На дно укладывают смесь из верхнего слоя садовой земли, 15 килограмм компоста или перегноя и 20 килограмм торфа. За 2 недели до посадки в яме сооружают небольшой холмик из ранее приготовленной смеси, посередине вбивают колышек для подвязки.

Прочитайте также:  Суп-пюре из капусты брокколи - 10 пошаговых фото в рецепте

После высадки грушу укорачивают до 50 см, подвязывают, землю притаптывают, вокруг саженца сооружают земляной вал. Под деревце следует вылить не менее 3 ведер воды, но лучше лить столько, сколько заберет почва. После полного впитывания влаги приствольные круги мульчируют торфом или перегноем.

Груша Кафедральная редко поражается вредителями и чтобы лишний раз не привлекать насекомых, все сорняки нужно убирать, как только они начинают прорастать. Молодым саженцам с неокрепшей корневой системой сорные травы мешают, забивают их.

Так же и с поливами, Кафедральная легко переносит жару и засуху, однако лучше не оставлять деревца без влаги в такие периоды. Раз в неделю под грушу выливаю 2 или 3 ведра воды, а после полива землю рыхлят. Подкормки проводят со второго года после посадки весной и осенью. Органику используют раз в 3 года, а минеральные комплексы ежегодно. Что и когда использовать:

  • Для начала опишем универсальную смесь, которую можно вносить под грушу в любое время года – 9 килограмм перегноя, 25 грамм хлористого калия и 15 грамм мочевины. Удобрение используется под перекопку;
  • Весной берут мочевину, под дерево вносят до 600 грамм удобрения – в дождливую погоду под перекопку, а в обычную растворяют в воде и поливают грушу;
  • Осенью дерево подкармливают калием и кальцием, по одной ст. л., а также суперфосфатом (2 ст. л.). Количество ингредиентов рассчитано на 10 литров воды.Правила посадки и ухода за Кафедральной грушей

Летом можно проводить внекорневую подкормку мочевиной, для этого берут не больше 50 грамм вещества на ведро воды. Опрыскивание проводят рано утром или вечером.

Обрезка

Обрезать грушу можно с двухлетнего возраста, в это время дерево обычно имеет около 8 боковых веточек. Из них выбирают 4 самые лучшие и укорачивают их на четверть длины. Подходящие побеги находятся на равном расстоянии друг от друга и растут под углом в 45 градусов. Остальные ветки срезают полностью, не оставляя даже маленького пенечка. Осенью у взрослого дерева удаляют отплодоносившие, сухие, лишние и растущие внутрь ветви, также обрезке подлежат мелкие веточки – волчки.

В целом выращивание груши Кафедральная не вызывает особых хлопот, с ней справится даже новичок. Несмотря на небольшой вес плодов и самый обычный вкус, сорт неизменно пользуется спросом среди садоводов.

Форма кроны у груши округлая или пирамидальная, в высоту дерево может достигать 25 метров при диаметре кроны до 5 метров. Листья груши широкояйцевидные, коротко заостренные, длиной от 2,5 до 10 см. Верхняя сторона листовой пластины блестящая, темно-зеленая, нижняя – голубовато-зеленая. Осенью листва приобретает золотисто-оранжевый оттенок.

В апреле или мае дерево зацветает, и нужно сказать, что цветущая груша очень красива: белые ароматные пятилепестковые цветки диаметром до 3 см собраны по 3-9 штук в зонтиковидные кисти. Плод груши обычно имеет вытянутую форму, хотя есть сорта с плодами в форме шара. Выращивают грушу ради ее плодов – и вкусных, и полезных, употребляемых не только свежими, но и в виде варенья, компота, джема, сока и сухофруктов.

Благодаря работе селекционеров, сегодня существует множество сортов груш, которые с успехом выращивают в районах с холодными и долгими зимами:

  • Лада – раннелетний, зимостойкий, засухоустойчивый сорт, редко поражающийся грибковыми заболеваниями. Это среднерослые деревья с пирамидальной кроной и желтыми плодами весом до 150 г, с размытым красноватым румянцем. У плодов кисло-сладкий вкус, жестковатая мякоть, богатая фруктозой. Хранятся плоды этого сорта плохо;
  • Кафедральная – популярный в Подмосковье среднелетний сорт с желтовато-зелеными, как бы маслянистыми на поверхности плодами массой до 100 г с кисловатым вкусом. Сорт скороспелый, устойчивый к морозам и инфекциям, хорошо транспортируется и неплохо хранится;
  • Видная, или Бугристая – позднелетний зимостойкий и устойчивый к грибкам сорт, созревающий к сентябрю. Плоды неровные, желтовато-зеленые с оранжевыми разводами, могут долго висеть на дереве, однако транспортируются и хранятся плохо;
  • Чижовская – тоже позднелетний, устойчивый к заморозкам и грибкам самоплодный сорт с зеленовато-желтыми с розовым румянцем плодами с беловатой рыхлой мякотью кисло-сладкого вкуса. Богатый урожай груши Чижовской может получиться, если в непосредственной близости растет дерево сорта Лада;
  • Нежность – лучшая груша позднелетнего сорта, выведенная путем скрещивания сортов Тема и Любимица Клаппа. Цвет кисло-сладких плодов, достигающих по весу 200 г, на две трети красный и на одну зеленый. Сорт очень урожайный и устойчивый к холодам;
  • Москвичка – раннеосенний сорт со светло-желтыми плодами с вкраплениями зеленого цвета. Мякоть ароматная, сочная, слегка маслянистая;
  • Сказочная – высокорослые деревья с крупными плодами до 250 г весом. Окрас у плодов зеленовато-желтый, мякоть сочная, вкусная. Сорт предназначен для употребления в свежем виде или для переработки, поскольку долго плоды не хранятся;
  • Сорта Первомайский и Петрова настолько похожи, что нет смысла их разделять. Это зимние сорта, созревающие к середине октября и хранящиеся при определенных условиях до весны. Собирают плоды зелеными, но со временем груши сорта Первомайский желтеют, а их мякоть становится кремовой. Плоды сорта Петрова во время хранения не меняются.

Ранние сорта груши

Собственно, сорта груш по срокам созревания принято делить на летние, осенние и зимние, из чего следует, что ранние сорта – это летние, средние – это осенние, а поздние – это зимние. Итак, ранние сорта груш созревают с середины июля до конца августа. Популярными ранними сортами являются:

  • Липотика – самый ранний сорт устойчивых к парше груш, золотистые плоды которого с румяным бочком созревают уже к концу июня. Ароматная мякоть плодов тает во рту. Выведен сорт в Болгарии, поэтому зимостойкостью не обладает, однако чрезвычайно устойчив к таким вредителям, как тля;
  • Ранняя летняя – это среднерослое дерево с широкопирамидальной кроной и прямыми ветвями. Плоды весом всего до 120 г желтовато-зеленые с легким розовым румянцем и нежной белой мякотью кисло-сладкого вкуса долго не осыпаются с ветвей, однако храниться могут не дольше 10 дней;
  • Молдавская ранняя – гибрид между сортами Вильяме и Любимица Клаппа. Это высокорослое дерево с компактной кроной средних размеров и желто-зелеными плодами весом до 150 г. Мякоть плодов кисло-сладкая, маслянистая, ароматная, кремового оттенка. Сорт морозостоек, не поражается паршой, самоплоден. Богатый урожай возможен при выращивании вблизи Молдавской ранней груш сорта Красивая, Ласточка или Бере Жирафф;
  • Июльская ранняя – тоже раннелетний зимостойкий сорт с желтыми плодами удлиненной формы с нежной, сочной, кисло-сладкой мякотью, созревающими к середине июля;
  • Млиевская ранняя – этот скороспелый, устойчивый к холодам и бактериальному раку сорт получен путем скрещивания сортов Глива Украинская и Эсперен. Плоды у этого сорта широкогрушевидные, средних размеров, по весу не более 100 г, с тонкой кожицей, маслянистой сочной мякотью кремового цвета кисло-сладкого вкуса. Созревают они в начале августа и хранятся в холодильнике не дольше 2 месяцев;
  • Трапезница – прекрасный сорт, единственным недостатком которого является невозможность хранения его плодов в холодильнике дольше пяти дней, поэтому собирать их лучше слегка недозрелыми.

«Кафедральная» груша

Кроме описанных, популярностью пользуются такие летние сорта груш, как Скороспелка из Мичуринска, Аллегро, Северянка краснощекая, Памятная, Августовская роса, Рогнеда, ЭЛС-9-7.

Средние сорта груш

Осенние сорта груш созревают в конце сентября или начале октября. Хранятся их плоды, к сожалению, не очень долго. Самыми лучшими из осенних сортов груш принято считать такие:

  • Велеса – зимостойкий и устойчивый к болезням сорт с крупными зеленовато-желтыми плодами весом до 200 г с кремовой мякотью прекрасного вкуса;
  • Дюймовочка – зимостойкий сорт груши с мелкими плодами – всего до 80 г весом. Цвет плодов желто-коричневый, кремовая мякоть сочная, сладкая, очень вкусная. Хранятся плоды до декабря;
  • Нарядная Ефимова – этот скороплодный зимостойкий, устойчивый к парше сорт созревает в сентябре. Плоды зеленовато-желтые с кремовой мякотью, весом до 120 г, их лучше собирать еще зелеными. Хранятся плоды 2-3 недели.
Правила посадки и ухода за Кафедральной грушей

Замиокулькас замиелистный (Z. zamiifolia);

Правила посадки и ухода за Кафедральной грушей

Замиокулькас ланцетовидный (Z. lanceolata);

Правила посадки и ухода за Кафедральной грушей

Замиокулькас вариегатный (Z. variegated).

Уход за грушей

Посадка и уход за грушей Кафедральной – не особо кропотливое дело. А вот подкормка для ее роста и развития очень важна. Удобрять грушу рекомендуют два раза в год. Первый раз это делают до середины сентября, удобряя грушу азотными подкормками. Второй раз удобрения вносят перед наступлением морозов. Это может быть перегной или торф. Ими укрывают площадь вокруг дерева. Такая подкормка не позволит корням замерзнуть.

Благодаря постепенному переходу удобрения в грунт груша получит все питательные вещества к весне, когда ей потребуется особая поддержка. Если молодое дерево за год вырастает всего на 40 см, а плодоносящее — на 20 см, стоит задуматься о подкормке грунта. Включите в «рацион» Кафедральной груши различные минеральные добавки.

Что касается прополки, то она жизненно необходима груше в молодом возрасте. Прополка избавит грушу от конкурентов, которые впитывают необходимую влагу. Не думайте, что прополка важна только для молодого дерева. Нужно всегда избавляться от сорняков, ведь они превращаются в рассадники личинок тли — злейших врагов деревьев. А ещё благодаря периодической прополке почва всегда будет рыхлой, а значит, и насыщенной кислородом.

Под кроной молодого саженца груши и впоследствии под взрослым деревом необходимо постоянно поддерживать почву чистой от сорняков. Лучшим соседом для груши является яблоня. Нежелательно располагать рядом с грушей посадки рябины, так как они поражаются одними и теми же видами вредителей.

Груши, даже зимостойкие, посаженные в регионах с длительными морозами, в молодом возрасте нуждаются в зимних укрытиях. Ствол молодого дерева обертывают мешковиной или другими материалами, предварительно обработанными противо-мышиными препаратами (соляркой, дустом, березовым дегтем). Утеплителем используют солому вперемешку со стеблями чернокорня, полыни, пижмы, бузины черной, красной, травяной, мяты и других, которые отпугивают мышей. Нижний конец утеплителя закапывают на 3-4 см в почву и зимой вокруг притаптывают свежевыпавший снег.

Кафедральная не относится к самоплодным сортам, поэтому ей нужны опылители. Для этой цели используют такие сорта, как Лада, Детская и Чижовская. Сорт довольно чувствителен к грунту. Наиболее комфортно груша Кафедральная чувствует себя в супесчано-чернозёмной почве. Допускается высадка в суглинистый грунт. Но в этом случае может сократиться урожайность.

При выборе места нужно учесть следующие особенности:

  1. Груша является теплолюбивой культурой, поэтому высаживать её нужно на хорошо освещённом участке.
  2. Дерево может пострадать от сильных порывов ветра. По этой причине для него выбирают место, которое ограждено строениями или другими растениями.
  3. Не стоит использовать для посадки участки, на которых застаивается вода. Это негативно отразится на развитии груши.
  4. Также следует обратить внимание на уровень грунтовых вод, они должны находиться на расстоянии 2,5 м от поверхности земли.

Посадку осуществляют весной — до начала вегетативного периода, а также осенью — в последней декаде сентября или октябре, когда замедляется движение сока. Каждый вариант имеет свои преимущества:

  1. Груши осеннего периода приобретают более высокую устойчивость к вредителям и болезням.
  2. Деревья, высаженные весной, успевают хорошо окрепнуть к наступлению холодов и легче переносят неблагоприятные климатические условия.

Кафедральная высаживается по типичной для груши схеме

Сам процесс посадки имеет такие особенности:

  1. Сначала выбирают однолетний или двухлетний саженец. Его корни не должны быть гнилыми или пересушенными. Также обратите внимание на ствол. Не используйте растение с механическими повреждениями.
  2. При весенней посадке яму подготавливают осенью. Если же проведение процедуры планируется в осеннее время, подготовительные работы выполняют за 3–4 недели. Это позволяет добиться необходимой структуры почвы.
  3. Выкопайте яму шириной и длиной в 70 см, глубиной — 1 м. В центре установите деревянный кол так, чтобы он поднимался над поверхностью на 50 см.
  4. Извлечённый слой грунта (толщиной 30–40 см) смешайте с 30 кг перепревшего навоза, торфа или компоста, 1 кг суперфосфата, 1,5 кг извести, 100 г хлористого калия.
  5. Половину этой смеси высыпьте в яму и слегка утрамбуйте. Из второй части сформируйте в углублении холмик, поместите на него саженец, расправьте корни и засыпьте грунтом.
  6. Место посадки нужно утрамбовать.
  7. Следите за расположением корневой шейки, она должна превышать поверхность почвы на 5–7 см.
  8. Полейте посаженное растение 20–30 л воды.
  9. Когда влага впитается, прикройте приствольный круг слоем перегноя, опилок или торфа толщиной 5–10 см.
  10. Саженец прикрепите к колышку.
Прочитайте также:  Капельный полив огурцов из бутылок

Для полноценного развития и плодоношения груше требуется полив. Регулярность процедуры зависит от погодных условий и возраста дерева. До начала плодоношения грушу поливают 1 раз в неделю. Когда растение достигнет трёхлетнего возраста, эту процедуру проводят до и после цветения. На одно дерево расходуют 20–30 л воды.

Листья «Кафедральной» груши

Поливать грушу можно путём дождевания или через канавки. Первый способ заключается в применении специальных распылителей, в которые подаётся вода. В процессе вращения этих устройств капли разбрызгиваются и создаётся эффект дождя.

При втором способе полива в области приствольного круга (1,5 м окружности) выкапываются канавки глубиной в 10 см, затем в них заливается вода. Чтобы влага лучше проникала в почву, её рекомендуется подавать в несколько этапов.

Удобрение

Дерево удобряют пять раз в год

Несколько раз в течение сезона вегетации грушу необходимо подкармливать. Схема внесения удобрений такая:

  1. В период цветения вносятся азотсодержащие удобрения: селитра (30 г на 1 м² приствольного участка, разводится в воде в соотношении 1:50), карбамид (100–120 г на одно дерево, разбавляется в 5 л воды).
  2. Следующая подкормка проводится в мае, так как это позволяет повысить качество и вкус плодов. Под грушу вносится нитроаммофоска, разведённая в воде из расчёта 1 кг на 200 л. Для одного дерева требуется 30 л такого состава.
  3. Далее грушу подкармливают по одному разу в июне и июле азотсодержащими составами, которые готовятся с применением селитры и карбамида. Схема аналогичная, как в период цветения.
  4. Осенью почву удобряют до середины сентября. В 30 л воды разводят 3 ст. л. хлористого калия и 6 ст. л. гранулированного суперфосфата. Компоненты хорошо перемешивают и вносят в приствольный круг.
  5. Чтобы обеспечить дерево питанием в зимний период, поздней осенью под него при перекопке вносят древесную золу из расчёта 150 г на 1 м², глубина закладки — 10 см.

Обрезка

Обрезка позволяет сделать урожай обильнее

Обязательным этапом ухода является обрезка дерева, которая выполняется с целью формирования кроны и обеспечения равномерного освещения всех веток. При этом стоит учитывать некоторые особенности процесса:

  1. Первый раз процедуру проводят перед посадкой. Растение укорачивают на уровне 60 см от земли.
  2. Начиная со следующего года, обрезку выполняют весной, до распускания почек, или осенью — до заморозков.
  3. Летом ветви укорачивать не стоит, поскольку можно удалить необходимую дереву листву.
  4. Зимой этого делать также не следует. В условиях низкой температуры ветки не только не заживут, но и могут погибнуть.

Для работы понадобится садовый секатор. Обрезку начинают с укорачивания на 25% центральной ветви. Это будет способствовать формированию разветвлённой кроны и образованию большого количества завязей. Остальные побеги обрезают над уровнем первой почки. На следующий год центральную ветку укорачивают на 25 см, остальные — на 6–7 см. При этом верхние побеги должны быть короче нижних. В последующем устраняют слабые, засохшие и растущие внутрь ветки.

Цвести груша начинает на 2-5 дней раньше яблони. В условиях Нечерноземья это наблюдается во второй половине мая — начале июня, примерно через 15-30 дней после распускания почек, когда температура воздуха повышается до 15-18 ͦС. В жаркое сухое время цветение груши длится 3-5 дней, тогда как в холодное и сырое – более двух недель. Если раскрытые цветки попадают под поздневесенние заморозки, то на плодах впоследствии образуются ржавые пятна и кольца.

При уходе за молодыми грушами не забывайте, что одновременно с цветением начинается интенсивный рост побегов. Он продолжается примерно два месяца. Заканчивается рост побегов, как и у всех плодовых растений, формированием верхушечной почки.

«Кафедральная» груша

Замечено, что на рост груши положительно влияли насаждения невежинской рябины.

Перед тем как посадить замиокулькас, нужно правильно подготовить состав почвы. Почва для замиокулькаса должна быть рыхлой и пористой. В нее добавляют песок или перлит не менее чем на четверть от объема. Обязателен хороший дренаж. На дне горшка делают дренаж из керамзита, тоже на четверть. Для лучшего развития растения в новом горшке его клубень надо не опускать полностью в землю.

Из-за небольшой корневой системы цветок растет медленно, поэтому пересаживать молодые растения следует не чаще одного раза в год, немного увеличивая объем горшка, а взрослые – не чаще одного раза в 3-5 лет. Посадку замиокулькаса лучше осуществлять весной. Работать необходимо в резиновых перчатках, так как сок растения ядовитый. В домашних условиях пересадка замиокулькаса в весенний период позволяет клубням лучше акклиматизироваться и быстрее нарастить зеленую массу.

Первые 10 дней саженцу не нужен полив.

Через 10-15 дней, в зависимости от погоды, молодую грушу поливают из расчета до двух ведер на каждое дерево.

Чем старше груша, тем реже, но обильнее увлажнение: 1-2 раза в месяц по 3 ведра в приствольный круг.

Взрослым деревьям полезно дождевание, особенно в засушливое время.

Рыхление и прополка

После каждого полива приствольный круг очищают от сорняков и аккуратно рыхлят, чтобы воздух добирался до корней.

  • Стремление посадить дерево постарше, чтобы получить плоды пораньше чаще не оправдывает ожиданий неопытного садовода.

Когда сажать грушу

Как правильно посадить дерево

Обрезка груши – один из основных приемов получения высокого урожая хорошего качества. Различают 3 вида обрезки:

  • формирующую,
  • санитарно-поддерживающую,
  • омолаживающую.

Формирующую обрезку применяют в первые годы роста и развития саженца. Она направлена на создание кроны. Груши формируют высокие урожаи, но при неправильно сформированной кроне скелетные ветви могут обломаться, дерево изогнется или разовьется однобоким. В садоводстве груш типов формирующих обрезок довольно много – пальметта, колонна, пирамида и другие.

  • безъярусную,
  • мутовчато-ярусную или разреженно-ярусную.

При формировании кроны груши нужно неукоснительно соблюдать несколько правил:

  • основные скелетные ветви должны быть направлены равномерно в разные стороны,
  • угол расхождения скелетной ветви (первый ярус) от штамба должен быть тупым и составлять не менее 90-120 градусов,
  • оптимальное количество скелетных ветвей при ярусном формировании – 3-4 в первом и 2-3 – во втором,
  • ветки второго яруса всегда нужно располагать так, чтобы они росли в свободном пространстве ветвей первого яруса, чтобы его не затенять.

Сроки посадки

Для процедуры подходит и весна, и осень. В апреле, как только сойдет снег, можно в подготовленные осенью ямки высаживать груши. Важно, чтобы в это время не началось сокодвижение, почки не готовились распускаться. Осенняя посадка пройдет успешно до 10 октября в районах с ранним началом зимы. Если саженцы приобретены позже, то их прикапывают в канавку глубиной полметра.

Можно посадить грушу летом, но с закрытой корневой системой, когда на корнях сохранена почва. Груша находится в контейнере и хорошо проливается. Выбирают для посадки такие дни в июле, когда пасмурно, не жарко.

Для выращивания подходят саженцы, которые должны иметь влажные, без повреждений корни, эластичный ствол без изъянов. У однолетних побегов могут быть 1-2 боковых отростка длиной до 12 сантиметров. Выбрать двулетние саженцы надо с ветками до 30 сантиметров и такой же длины корешками. Перед посадкой слегка подсушенные корни опускают в воду. Можно напитать корешки и в растворе меда, настое коровяка. Нужна подрезка подгнивших и поврежденных корешков.

Если необходима пересадка растения из контейнера, то обязательно хорошо увлажняют грунт. Из горшка вытаскивают побег осторожно, старясь не повредить ком земли на корнях.

В год посадки груша растет слабо и весной в обрезке почти не нуждается. Чтобы ухаживать за грушами так, как предполагает правильная агротехника, в период роста вегетативных частей, когда формируется остов кроны, обрезку сводят к минимуму. На протяжении весны и лета вырезают и укорачивают до здоровой части все ветви, поврежденные зимой, на которых листья не образуются.

При выращивании и уходе за грушами обрезка плодоносящих деревьев является одним из важнейших мероприятий, оказывающих влияние на продолжительность периода плодоношения и увеличение урожайности. Сигналом для укорачивания ветвей по всей периферии кроны служит уменьшение длины приростов до 20-25 см.

Деревья большинства сортов груши обладают хорошей пробудимостью почек и слабой ветвистостью. Как ухаживать за такими молодыми грушами? До плодоношения их обрезают так же, как и яблони с кольчаточным типом плодоношения (Грушовку московскую, Июльское Черненко, Спартак и др.). У деревьев с пирамидальной кроной при полном плодоношении рекомендуется вырезка только крупных ветвей.

Замиокулькас выдерживает широкий диапазон температур, однако это растение теплолюбивое и плохо чувствует себя в прохладных помещениях. Лучше всего растет в теплом помещении при ярком рассеянном освещении, умеренном поливе и периодических опрыскиваниях. Оптимальная температура для долларового дерева летом – 20-26 °C.

Посадка «Кафедральной» груши

Как и для других суккулентов, влажность воздуха для замиокулькаса большой роли не играет. Замиокулькас не требует опрыскивания листьев, он приспособлен к сухому климату. Но для поддержания красоты иногда растению надо «принимать теплый душ», чтобы освободиться от осевшей на листьях пыли, эту процедуру не стоит повторять чаще 1 раза в месяц.

Долларовое дерево отлично себя чувствует в умеренно питательной, пористой земле. Хороший дренаж обязателен. Самым оптимальным считается состав смеси из дерновой земли, песка и керамзита, который при необходимости можно заменить мелким щебнем. Конечно, лучшим вариантом считается покупной универсальный грунт, но если вы решили приготовить смесь самостоятельно, тогда субстрат готовится из листовой земли, торфа, перегноя и песка (1:1:1:1). Если смесь собственного изготовления, рекомендуется ее продезинфицировать. Это можно сделать, полив кипятком, или прокалить в духовом шкафу.

Уход за цветком замиокулькас в домашних условиях не обременителен при соблюдении ряда простых правил.

Полив. Главным правилом полива замиокулькаса в домашних условиях является умеренность. Растение можно залить, поэтому поливать нужно осторожно. Дело в том, что его клубень впитывает в себя влагу, которая необходима для нормального развития и роста. Благодаря такому накоплению этот цветок и переживает засуху. Поэтому его лучше недолить, чем перелить.

Следует помнить, что замиокулькас необходимо поливать исключительно по мере просыхания почвы. Между поливами верхний 2-3 сантиметровый слой земли должен просохнуть. Летом частота полива – 2 раза в месяц, зимой – 1 раз в месяц. Воду для полива рекомендуется отстаивать.

Неправильный режим полива может стать причиной многих заболеваний растения, а также стать причиной появления на нем вредоносных насекомых. При недостаточном поливе растение теряет небольшие листочки, при пересушивании могут опасть все листья, при переливе листья желтеют и загнивают корни. В последнем случае растение спасти будет трудно.

Подкормка. Для обеспечения нормального развития растения, в период роста проводится подкормка полным минеральным удобрением, которое нужно чередовать с органическим. Лучше удобрять замиокулькас комплексно, чем удобрением одного типа, потому что чередование минеральных и органических удобрений позволит скорее вырастить крупное растение.

Период подкормки проводится с середины марта и до середины сентября. Для этого используют жидкое удобрение для суккулентов и кактусов. Это удобрение не содержит азотных частиц и обладает немного меньшей концентрацией, чем другие подкормки. Периодичность подкормки – 1 раз в месяц, с апреля по август – 2 раза в месяц. Зимой обычно не нуждается в подкормке.

Растет замиокулькас медленно, новые листья появляются через большие промежутки времени. Старые листья в нижней части опадают по естественной причине. Массовое же опадение листков свидетельствует о неправильном уходе.

Темные пятна на стволе. Появляются из-за неправильного ухода за растением. Для устранения пятен надо пересмотреть режим ухода.

Сморщивание стебля при нехватке воды. Другой причиной этого заболевания может быть затвердение почвы. Нужно ее подрыхлить и обеспечить растению правильный полив.

Часто встречается проблема, когда у замиокулькаса желтеют листья, что может быть вызвано следующими причинами:

  1. Естественное старение, из-за которого желтеют и опадают только нижние листья. В это же время на верхушке растения появляются новые листки. Это нормальный, природный процесс, не зависящий от ухода.
  2. Резкие перепады температуры. В этом случае у растения происходит массовое пожелтение листьев. Надо проверить, не стоит ли цветок на сквозняке и не попадает ли на него холодный поток воздуха.
  3. Неправильный режим полива вызывает желтизну на молодых листочках.
  4. Сухой воздух в помещении приводит к пожелтению и засыханию кончиков листьев. Необходимо изредка опрыскивать растение теплой водой.
Прочитайте также:  Клематис уход и выращивание в сибири

Необычной красоты суккулент редко страдает от паразитов, их отпугивает толстая кожура, защищающая замиокулькас. Но иногда может поражаться такими вредителями: щитовка, паутинный клещ, тля. Обнаружив насекомых, следует обработать листья растения теплым мыльным раствором. Если это средство не действует, применяют специальные препараты, предназначенные для устранения подобного рода паразитов.

Черенок перед посадкой лучше немного подсушить. Укореняя черенки, желательно использовать почвенный подогрев, а также использовать фитогормоны для лучшего корнеобразования. Листовые пластинки и черенки укореняют в смеси песка и торфа (1:1) в теплом месте с рассеянным освещением, под укрытием стеклом или полиэтиленом для сохранения влажности.

В этих условиях листки формируют округлый клубневидный орган, на котором развиваются почка и корни. Горшок с черенком помещают в теплое место и регулярно опрыскивают. Укоренение может затянуться до двух месяцев. Когда появятся корешки, черенок замиокулькаса пересаживают в небольшой горшок с рыхлым субстратом (например, грунт для кактусов и суккулентов). При посадке в обычный грунт для пористости добавляют песок, перлит, вермикулит.

Обрезка

Защита груши от вредителей и болезней

Сорт Кафедральная устойчив к парше, но при выращивании можно столкнуться с другими болезнями, а также вредителями.

Способы размножения плодовых культур бывают как вегетационными, так семенными или прививкой. Использование их зависит от того, что хотят получить в результате: новое растение с набором положительных качеств или сохранить сортовые признаки старого.

Семенное

Минеральные добавки

Груша для подвоя вырастает лучше из семечки, когда выбирают для размножения сорта, устойчивые к морозам. Семена, взятые от ранних видов растения, можно сразу поместить в открытый грунт. Зимние смогут появиться только через посев на рассаду. Семечки окончательно будут готовы к посадке поздней осенью — в начале зимы.

Прививка груши

Прививать можно грушу к яблоне, айве, боярышнику. Операция требует определенных навыков. Но обычной прививкой может овладеть и начинающий садовод. При этом необходимо, что привой и подвой были с одинаковой толщиной черенков. На них должно быть не менее 3-4 почек. Сделав одинаковые срезы на привое и подвое, соединяют их так, чтобы кадмий у них совпал. Останется обвязать место соединения мочалом, а сверху обмазать садовым варом. Подойдет для закрепления обычный лейкопластырь.

Прикладом прививают тогда, когда толщина подвоя составляет 1,5-2,5 сантиметра. Срезанный с корой и частью древесины подвой должен иметь ширину среза, равную толщине привоя. Соединяют оба черенка и обвязывают. Если черенки приживаются, то на них появляются 2-3 побега. Верхний сохраняют, а нижний прищипывают с оставлением 2-3 листочков. Применяют и такие способы прививки, как в приклад, за кору, почкой.

Черенками

Заготовку материала для размножения начинают зимой. Обломав молодую двухлетнюю ветвь без повреждения коры, оставляют до апреля. Не забывают на месте облома привязать палочку и обмотать ее лейкопластырем. Весной все приспособления убирают, а черенок отрезают. Поставив ветки в воду, ждут появления шишечки на конце черенка. При этом в длину корешки должны достигнуть 6 сантиметров. Высаживают укоренившийся материал в грунт.

Отводками

Под нижний отросток на дереве подставляют ящик с влажным грунтом. На месте соединения с землей у ветки делают надрезы и присыпают компостом. Постоянно следят за тем, что отводку хватало влаги. На зиму укрывают лапником. Чтобы произошло укоренение отводка, необходимо ждать 2 года. Потом только пересаживают побег на постоянное место.

Груши, как и другие семечковые плодовые культуры, поражаются грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями и вредителями – сосущими и грызущими. Причем, болезнями поражаются отдельно листья груши и плоды.

Чтобы собрать полноценный урожай, защиту культуры нужно начинать ранней весной, используя все рекомендуемые агротехнические мероприятия, и проводить ее до уборки урожая. Огромную роль в сохранении здоровья груши, а значит и в получении качественного урожая, играют профилактические меры защиты.

Размножается груша и генеративно (семенами), и вегетативно. Семенной способ размножения используют для выведения новых сортов путем искусственного скрещивания разных видов, сортов и гибридов, а также для выращивания подвоев диких и культурных видов груши, на которые потом прививают культурные сорта.

Из вегетативных способов для размножения груши используют отводки, черенкование и прививку.

«Кафедральная» груша

Пригнуть ветку груши к земле, как это делают с кустарниками, вряд ли удастся. Но можно попробовать такой способ: под ветку подставляют наполненный плодородной почвой ящик, стенки которого выложены полиэтиленом с целью уменьшить испарение из почвы влаги. Ветка груши пригибается к ящику, и в том месте, где она соприкасается с грунтом, на ее коре делают несколько поперечных надрезов, после чего ветку пришпиливают и прикапывают в грунт ящика.

Для того чтобы ускорить процесс корнеобразования отводок поливают раствором Корневина или опудривают корнеобразователем разрезы на ветке перед тем, как ее прикопать. После этого поверхность грунта в ящике прикрывают рубероидом, пленкой или мульчируют слоем компоста. Грунт поддерживают в слегка влажном состоянии.

Процесс образования корней длится до конца сезона, однако корни в это время еще очень слабые, поэтому отводок пересаживать рано. На зиму ветку укрывают лапником, потом набрасывают на ящик снежный сугроб. В целом выращивание отводка длится два года, после чего его отделяют от материнского дерева и с комом земли пересаживают в посадочную яму, как обычный саженец.

Для того чтобы вырастить саженцы, которые можно использовать в качестве подвоев, лучше брать семена зимостойких, районированных сортов. Их сеют в грунт осенью. Семена поздних сортов созревают в плодах к середине зимы, уже в период хранения. Когда семена дозреют, их извлекают из плодов, ссыпают в марлевый мешочек и опускают его на 2-3 дня в бачок унитаза, чтобы вода при каждом сливе вымывала из семян ингибиторы, замедляющие их развитие.

Набухшие семена смешивают с влагоемким субстратом (песком, опилками, керамзитом или торфяной крошкой) в пропорции 1:3, увлажняют, ссыпают эту смесь в полиэтиленовый пакет, который помещают в ящик и хранят в приоткрытом пакете при температуре от 3 до 5 ºC до появления ростков, каждые две недели помешивая и при необходимости увлажняя. Как только появятся ростки, температуру хранения понижают до -1-0 ºC и содержат семена в этих условиях до посева.

Сеют семена ранней весной на глубину 3-4 см на расстоянии 8-10 см друг от друга при такой же ширине междурядий. Сеянцы в течение лета поливают, пропалывают, несколько раз подкармливают. Если толщина их стволиков достигнет 1 см, можно уже в августе прививать на них сортовые черенки, которые при нормальном развитии через два года можно будет высадить на постоянное место.

Прививка груши

В качестве подвоя используют не только грушевые саженцы, а также саженцы айвы, яблони, ирги, боярышника, аронии, кизильника и лесной груши. На подвоях из айвы грушевые деревья вырастают невысокие, быстро вступают в плодоношение, их плоды отличаются отменным вкусом, но, к сожалению, живут и плодоносят такие груши не дольше 25 лет.

На яблоневых подвоях прививка приживается быстро и без осложнений. Гораздо менее популярна прививка на рябину: из-за того, что ствол груши утолщается быстрее, чем ствол рябины, на привитом дереве образуется наплыв, негативно влияющий на прочность штамба, а, следовательно, и на срок жизни дерева. Плоды груш на рябиновых подвоях приобретают терпкость и отличаются недостаточной сочностью и низкой сахаристостью. Что касается боярышника, то прививка груши на его саженец проблематична, так как срастание происходит очень редко.

Перед тем, как привить грушу, подготовьте к процедуре подвой: за месяц до копулировки окучьте его на высоту 15-20 см, а за несколько дней до процедуры уберите землю от его стволика, очистите сеянец от поросли и полейте.

Способов прививки существует несколько:

  • простая копулировка, или прививка «в приклад»: этот способ используют, когда толщина привоя и подвоя совпадают. Это самая простая в исполнении прививка, при которой косой срез привоя прикладывают к косому срезу подвоя и плотно фиксируют место прививки пленкой;
  • улучшенная копулировка, или копулировка «с язычком»: на косых срезах подвоя и привоя делаются глубокие засечки – «язычки», а затем обе части прикладывают друг к другу таким образом, чтобы язычок привоя зашел за язычок подвоя, после чего место прививки плотно стягивают изолентой или скотчем;
  • прививка «под кору»: этот способ используют в случае, когда диаметр подвоя больше диаметра привоя. Осуществляют эту прививку после начала сокодвижения, потому что в это время кора легче отделяется от древесины. Привой спиливают горизонтально, зачищают срез, острым ножом делают продольный разрез коры на глубину 25-35 мм, отворачивают кору и вставляют в разрез черенок привоя косым нижним срезом такой же длины к древесине подвоя. Весь отрезок привойного черенка, который окажется под корой привоя, должен быть очищен от коры. Место прививки туго фиксируют, а срез подвоя и верхний срез привоя обрабатывают садовым варом. Для того чтобы место прививки быстрее срослось, на саженец надевают прозрачный полиэтиленовый пакет и плотно фиксируют его ниже места прививки;
  • прививка «в расщеп»: подвой укорачивают горизонтальным срезом, а затем раскалывают оставшийся стволик по центру среза на глубину 4-5 см, и вставляют в этот ращеп временный клин. На привойных черенках с 2-4 почками нижний срез делают с двух сторон – клином длиной 4-5 см. В проделанный на подвое ращеп опускают клин черенка привоя, после чего временный клин из ращепа вынимают, место прививки стягивают пленкой, а открытый участок среза подвоя и верхний срез привоя замазывают садовым варом.

Когда две части срастутся, и на привое появятся приросты, фиксирующую пленку и полиэтиленовый пакет снимают, все побеги, образовавшиеся ниже места прививки, удаляют.

Черенки груши нужно заготавливать зимой: выберите зрелую ветку с двухлетней древесиной и надломите ее, не разрывая коры. Длинную ветку можно надломить в нескольких местах – идеальная длина черенков 15-20 см. Места надломов оберните в полусогнутом виде окулировочной лентой, пластырем или скотчем, после чего привяжите ветку к палочке или проволоке – зафиксируйте в таком виде.

Двухлитровую бутылку из темного пластика с обрезанным горлышком наполняют талой водой на высоту 5-7 см, растворяют в ней пару таблеток активированного угля и опускают в нее нижними срезами 10-12 черенков. Бутылку помещают на светлый подоконник. Через три-четыре недели на нижних срезах черенков образуются каллусные шишки и начинают расти корни.

Сбор урожая

Урожай Кафедральной собирают в конце лета

Кафедральная является среднеспелым сортом, груши достигают полной спелости во второй половине августа. Плодоношение начинается на 3–4 год после посадки. С одного дерева получают 35 кг фруктов. Урожай собирают в корзины или ящики, на дно можно постелить бумагу или уложить слой стружки. Тара должна быть сухой. Плоды желательно срывать в утреннее или вечернее время.

Правила посадки и ухода за Кафедральной грушей

Груши нужно срывать с плодоножками. Фрукты с верхней части кроны снимаются при помощи лестницы, стряхивать их не стоит. Плоды Кафедральной хранятся 10–12 суток при температуре 1… 2 °С и влажности 85–90%. Транспортабельность средняя. Груши используются для приготовления компотов, варенья, сухофруктов, джемов, а также для употребления в свежем виде.

Собирают груши тогда, когда они достигнут технической зрелости. Это зависит от периода созревания плодов. Часто начинают давать урожаи груш деревья не сразу после посадки. Надо знать, на какой год сорт плодоносит, чтобы ждать урожая. На хранение закладывают зимние сорта культуры. Плоды сортируют, убирая подгнившие и поврежденные.

Кафедральная является скороплодным сортом, первые груши можно собирать уже на 4 год после посадки, при этом количество плодов будет не больше 50 штук. Плодовитость наращивается очень быстро, примерно на 7 год дерево начнет отдавать максимальные урожаи.

Периодичности нет, в промышленных масштабах с одного гектара земли ежегодно собирают не менее 85 центнеров урожая. В частных садах за лето с дерева снимают до 35 килограмм груш, если пренебрегать посадкой сортов-опылителей показатель немного снизится.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Огородик
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector