Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Как правильно выбрать и подготовить место для ежевики

Потенциал урожайности и пользы плодов ежевики гораздо шире, чем у ее ближайшей родственницы малины. Тем не менее, садоводы не стремятся садить и выращивать у себя на участке этот великолепный кустарник.

Это обособлено тем, что долгое время культивировались сорта растения, выведенные из южных форм. Они сложно приживались в регионе посадки и приводили к массовому разочарованию садоводов.

Ситуация поменялась после того, как появились новые относительно зимостойкие сорта, которые способны выдерживать понижение температуры до -30 С.

Поэтому для выращивания в средней полосе или более северных регионах (в Сибири и на Урале) важно приобретать сорта современной селекции.

Для выращивания ежевики в средней полосе или более северных регионах нужно приобретать сорта современной селекции

Несмотря на это, в северных регионах культивирование ежевики несколько ограничено. Это связано неравномерным плодоношением, заключительный период которого часто совпадает с первыми заморозками и часть плодов не успевает вызревать.

Кроме того, недостаточное освещение приводит к потере качества у созревших плодов.

Осенняя посадка ежевики имеет больше преимуществ и наиболее оптимальна в средних и южных регионах. После посадки кустарника последует период со стабильной и прохладной температурой, повышенная влажность будет способствовать развитию корней, пока температура грунта не понизится до -4°С.

Ежевика очень рано выходит из состояния относительного покоя и укоренившиеся осенью кустарники сразу начнут развивать вегетативную массу.

Осенью выбор сортов и саженцев со свежей корневой системой гораздо больше, и стоят они меньше, чем посадочный материал, реализуемый весной.

Статьи, которые могут вас заинтересовать:

При весенней посадке растение не успевает укорениться из-за слишком быстрого потепления и начала сокодвижения, после которого начинается активный рост побегов.

Слабая корневая система не способна обеспечить необходимым питанием, увеличивающуюся вегетативную массу. Это сильно ослабляет кустарник и сказывается на общем развитии.

Весенняя посадка предпочтительна в северных регионах и если сорт ежевики характеризуется слабой зимостойкостью.

Осенью растение нужно сажать как минимум за 20-30 дней до первых заморозков, весной до распускания почек, когда температура воздуха поднимется до 15°С.

Для выращивания в приусадебном участке посадочный материал нужно приобретать в авторитетных питомниках. Лучшей приживаемостью отличаются однолетние саженцы с двумя стеблями, толщина которых не менее 0,5 см в диаметре.

Важный критерий — сформированная почка на корнях. Оптимальная длина стержневых корней не менее 10 см.

Посадочные ямы и субстрат готовят за 15-20 дней до высадки саженцев в открытый грунт.

Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. Лучший вариант — придерживаться параметров 40х40х40 см.

Пряморослые сорта кустарника размещают на расстоянии 1 м, стелющиеся растения на 1,5 м. Между рядами оставляют 2 м.

В каждую ямку нужно внести органику и минералы:

  • компост или перегной 5 кг;
  • суперфосфат 120 г;
  • сернокислый калий 40 г.

Питательные компоненты перемешивают плодородной почвой и получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

Кустарник сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-2 см. В легких супесчаных почвах заглубляют до 3 см.

Ежевику сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-3 см, засыпают субстратом и поливают

Корни ежевики помещают в ямке, расправляют и засыпают субстратом. При этом яму заполняют не до конца, оставляя расстояние 1-2 см до уровня почвы.

Таким образом, под каждым кустом останется выемка, которая будет способствовать рациональному увлажнению ежевики.

Затем поверхность субстрата нужно уплотнить и полить саженец 5-6 л воды. После весенней посадки ежевики растение в течение 40-50 дней нужно обеспечить регулярными поливами. После уплотнения грунта приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

Мульчирование поверхности грунта под кустарником торфом или перепревшим навозом слоем 15 см станет защитой от сорных трав и предотвратит появление плотных корок. Дополнительно это источник сбалансированного поступления питательных веществ к корням ежевики.

Участок для посадки ежевики необходимо правильно выбрать и подготовить. Лучшее место для культуры – защищенный от ветра, солнечный участок сада. Ежевика тяжело приживается на засушливых участках, но застой воды для нее еще более губителен – корни подгнивают и куст гибнет. Глубина расположения грунтовых вод не должна быть выше 1,5 м. Хорошо подойдет участок вдоль забора, расположенный на южной или юго-западной стороне участка.

Ягодный куст отлично себя чувствует на плодородных суглинках. Условия для хорошего роста куста и высокой урожайности готовят заранее – перекапывают почву на 0,5 м. и вносят удобрения:

  • 5 кг. перепревшего навоза или компоста;
  • 150 г. суперфосфата;
  • 50 г. солей калия*.

* Пропорции указаны в расчете на 1 посадочную яму

Внесенную подкормку хорошо перемешивают с почвой. Представленной дозы удобрений достаточно на 3-4 года вегетации.

Из этого видео вы узнаете, как правильно сажать ежевику и подготовить ее к зиме.

Прежде всего следует разобраться, почему именно осенью нужно посадить ежевичные кусты. В садоводческом сообществе на этот счёт нет единого мнения. Поэтому нужно руководствоваться не чужими рекомендациями, а практическими соображениями. Непременным требованием при выращивании ежевики является основательный прогрев земли. Также нужно её как следует подготовить.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Кроме кислотно-щелочного баланса, надо обращать внимание на механическую структуру земли. Ежевику желательно высаживать в тяжёлой, глинистой почве, которая долгое время сохраняет воду. Несмотря на устойчивость ежевики к частичному и даже полному затенению, ягоды, выросшие на солнечных участках, всегда крупнее и слаще.

Обработка — очистка от сорных трав и добавление удобрений — предпочтительна как раз осенью. Кроме того, в сентябре – октябре земля закономерно теплее, чем в марте и даже в мае. Часто возражают, что осенняя посадка ежевики грозит замерзанием саженцев. И добавляют, что за лето культура приживётся, окрепнет. Но надо принять во внимание и то, что пережившие холодную пору посадки закалятся, крепче станет их иммунитет.

В средней полосе нашей страны ежевика может давать хороший урожай. Однако её устойчивость к морозу недостаточна. Потому важен выбор участков, где не дуют холодные ветры, где земля быстро прогревается солнцем. Рекомендована в этих регионах весенняя посадка. Дополнительным требованием является усиленная подготовка к зиме.

В Подмосковье тоже целесообразна весенняя посадка. Знатоки советуют выбирать для ежевики южные и западные откосы холмов, возвышенностей. Готовиться придётся ещё с конца предыдущего сезона. Независимо от способа посадки, требуется заканчивать её до 25 мая. Только в этом случае растения приживутся и физически окрепнут до наступления морозов.

Посадка ежевики производится аккуратно, дополнительно учитывают, что эта культура любит влагу. В засушливый день кусты придётся постоянно поливать, подчас раз в два дня. Потому надо выбирать место для грядки около колодца, водопровода. Дополнительно стоит позаботиться о качественном дренаже. Ежевика хорошо чувствует себя на участках с высоким уровнем кислотности.

Требуется тестировать землю специальным образом. Если кислотность невелика, придётся использовать особые добавки. Среди них лучше всего подойдёт сернокислый калий. Хорошим натуральным заменителем его является свежий навоз. Когда навоз распадается, почва становится не только кислее: в ней растёт концентрация азота.

Так как ежевика разрастается очень бурно, между кустами оставляют разрыв не менее 2 м. Это требование связано ещё с тем, что так удобнее собирать ягоду. Дело в том, что большинство сортов изобилует острыми шипами. При выращивании ремонтантных разновидностей такое требование не слишком актуально. Но принципы обращения с ними особенные, не такие, как с обычными культурами.

Величина посадочной ямы определяется тем, насколько крупны саженцы. Корни ежевики должны ставиться свободно, шейка корней вводится в землю минимум на 0,05 м. В большинстве случаев объём ямы равен 40 куб. см. Наружный плодородный пласт откладывают сбоку. Перед возвращением его на место добавляют:

  • 0,1 кг суперфосфата;
  • 0,03 кг сернокислого калия;
  • перегной;
  • суглинок.

Дно лунок выкладывается свежим навозом. Его можно заменить ещё не перегнившим компостом. В самую середину ямки засыпают землю в виде холмика. Центр корня саженца ставится в этот холмик, затем:

  • выпрямляют корешки;
  • досыпают землю;
  • трамбуют мягкую массу, добиваясь плотного прижатия грунта к корням.

Внимательно проверяют, чтобы ежевика разместилась полностью вертикально. Если высадка производится осенью, кустик проливают коровяком либо жидким компостом. Сверху высыпают 0,01 м мульчи. Поверх неё ежевику интенсивно проливают вновь. Зимой посадки укрывают, чтобы они не выветрились и были защищены от морозов.

Но не всегда ежевику имеет смысл разводить контейнерными саженцами. Если сорт либо гибрид не вырабатывает молодые отпрыски, надо использовать деление кустов. Эту процедуру надо проводить раньше, чем осеннюю обрезку. Иначе растение не сумеет основательно закрепиться до ранних холодов. Первым шагом (за 24-48 часов до работы) нужные места основательно поливают.

Высаживать расщеплённые кусты в сухую почву опасно. Велика вероятность, что корни будут поломаны. По периметру площадки (в радиусе 0,3-0,4 м) от шейки корня готовят канавку. Это делают при помощи лопаты. Все корешки, которые окажутся снаружи от канавки, немедленно отрубают.

Далее, кустарник аккуратно выкапывают, приподнимая поочерёдно со всех сторон. Когда ежевика будет почти свободна, её немного трясут, освобождая корневище от почвы. Разделять корень на фрагменты можно садовым ножом. Все отрезаемые части должны иметь хотя бы один свежий побег, оканчивающийся корнями. А вот старых стеблей на деленках быть не должно.

Выбор места

  • Выбирайте хорошо освещенный участок, защищенный от ветров – залог обильного плодоношения. В тени побеги будут вытягиваться, плоды обмельчают, будут плохо созревать, потеряют вкусовые качества.
  • Избегайте близкого залегания грунтовых вод. Они не должны проходить выше 1,5 м, иначе корневая система будет постоянно находится в сырости, холоде. Это влияет на урожайность и зимостойкость.
  • Подходящим вариантом будет размещение вдоль забора. Отступайте от ограды на 1 м. Благоприятнее всего расположение на южной или юго-западной стороне.

Осенью

Осенняя пересадка ежевики

На влажном участке нужно будет организовать гряды. На сухих почвах ежевику высаживают траншейным методом, чтобы вода при поливе не растекалась, а поступала непосредственно к корням растений. Самый оптимальный вариант — капельное орошение.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Ежевику в промышленных масштабах выращивают только на больших открытых участках. А 1-2 кустика вполне можно посадить возле дома, террасы или вдоль изгороди. Главное, чтобы грунт был хорошим, а место освещалось солнцем.

Основное требование к почве — плодородность. Хорошими предшественниками являются полевые и овощные культуры, но кроме пасленовых и ягодников. Ежевика хорошо растет на черноземе и суглинке, а песчаные почвы не смогут обеспечить ее достаточным количеством влаги. В этом случае состав почвы нужно сбалансировать, добавив в грунт глину и минеральные удобрения.

Нужно учитывать еще один момент: в отличие от других ягодников, ежевика предпочитает почвы с кислой реакцией 6-6,6 рН.

Чтобы посаженный материал не заразился вирусом, он должен быть максимально удален от мест произрастания дикой ежевики.

И траншеи, и гряды нарезают с севера на юг. Это улучшит освещенность кустов. Рекомендуемая ширина гряд — 1,2-1,5 м, а интервал между ними составляет 2 м. Глубина посадочных ям зависит от корневого кома саженцев, но не менее 30 см.

Можно выращивать ежевику траншейным методом и на садовом участке. Это облегчает уход, ряды хорошо проветриваются и освещаются. С каждого ежевичного куста можно получить щедрый урожай:

  • с прямостоячего куста — до 20 кг;
  • со стелющегося вида — 25-30 кг.

Еще один немаловажный момент перед посадочными работами — установка опор. Столбы не нужно вбивать там, где лоза, а ежевику сажать стоит вдоль уже установленной конструкции.

Для стелющихся видов можно установить двухпроводную систему: натянуть между опорами верхний провод на высоте 1,5-1,8 м от земли, а нижний — на 45 см ниже. Для пряморослой ежевики, имеющей короткие крепкие побеги, можно соорудить Т-образные шпалеры.

Многие садоводы задаются вопросом о том, когда лучше сажать ежевику — осенью или весной. При осенней посадке есть риск вымерзания саженцев зимой, поэтому в центральных и более северных районах в основном практикуется посадка ежевики весной. С другой стороны, высаженные осенью саженцы начнут активно плодоносить на год раньше. Поэтому выбор остается за садоводами.

​В средней зоне предпочтительна осенняя посадка, хотя можно сажать и весной. При посадке в первой половине октября высаженные растения успевают как-то окрепнуть к зиме, а достаточный снежный покров надежно защищает их от превратностей зимы. Весной малина рано трогается в рост. Вымерзание осенних посадок случается редко и чаще всего при поздних сроках посадки в сочетании с сильными морозами при отсутствии снегового покрова.​

​Имеете опыт выращивания ежевики — пишите нам.​

​Корневую шейку саженца лучше не заглублять, оставив на уровне прежнего произрастания.​

​С первого взгляда черную малину от ежевики отличить сложно. Не всегда по форме листа или строению куста однозначно можно определить культуру.​

​Для этого в садовую землю добавляют песок, торф. А для верхней присыпки можно использовать зрелый компост, который хорошо удерживает влагу и является достаточно воздухопроницаемым.​

​Для этого вокруг материнского растения готовят землю. При этом необходимо учитывать, что корнеобразованию способствуют следующие условия:​

​При выборе веерного способа плодоносящие ветки веером направлены вправо либо влево, а новые растут в центре.​

Ежевика – достойная альтернатива садовой малине. Плоды ежевики богаты по химическому составу, очень полезны для здоровья человека, дают возможность разнообразить кулинарные заготовки. При должном уходе этот великолепный кустарник способен обильно плодоносить около 10 лет. Польза и потенциал урожайности плодов высоки, но ежевика культивируется в наших садах не часто.

Ранее выращивались , выведенные из южных видов: они имели низкую морозостойкость, плохо приживались, часто погибали. На данный момент выведены сорта, способные выдерживать понижение температуры до -30 °C. К сожалению, в северных регионах выращивание ежевики немного ограничено, поскольку заключительный период плодоношения приходится на начало заморозков – не все плоды успевают созреть.

Плоды созревают неравномерно на протяжении месяца. Их можно легко транспортировать: ягоды довольно упругие, не раздавливаются, имеют длительный срок хранения при низкой температуре воздуха.

Корешки и листья также могут принести пользу в качестве бактерицидного, седативного средства.

Подготовка шпалеры

Установка шпалеры для ежевики фото

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Обязательно установите вертикальные опоры для шпалеры на расстоянии 3 м друг от друга и протяните проволку для двух ярусов подвязки: на высоте 0,5-0,6 м и 1-1,5 м.

Подготовка участка

Перекопайте участок, удалите сорняки, опрыскайте специальными препаратами в целях профилактики болезней и вредителей. Обедненную почву обязательно обогатите органикой и комплексными минеральными удобрениями — 1 ведро перегноя на метр квадратный площади или полведра перегноя под каждый куст. Минеральные удобрения расходуйте согласно инструкции производителя.

  • Посадочные ямки готовьте за 15-20 дней до посадки. Корневая система растения мощная, проникает глубоко. Придерживайтесь параметров лунки 40х40х40 см.
  • Внесите удобрения: 5 кг перегноя или компоста, 120 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия. Все компоненты перемешайте с плодородной почвой и заполните посадочные ямы на 2/3.

Как сажать

Как сажать ежевику Посадка саженца ежевики фото

  • Расправьте корешки, поместите саженец горизонтально, засыпьте почвой, но оставьте 1-2 см до верха ямки, чтобы обеспечивать качественный полив в дальнейшем.
  • Корневую шейку заглубляйте на 1,5-2 см, если почва легкая супесчаная – до 3 см.
  • Немного уплотните поверхность грунта, внесите под каждое растение 5-6 л воды.
  • При посадке весной регулярно поливайте на протяжении 40-50 дней.
  • Приствольный круг замульчируйте соломой или опилками.
  • Мульчирование слоем торфа либо перегноя (толщина около 15 см) не только обезопасит от появления корки, но и станет источником питательных веществ.
  • Сорта с прямостоящими стеблями размещайте на расстоянии 1 м друг от друга
  • Со стелющимися – 1,5 м
  • Расстояние между рядами должно составлять 2 м.

Для посадки саженцев под зиму следует предпочесть ряд органических удобрений по той причине, что перегной или спелый компост, о которых может идти речь, сослужат двойную службу: и подкормят и согреют саженцы. Не исключаются и минеральные добавки, но они выбираются с учетом сезона — без азота, лучше калийно-фосфорные. Опять же с учетом общей плодородности посадочного места.

Ежевика отличается своей терпимостью к свои предшественникам, но нежелательными из них считаются овощные культуры. К тому же место посадки должно быть максимально солнечным, потому что дефицит солнечного прогрева негативно повлияет на качество и количество урожая, а также — сладость плодов.

Правильно посаженная и при хорошем уходе ежевика даст урожай только на второй сезон своей постпосадочной вегетации

Нежелательным признано соседство ежевики и малины по той причине, что малина, быстрее размножаясь корневой порослью, станет прорастать в глубь посадки ежевики, что не пойдет на пользу ни той ни другой культуре.

Растение нельзя садить рядом с малиной. Так как она размножается быстрее, малина просто пропадет. Ежевика достаточно неприхотливое растение с намного большей урожайностью, чем малина. Она прекрасно себя чувствует в наших климатических условия. Ее можно высаживать как весной, так и летом, соблюдая при этом немного обязательных рекомендаций.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

1 чайная ложка трехпроцентного нашатыря на 1 литр воды, обрызгав побеги с листьями, а также полив им приствольный кружок саженцев. Считается, что это мероприятие, периодичность которого не менее 2 раз в месяц, удобрит корни, давая им дополнительный кислород, и освободит почву от вредителей, устроившихся на зимовку.

Полив и рыхление

Периодически, если нет осенних достаточных осадков, поливать саженцы ежевики с последующим рыхлением и мульчированием, чтобы растрескавшаяся при высыхании почва не вредила их корневой системе, пока ещё не глубоко распространившейся.

Передовой опыт показывает, что приобретать любой посадочный материал, в том числе и ежевики, надежнее всего сертифицированными саженцами в специализированных магазинах, где представлен обычно большой их выбор с характеристиками сорта. Точно зная сорт растения и особенности его развития, урожайность, зимостойкость и другие важные характеристики, чтобы правильно ухаживать за ним и точно рассчитывать, что тебя ждет в результате, имея хоть какую-то гарантию на само здоровье саженцев. Скорее всего это выйдет подороже, но не все дешево, что дешево.

В большую садоводческую моду входят ремонтантные бесшиповные сорта ежевики садовой, преимущество которых очевидно: бесшиповные — легче формировать кусты, собирать ягоды и укрывать на зимовку, так как под зиму у них срезаются все побеги полностью, накрываются дышащей прослойкой из спанбонда или синтепона с покрытием сверху лапником, который и снег сохранить и не даст ему всей тяжестью лечь на прослойку.

Они более устойчивы и к болезням и погодным условиям, но солнце любят еще больше — плоды крупнее, обильнее — тепла и света; правильного своевременного удобрения тоже нужно много, иначе некоторое их количество может не уложиться в сроки созревания. По желанию можно выбрать посадочный материал с низким или высоким уровнем образования побегов. Одним словом, здесь вы купите «кота в мешке» — все можно соотнести с вашими предпочтениями.

После вопроса, где покупать, возникает проблема как правильно выбрать саженцы? Вот важные и простые правила этого ответственного дела:

  • растение для посадки должно быть однолетним, с несколькими ветками, не тоньше полусантиметра в диаметре;
  • на корнях саженца ежевики уже должна быть сформирована почка, без которой его посадка не имеет смысла;
  • корневая система должна быть сформированной и здоровой, то есть без всяких повреждений, плесени и гнили;
  • перед посадкой в открытый грунт есть необходимость с целью профилактики заболеваний, вредителей и для обогащения кислородом подержать корни саженцев в водном растворе из расчета: 1 чайная ложка трехпроцентной перекиси водорода на литр воды — в течение 10-15 минут.

Выбор места

Технология посадки

Осенью, когда кусты ежевики высаживают на зиму, важно правильно организовать для них укрытие: когда растение посажено, его нужно прикрыть 15-сантиметровым слоем торфа или перегноя на всю зиму. Но прежде поговорим о том, как садить растения.

Если вы решили размножить ежевику не черенками, а саженцами, тогда выкопайте большую лунку (примерно 0,5х0,5 м). Когда она будет готова, в нее нужно внести около полведра перегноя. Удобрение нужно тщательно перемешать с верхним слоем земли и поместить в подготовленную яму.

Когда поместите растение в лунку, углубляйте его корневую шейку примерно на 3 см. Корни нужно тщательно разровнять, чтобы не допустить заломов. Чтобы садить куст, его нужно тщательно засыпать землей и хорошо утрамбовать почву вокруг корня.

Если принято решение садить осенью пряморослую ягоду, делайте лунки на расстоянии около метра друг от друга, а между рядами оставляйте по 2 м. Кусты стелющегося сорта осенью нужно садить на расстоянии не менее 2 м, выдерживая ширину междурядий в 2,5 м.

Выбирая подходящий сорт для своего участка, помните о нескольких правилах:

  • Определитесь со способом размножения кустов – черенками или корневыми отростками, ведь рано или поздно вам обязательно захочется пересадить старый куст на новое место или размножить растение. С черенками дело обстоит несколько проще, так как некоторые сорта ежевики очень неохотно формируют корневые отростки, тогда как с черенками недостаток материала вам не грозит.
  • Обратите внимание на морозостойкость сорта – не все кусты могут легко пережить нашу зиму, многим требуется защита от холодов.
  • Изучите сроки созревания плодов того или иного сорта, чтобы садовая ягода радовала вас как можно дольше.

Ухаживайте за своим садом с любовью и вниманием, и ежевичные кусты порадуют вас богатым урожаем, предоставив возможность лакомиться ароматной и полезной ягодой всю зиму.

Как уже отмечалось выше, осенняя посадка ежевики, оправдывает себя только в умеренном климате, в южной и центральных районах России, в Украине, Беларуси, Южном Казахстане и т.д. Срок посадки – последняя декада сентября. Учитывая тенденцию к сильному разрастанию куста, расстояние между растениями, как минимум должно быть пара метров.

Посадочную яму копайте из расчета величины саженца, корни у растения должны располагаться в лунке свободно, корневая шейка заглублена минимум на пять сантиметров. Обычно объём ямы составляет 40см 3 . Плодородный слой (верхний), отложите в сторону и перемешайте его в равных частях с суглинком и перегноем, ста граммами суперфосфата, 30 граммами сернокислого калия. На низ посадочной лунки положите свежий навоз либо компост (неперегнивший).

Прочитайте также:  Цветок астранция крупная большая посадка и уход

По центру ямы насыпьте земляной холмик, центральной частью корня поставьте саженец на него, расправьте корни, засыпьте земляной смесью, плотно утрамбовав, чтобы грунт как можно плотнее прилегал к корням. Растение должно расположиться строго вертикально. После посадки ежевики осенью, пролейте коровяком, компостной жижей, насыпьте слой мульчи десять сантиметров. До первых заморозков, обильно пролейте еще один раз. На зиму растение укройте во избежание выветривания, вымерзания.

Когда и как сажать ежевику

Для весенней посадки ориентироваться надо на климатические условия. Воздух должен держаться на отметке 15–16 °C, а земля должна быть прогретой примерно на 20 сантиметров. Кустарники следует высадить до того, как распустятся почки.

Срок высаживания ежевики весной:

  • Средняя полоса – 25 апреля -5 мая;
  • Южные регионы– 5-15 апреля;
  • Сибирь и Дальний Восток – 1-10 мая.

Высаживать кустарники осенью рискованно. Такая посадка подходит для тех регионов, в которых теплая погода держится примерно до середины ноября. Единственным условием для многих климатических регионов является то, что культуру надо высадить примерно за месяц до наступления холодов. Такого периода хватит для того, чтобы кустарник прижился и смог перезимовать. На зимний период кустарники надо укрыть.

Сроки посадки ежевики осенью:

  • Средняя полоса – середина сентября;
  • Для южных регионов – начало или середина октября;
  • Для Дальнего Востока и Сибири – первая половина сентября.

Осенью

Осенью высаживайте кустики за 20-30 дней до наступления заморозков. Последующая прохладная температура, повышенная влажность способствуют укоренению. Весной растение начнет развиваться надлежащим образом.

Весной

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Сорта с плохой зимостойкостью высаживайте весной, в апреле-мае. В северных регионах (на Урале, в Сибири) к посадке также приступайте в весеннее время. Делайте это до распускания почек, пока температура воздуха не превышает 15 °C.

Выбирайте качественные саженцы. Лучше всего приживаются однолетние ростки с двумя стеблями, диаметр которых должен составлять не менее 0,5 см. Оптимальной длиной стержневого корня считается 10 см. Корни должны иметь живые почки роста.

Примечание: в осеннее время более широк выбор саженцев и цена на них ниже, чем весной.

Подготовка участка

Перекопайте участок, удалите сорняки, опрыскайте специальными препаратами в целях профилактики болезней и вредителей. Обедненную почву обязательно обогатите органикой и комплексными минеральными удобрениями — 1 ведро перегноя на метр квадратный площади или полведра перегноя под каждый куст. Минеральные удобрения расходуйте согласно инструкции производителя.

Так как побеги ежевики достигают длины 5-7 м, экономить место при посадке расщеплённых кустов нежелательно. Рекомендуется оставлять промежутки минимум 3 м. Междурядья при этом составляют примерно 2 м. Деление куста позволяет получить 5 саженцев с каждого куста. Важно: высаживать побеги можно даже без корешков — если есть хотя бы частицы корней.

Альтернативная методика — использование горизонтальных отводок. Поступают так:

  • с 1 по 8 августа побеги, выросшие за текущий год, пригибают к почве;
  • не отделяя от кустов, прикапывают побег на 1 штык;
  • вершину побега оставляют на поверхности;
  • обрезают остальную часть на 0,1 м, чтобы заблокировать дальнейший рост;
  • уплотняют почву, фиксируют побеги камнями либо шпильками;
  • мульчируют место посадки.

Позднее место, где зарыт ежевичный отросток, систематически проливают. Примерно с 1 по 5 октября при помощи вил выкапывают часть куста вместе с укоренёнными саженцами. Это гораздо надёжнее и безопаснее, чем использование лопаты. Теперь саженцы отрезают и пересаживают в выбранном месте. Ещё один вариант — размножение ежевики корневыми черенками: такой метод позволяет получить 70% саженцев, если соблюсти все принципы агротехники.

Работать нужно будет в ноябре. Тогда ежевичный куст подкапывают и нарезают черенки, после чего вновь закапывают их. Для посадки подойдут черенки, длина которых колеблется от 0,06 до 0,09 м, затем их перекладывают в пакет; этот пакет кладут в подвал либо холодильную камеру. Прогрев воздуха при хранении не должен превышать 5 градусов тепла, каждые 5 или 7 суток посадочный материал вентилируют и оценивают внешне. Примерно 24-28 февраля черенки раскладывают в контейнере, немного присыпают почвой и проращивают на подоконнике; пересадка проводится в апреле.

​Они хоть весной хоть сенью приживаются. Но я предпочитаю сажать весной, но не очень поздно. У нас через неделю все листья на них уже раскроются, тогда им сложнее приживаться будет и могут в этом году не плодоносить. Так что поторопитесь.​

​Обычно ежевика плодоносит на побегах второго года жизни, после чего они отмирают (ка и у малины). Древообразующих лоз растение не формирует.​

Посадка саженцев ежевики

​Характерной особенностью ежевики является то, что костянки ягоды срастаются не только между собой, но и с частью цветоложа. И если у малины спелые ягоды легко снимаются с плодоножки, то у ежевики внутри остается белый «стерженек», за счет которого она легко переносит транспортировку.​

​Кусты ежевики прямостоячего сорта укладывать на зимовку сложнее, поскольку у основания побеги легко сломаются. Чтобы избежать поломки стебля, под основание насыпают немного перегноя и сверху подсыпают холмик земли. На такую искусственную возвышенность и укладывают побеги ежевики. Некоторые опытные садоводы проступают иным способом — к верхушке побега прикрепляют груз, и побег сам к зиме опускается.​

​Ежевику нельзя назвать прихотливым растением, однако для хорошего роста и плодоношения ей необходимы определенные условия. Если хотите вырастить крупные ягоды, высаживать ежевику следует на освещенном участке с легкой и плодородной почвой. Когда лучше высаживать ежевику?​

​. Корневая шейка должна быть ниже уровня почвы на 2-3 см. Расправив корни, следует засыпать в лунку оставшуюся землю, немного встряхнуть саженец, чтобы почва улеглась между корнями, и хорошенько уплотнить ее, чтобы образовалась лунка для полива. На первый полив следует израсходовать не меньше половины ведра воды.​

Весной

Сорта с плохой зимостойкостью высаживайте весной, в апреле-мае. В северных регионах (на Урале, в Сибири) к посадке также приступайте в весеннее время. Делайте это до распускания почек, пока температура воздуха не превышает 15 °C.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Выбирайте качественные . Лучше всего приживаются однолетние ростки с двумя стеблями, диаметр которых должен составлять не менее 0,5 см. Оптимальной длиной стержневого корня считается 10 см. Корни должны иметь живые почки роста.

Примечание: в осеннее время более широк выбор саженцев и цена на них ниже, чем весной.

Подготовка участка

Подвязка колючего куста

Ежевика более засухоустойчива и неприхотлива к уходу, чем малина. Единственный недостаток культуры — относительно низкая зимостойкость и морозоустойчивость. Поэтому ухаживать за растением нужно с учетом его биологических особенностей.

При правильном уходе и подлежащей подготовке к зиме, ежевика будет расти и радовать высоким урожаем, по показателям которого среди ягодных культур она уступает лишь винограду.

Для стелющихся видов кустарника понадобится шпалера с 3-4 рядами проволоки с расстоянием между ними 50 см.

В первый год развития 2-3 побега веерообразно подвязывают к нижним проволокам. Однолетние побеги направляют к центру кустарника, подвязывая к самой верхней проволоке.

До наступления холодов молодые побеги снимают с опоры и делают укрытие на зиму.

Стебли прямостоящих сортов ежевики подвязывают к шпалере с легким уклоном в одну сторону. При отрастании новых побегов в течение вегетационного сезона их тоже нужно подвязать. В этот раз уклон делают в противоположную сторону от плодоносящих ветвей.

Особенность выращивания ежевики — необходимость притенять кустарник во время созревания плодов. Воздействие прямых солнечных лучей негативно сказывается на товарном качестве плодов. Для этого вдоль рядов кустарника натягивают притеняющие сетки.

Осенний уход за садовой ежевикой включает:

  • обрезку;
  • подкормку;
  • прикрытие от холода.

Срезать ненужные и мешающие побеги требуется систематически. Только при таком условии удаётся обеспечить полноценное развитие кустов. Но в первый раз обрезать ежевику требуется лишь во втором сезоне. Позднее кустарник придётся обрезать каждые 2 года. У взрослого растения обязательно осенью убирают все переставшие плодоносить ветки.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Мусор, оставшийся после обрезки, сразу выносят за пределы участка и там немедленно сжигают.
Подобный приём обеспечивает безопасность насаждений от любых инфекций. При выращивании ежевики осенью обязательно требуется правильно подкормить насаждения в сентябре либо в октябре. В этот период вносят соединения фосфора и калия, которые не содержат даже небольшого количества хлора.

Дополнительно все растения надо подкормить компостом и суперфосфатом. После их выкладки землю полагается перекапывать. Какие бы удобрения ни вносились, садовый участок предварительно поливают. Из натуральных удобрений используют древесную золу. Её нужно ровно 1 кг на 1 кв. м.

Уход за ежевикой на участке

Если вы решили посадить ежевику осенью, то саженцы периодически необходимо поливать и рыхлить землю. Также можно обработать их от болезней и вредителей. Самый простой способ для этого – приготовить раствор 3% перекиси водорода на литр воды и обрызгать побеги.

Таким раствором можно поливать грунт после посадки до двух раз в месяц. Это обезвредит почву от вредителей, удобрит корни и даст им дополнительный кислород.

Растение нельзя садить рядом с малиной. Так как она размножается быстрее, малина просто пропадет. Ежевика достаточно неприхотливое растение с намного большей урожайностью, чем малина. Она прекрасно себя чувствует в наших климатических условия.

Ее можно высаживать как весной, так и летом, соблюдая при этом немного обязательных рекомендаций. Ежевика не плодоносит в первый год после посадки, поэтому при правильном уходе в следующем году ждите отличный урожай.

Была ли эта статья полезна?

Да

Нет

271раз уже
помогла

Чтобы рассадить ежевику, необходима воздухопроницаемая и хорошо дренированная почва. Идеально подойдут суглинки с гумусовым слоем не менее 25 см.

Для посадки ежевики выбирайте хорошо освещенные места, суглинистые, хорошо дренированные почвы

Залегание грунтовых вод на участке должно быть не выше 1,5 метра. Если эти показатели нарушены, корни растения будут находиться в сырости и холоде, что значительно влияет на зимостойкость и показатели урожайности.

Чтобы посадить колючий кустарник, участок для посадки нужно подготовить заранее. Удаляются все сорные травы, уничтожаются растительные отходы, проводится профилактические опрыскивания от возбудителей болезней и вредителей.

Для выращивания ежевики не подходят засоленные, каменистые, песчаные и заболоченные участки.

Сильно истощенные почвы нужно подпитать необходимыми макроэлементами. Для этого участок перекапывается на глубину 30-35 см, вносятся органические и минеральные удобрения.

В течение всей жизни ежевики нужно контролировать густоту куста и делать формирующие обрезки.

В число этих мероприятий входит:

  1. Удаление соцветий в первый год роста. Это делается для стимулирования развития корневой системы.
  2. На второй год после посадки нужно укоротить стебли, оставляя высоту 1,5-1,8 м. Процедуру проводят весной до распускания почек. Срезы следует делать над почкой.
  3. После каждой зимы нужно срезать замерзшие участки стеблей до живой почки.
  4. Летом, в начале июня, кустарник прореживают. При этом удаляются молодые поросли, оставляя в среднем 6-8 крепких стеблей для стелющихся сортов и 4-5 для прямостоящих. Верхушки молодых побегов срезают на 5-8 см.
Для ежевики необходима обрезка: так контролируется густота куста и убираются замерзшие за зиму стебли

Кустовая ежевика — кустарник с двулетним циклом плодоношения. Первый год стебли растения развиваются, древеснеют и формируют плодовые почки. На следующий год они плодоносят и только в редких случаях могут формировать новые плодовые почки.

Агротехники советуют отплодившиеся двулетние побеги удалять, тем самым стимулируя развитие новых приростов и прореживая крону ежевичника, выглядеть от этого она будет только лучше.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Для ежевики должны быть сооружены шпалеры.

  • Для стелющихся разновидностей
    опробуйте двухпроводную систему, натянув верхний провод на расстоянии 1,5-1,8 м, а вторую линию – на 45 см ниже верхнего провода. После первого года вдоль проводов будут расти плодоносные стебли. Подвяжите молодые побеги тесным рядом ниже плодоносящих стеблей. Эта задача упростится, если вы направите все побеги в одно направление. После периода ягодного урожая обрежьте старые плодоносящие стебли до земли. Однако, если только они не сильно больны, лучше отложить удаление старых плодоносящих побегов, пока их значительная часть не отомрет. Это позволит умирающим ветвям отослать питательные вещества назад в крону и корни. После удаления старых стеблей подвяжите молодые побеги к проводам. Работайте с одной или двумя ветвями зараз, обвязывая их в виде спирали вокруг шпалерных проводов. Стебли соседних растений могут немного пересекаться. Нет необходимости обрезать молодые побеги. В областях с низкими зимними температурами оставьте молодые ветви на земле на зиму, где они могут быть мульчированы для дополнительной зимней защиты. Весной, когда опасность повреждений экстремальным холодом уже прошла, подвяжите молодые стебли (теперь уже старые) к проводам. Старайтесь не работать с побегами в холодную погоду, так как они будут более ломкими.
  • имеет крепкие, короткие побеги, которые идут от кроны и корней (образуя живую изгородь). Т-образные шпалеры хорошо подходят для поддержки таких кустов. Пряморослая ежевика требует летней обрезки. Обрежьте верхушку молодых ветвей на 2,5-5 см, когда их высота достигнет 1,2 м. Это вызывает разветвление стеблей, увеличивая тем самым урожай следующего года. Потребуется сделать несколько заходов обрезки, чтобы подрезать каждый побег, когда его высота достигнет указанного значения. Молодые ветви, растущие снаружи живой изгороди, должны регулярно удаляться. Зимой срежьте мертвые старые плодоносящие стебли с живой изгороди. Также укоротите боковые побеги до размера около 45-75 см.
  • Если ваша пряморослая ежевика производит плоды на годовалых ветвях, то
    обрежьте все стебли прямо возле земли поздней зимой для лучшего плодоношения. Летом, когда высота молодых побегов будет равна 1 м, срежьте 15 см верхушки. Молодые стебли разветвятся и, значит, принесут больший урожай осенью.

Ежели вы решили посадить – садите, но только правильно: все о посадке и предпосадочных работах о подготовке места и грунта, о расстоянии при посадке и оптимальной плотности, внесении удобрений прочих нюансах, не менее важных для начинающего и не слишком садовода.

Критерии успешного выбора посадочного материала:

  1. для посадки следует приобретать только районированные сорта ягодного кустарника;
  2. выбирая из районированных, следует учесть, что прямостоячие (или полустеклющиеся) сорта ежевики гораздо лучше переносят холодные зимы;
  3. для более удобной посадки и последующего ухода лучше выбирать сорта без шипов. Важно помнить, что бесшипные сорта следует разводить стеблевыми черенками. При  использовании корневых черенков на выходе может получится растение с шипами;
  4. при выборе между обычными и ремонтантными сортами, следует учесть, что образование ягод на 1-летних побегах требует тщательного ухода и соблюдения режима подкормки кустов. С другой стороны, ремонтантные растения меньше болеют, у гибридов – высокий природный уровень иммунитета;
  5. в зависимости от собственных предпочтений, при покупке саженцев нового сорта садоводы принимают во внимание склонность к побегообразованию, высокую или низкую.

Главный критерий выбора: 1-летний саженец с развитой корневой системой должен иметь несколько побегов толщиной не менее 0,5 см. Предпочтение следует отдать саженцам с закрытой корневой системой (в посадочной таре) – такие растения приживаются с показателем приживаемости близким к 100%.

При правильном уходе, адекватном лечении ожог первой и второй стадии пройдет через пару недель. Поврежденная небная ткань быстро восстанавливается самостоятельно, без посторонних вмешательств. Поражение третьей степени требует специализированной помощи. Лечиться в стационаре — обязательно. Чем раньше начнется лечение, тем меньше будут негативные последствия. Не вовремя назначенная медикаментозная терапия может привести к интоксикации организма, сепсису.

Горячее — не значит полезное. Ожоги неба возникают в большинстве случаев по причине невнимательности и неосторожности. Вот несколько простых правил на каждый день, которые помогут вам его избежать:

  1. Не ешьте, не пейте на ходу. Горячая пища и напитки вызывают травмы, вредят зубам, деснам.
  2. Принимайте только охлажденную еду. 5 минут сохранят здоровье.
  3. Прячьте лекарства, бытовую химию от детей.
  4. Объясните ребенку опасность кипятка, горячих предметов, еды, напитков.
  5. Исключите вредные привычки (курение, алкоголь). Водка, табачный дым вызывают повреждения ротовой полости.

Неприятную ситуацию всегда легче не допустить, чем потом бороться с ее последствиями.

Ожог — явление распространенное, принимая во внимание современный ритм жизни. Ежедневно мы рискуем обжечь полость рта, употребляя наспех заваренный чай либо кофе, заливая в себя снятый минуту назад с плиты суп.

Масса химических реагентов способны привести к подобным последствиям. Мы расскажем вам, как уберечь ротовую полость, что делать, если уже получил ожог слизистой рта, какое подобрать лечение.

Подготовка участка

Ежевика более засухоустойчива, чем малина, но морозостойкость ее ниже.

В период налива ягод и во время сильной засухи. Еженедельно вносите 15-20 л воды под каждый куст. В остальное время изредка поливайте, не допуская сильного пересыхания почвы.

Рыхление почвы

Несколько раз за сезон взрыхлите грунт, углубляясь примерно на 10 см. Важно провести рыхление в конце августа или в сентябре – чем почва рыхлее, тем меньше она промерзнет. Параллельно удаляйте сорняки.

Все сорта культуры требуют регулярного полива. Нельзя допускать того, чтобы земля пересыхала. После высаживания, растения надо орошать с той частотой, которая позволит поддерживать оптимальную влажность грунта. В сезон дождей поливы должны быть редкими, а в засуху – с периодичностью 2-3 дня. Землю рядом со стволом надо замульчировать.

Рыхление

Следует регулярно рыхлить грунт вокруг кустов на глубину 5-10 сантиметров. Это повысит воздухопроницаемость грунта. Стоит удалять сорняки. Нельзя допускать, чтобы сорняки росли рядом с кустами — это может спровоцировать появление вредителей.

У ежевики несложная агротехника, но с особенностями. Все виды ежевики могут давать урожай на побегах двухлетнего возраста. После того, как урожай будет собран, побеги следует срезать при помощи секатора и сжечь. Процедура получила название осенней обрезки. Она включает в себя вырезание под корень двухлетних побегов, а также удаление поврежденных и слабых ветвей.

Подготовка участка

Удобрение и подкормка — залог хорошего урожая

Каждую весну ежевике нужна подкормка азотными удобрениями, которые будут стимулировать рост однолетних побегов — это еще одно золотое правило. Для этого под каждый куст вносят 50 г аммиачной селитры, заделывая его на глубину 10-15 см.

Каждые 3-4 года кустарник в саду нужно подкармливать и другими макроэлементами. Проводится эта процедура после сбора урожая. Из расчета на 1 м2 в почву под растением вносят:

  • компост или перегной 10 кг;
  • суперфосфат 100 г;
  • сернокислый калий 30 г.
Ежевике нужна подкормка аммиачной селитрой, суперфосфатом, перегноем

Следует помнить, что азотные удобрения вносятся только весной. Также этот минерал в больших количествах содержится в свином навозе и курином помете.

Мероприятия по удобрению ежевики можно совместить опрыскиванием 1% бордоской жидкостью, которая будет подавлять развитие микроорганизмов. Для дополнительной профилактики болезней участок под кустами нужно очистить от опавшей листвы.

О премудростях посадки ежевики

Участки для высадки ежевики отводят ровные либо верхние части склонов южной экспозиции. На влажных участках высаживают организуют гряды, на сухих, с недостаточным орошением – траншейным методом, не засыпая борозды грунтом до самого верха. А лучше всего – организуют капельное орошение.

В тени не будет расти ничего – точнее, расти-то будет, но о хорошем урожае говорить нечего: не будет его. Пусть неприхотлива сизая красавица, и в слабой полутени, учитывая катастрофически жаркие лета последних лет, ей живется хорошо, но в тень садить не стоит. Солнечные, открытые участки – лучший выбор для фермера.

Когда поливать, нужно ли рыхлить?

Глубоко залегающая, по сравнению другими ягодными кустарниками, корневая система ежевики делает растение засухоустойчивым. Но это не означает, что растение нужно оставлять без орошения и не поливать.

Особенно нужны поливы в период налива плодов и при установлении жаркой погоды. В это время широкие листовые пластины растения испаряют большое количество влаги.

Оптимальный объем воды для взрослого куста во время налива плодов 15-20 л в неделю. В другое время нужно ориентироваться на состояние субстрата и не давать ему сильно пересыхать.

Несколько раз за вегетационный сезон нужно провести рыхление грунта под кустами на глубину 10 см, параллельно убирая сорные растения.

Особенно важно провести процедуру осенью, в конце августа, в сентябре. Чем рыхлее будет почва, тем меньше будет промерзать грунт в корнеобитаемых слоях.

Укрытие на зимнее время

Перед зимним сезоном кустарнику потребуется укрытие. Для этого стебли растения пригибают к земле. Это важно сделать пока температура воздуха не понизится до -1°С. В противном случае они потеряют эластичность и будут ломаться.

Для этого ветви связывают в пучки, пригибая к земле и закрепляя крючками. Прямостоящие сорта ежевики довольно сложно пригнуть, не сломав при этом стебли.

Многие садоводы нашли выход из ситуации и в конце вегетационного сезона подвязывают к верхушкам стеблей грузики, под весом которых они постепенно пригибаются к земле.

В независимости от характеристики морозостойкости, все сорта ежевики нуждаются в укрытии на зиму. Для этого можно применить:

  • сено или ботву овощей;
  • рубероид;
  • опилки;
  • торф или перегной.

Самое опасное время для ежевики — бесснежное начало зимы. Поэтому укрывать растение нужно до наступления первых холодов, а зимой подтягивать к нему снег. Стебли ежевики не склонны к подопреванию, поэтому растение можно накрывать и полиэтиленом.

Листва плодовых деревьев не пригодна в качестве укрывного материала. В ней часто скрываются патогенные микроорганизмы, которые весной могут начать активное развитие на кустарнике.

Для укрытия хорошо подходит лапник, который дополнительно будет оберегать от грызунов.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Плодоношение ежевики неравномерно и может охватывать целый месяц. Плоды кустарника отличаются хорошей транспортабельностью и длительным сроком хранения при низких температурах.

Прочитайте также:  Квашеные баклажаны, фаршированные морковь и чесноком: на зиму и прямо к столу

Листья и корни растения обладают бактерицидными, седативными свойствами и займут достойное место в домашней коллекции фито-средств.

Соорудите укрытие до наступления первых холодов (пока температура воздуха не понизилась до -1 °C), поскольку наиболее опасным временем для растения является бесснежное начало зимы. Не накрывайте опавшей листвой плодовых деревьев, они могут скрывать микроорганизмы, которые активизируются с наступление весны.

Пригните стебли к земле, соберите их в пучки, закрепите скобами. Садоводы рекомендуют в конце периода вегетации подвязать к верхушкам побегов грузики – под их весом побеги сами пригнутся к земле. В качестве укрывного материала можно использовать лапник, сено, опилки, торф, перегной, рубероид и даже полиэтилен (стебли не сопреют).

Ежевика имеет много общего с малиной не только по внешним признакам. Культуры схожи по вкусовым качествам, приемам агротехники и вегетационным периодам. В Америке ежевику много лет выращивают в промышленных целях. Растение неприхотливое и радуют высоким урожаем. Посадка и уход за ежевикой у садоводов не вызовут трудностей.

Виды ежевики для выращивания на участке

Рыхление почвы

В диких условиях ежевика чувствует себя комфортно и не требует дополнительного ухода. Произрастает куст в заболоченных грунтах. Кустарники низкорослые, а ягоды небольших размеров. После окультуривания и селекции растения было выведено порядка сортов ежевики. Большая часть этих растений – гибриды, которые были получены в процессе скрещивания с малиной.

Три основных вида садовой ежевики и их отличия:

  • Куманика, внешне похожа на малину;
  • Росяника, побеги лианообразные;
  • Переходный, включает в себя признаки первого и второго.

Существует множество сортов, среди них:

  • Сорта ягоды без шипов;
  • Обычные сорта;
  • Ремонтантные сорта.

Обычный сорт сохранил все признаки, которые свойственны дикой ягоде, а именно:

  • шипы на ветках;
  • опушение на листьях;
  • выносливость.

У бесшипных сортов

  • основное отличие – отсутствие шипов на растениях;
  • растения высокоурожайные,
  • позволяют легко собирать отличный урожай ягод.

Самый первый бесшипный сорт был завезен на территорию России в 60-е годы 20 века из Америки. Это сорт под названием Торнфри, который до сих пор очень популярен.

Ремонтантные сорта – были выведены в процессе селекции

  • позволяют собирать урожай два раза за сезон;
  • морозоустойчивые культуры, которые рекомендуется выращивать в регионах с суровым климатом;
  • плодоносят 2 раза в год. Первое созревание урожая совпадает со сроками вызревания обычных сортов. Второй раз ягоды вызревают примерно в середине июля в южных регионах и в середине августа в средней полосе.

Рыхление почвы

Рекомендуемые сорта ежевики для разных регионов

Среди всего многообразия сортов ежевики есть те, которые рекомендованы для выращивания в разных регионах России. Кустарники таких сортов быстро акклиматизируются и дают стабильный урожай.

Для Сибири и Дальнего Востока:

  • Карака Блэк;
  • Агавам;
  • Каскад Делайт;
  • Лаутон;
  • Эри;
  • Тейлор;
  • Торнфри.

Для Ленинградской области:

  • Хелен;
  • Торнфри;
  • Смутстем;
  • Торнлесс Эвергрин;
  • Даймонд;
  • Лох Тей.

Для Кубани:

  • Торн Фри;
  • Дойл;
  • Вошито;
  • Осейдж;
  • Честер;
  • Полар;
  • Ровада;
  • Лох Тей.

Для Урала:

  • Киова;
  • Лох Несс;
  • Торнфри;
  • Лох Тей;
  • Валдо;
  • Блэк сатин.

Для Москвы и Подмосковья:

  • Навахо;
  • Уилсон Эрли;
  • Дарроу;
  • Апачи;
  • Тройная корона;
  • Торнфри;
  • Агавам;
  • Блэк Сатин.

Для Крыма:

  • Чёрный принц;
  • Апачи ЗКС;
  • Тройная корона;
  • Трипл Кроу;
  • Астерина;
  • Кайова;
  • Бойсберри Торнлесс;
  • Немецкая неукрывная.

Посмотрите видео! Знакомьтесь, новые урожайные сорта

Ежевика Блэк Сатин Rubus Black Satin фото и описание

Мощный куст, не склонный к загущению. Длина побегов составляет 5 м, которые с достижением высоты 1,5 м начинают стелиться. Дает до 25 кг ягод за сезон. Переносит понижение температуры до -22 °C, на зиму требуется укрытие.

Ежевика сорт Агавам

Ежевика Агавам Rubus fruticosus ‘Agawam’

Высота куста составляет 1,8-3  м. Верхушки побегов поникающие. С одного куста дает 5-15 кг ягод. Морозоустойчивый сорт: не вымерзает при понижении температуры до -30 °C.

Ежевика сорт Дойл

Ежевика Дойл Rubus Doyle’s фото

Самый урожайный сорт. Редко болеет, устойчив к засухе. Куст сильно ветвится, побеги вырастают длиной до 4 м. При интенсивном выращивании один куст может дать до 50 кг ягод. Ягоды вкусные, кисло-сладкие, очень ароматные, весом до 8г. Плодоносит с конца июля вплоть до конца сентября.

Ежевика сорт Апачи

Ежевика Апачи Apache фото

Один куст дает 7-8 кг ягод. Не любит засухи. Выдерживает понижение температуры до -20 °C.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Ежевика Карака Блэк Karaka Black фото

Сорт примечателен крупными ягодами продолговатой формы. Плодоношение: 8-10 кг с одного куста. Иногда листья могут желтеть, что не является поводом для беспокойства, а особенностью сорта. Плохо переносит холода.

Ежевика Карака Блэк Karaka Black фото урожая ягод

Собирать такие ягоды одно удовольствие: крупные, блестящие, не пускают сок, очень вкусные.

Ежевика сорт Рубэн

Ежевика Рубэн Reuben фото

Компактный куст дает около 14-15 кг ягод. Плодоносит длительно, не боится сильных морозов.

Ежевика Торнфри Thornfree фото

Это бесшипная ежевика с крупными сочными ягодами. Сорт устойчив к засухе, холодам и вредителям. Один куст дает до 12 кг плодов.

Ежевика Лох Тэй Blackberry Loch Tay фото

Куст с прямостоящими побегами. Засухоустойчив, но холода переносит плохо. Очень крупные, вкусные ягоды — преимущества сорта.

Ежевика Арапахо Arapaho фото

Сорт с ранними сроками созревания и очень крупными ягодами, соизмеримыми с фалангой пальца. Выдерживает похолодание до -25 °C.

Ежевика сорт Полар

Ежевика Полар Polar фото

Плодоносит с июня по сентябрь. Один куст дает около 7 кг ягод. Ягоды имеют сладкий вкус без присущей  всем терпкости.

Выращивание ежевики на своем участке не столь популярно, как малины, смородины и клубники, но полезные свойства этой ягоды во многом даже превосходят перечисленные аналоги. Чтобы узнать основные секреты успешного выращивания ежевики, в нашей статье собрана важная информация об этом кустарнике. Как правильно посадить ежевику, где предпочтительней расположить посадки и как в дальнейшем ухаживать за кустарником, чтобы получить хороший урожай — все это вы найдете у нас.

Выбор места

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Молодые ростки ежевики чрезвычайно уязвимы, они бояться заморозков и переувлажнения почвы, поэтому к выбору места для ее произрастания необходимо подойти серьезно.

Основные требования к месту посадки:

  1. Приоритет у суглинистых грунтов. Если на вашем участке преобладание карбонатных разновидностей почвы, выращивание возможно при изменении качественного состава.
  2. Глубина залегания грунтовых вод не должна быть меньше одного метра. Переувлажнение весьма негативно сказывается на количестве и качестве урожая, поэтому можно сделать небольшую укрепленную насыпь в местах, где скапливаются талые воды. Это исключит загнивания корней у ежевики.
  3. Достаточная освещенность. Ежевика хорошо растет на солнечных участках и в полутени. Она не переносит темные уголки, в которых не будет щедро плодоносить. Боковые побеги в этом случае будут слишком сильно тянуться к солнцу, что скажется на цветении, ведь сил для завязи плодов у растения попросту не останется.
  4. Защита от ветра. Как уже говорилось ранее, ежевика плохо переносит переохлаждение. Место для ее произрастания должно хорошо защищаться от возможных погодных неурядиц, а на зиму необходимо организовывать специальное укрытие. Также будет полезно узнать о том, какие существуют морозостойкие сорта ежевики для Сибири.

Большое значение имеет и величина посадки. Обычно огородники стараются располагать ежевику вблизи от заборов и других ограждений. Это целесообразно с точки зрения экономии места, но не всегда удобно при сборе урожая и регулярном уходе за кустарником.

Секреты правильной посадки

Кусты ежевики отличаются длинными побегами. Их высота может достигать трех метров, поэтому расстояние между растениями необходимо достаточное. Чтобы растение хорошо прижилось на новом месте, желательно подготовить почву с осени. Для этого ее глубоко перекапывают и вносят удобрения.

Расчет необходимого количества: на 1 м² — полведра перегноя, 25 грамм сернистого калия и 15 грамм суперфосфата. Полученную смесь хорошо перемешать с землей, а при посадке обеспечить достаточную прослойку для корней из обычного грунта. Это делается, чтобы не обжечь чувствительную коревую систему.

Если у вас не было возможности заранее подготовить почву, это можно сделать и весной перед посадкой саженцев.

В зависимости от вида и сорта ежевики, можно выделить несколько способов расположения саженцев. Подобрать оптимальный метод можно по следующим признакам. Также стоит больше узнать про выращивание ежевики на Урале.

Схема высадки кустов:

  • Кустовой метод подойдет для сортов, не склонных к формированию многочисленных боковых побегов. Для этого в одну лунку можно садить до четырех саженцев, но необходимо выдерживать расстояние не менее 1820 сантиметров до следующей посадки.
  • Ленточный способ посадки подходит для сортов ежевики с усиленным побегообразованием. Для этого выкапывается траншея, в которую заделываются саженцы на расстоянии около метра друг от друга. Между рядами следует оставить до двух метров свободного пространства.

Все любители вкусных садовых ягод, будет интеерсно узнать о том, как ухаживать за ежевикой садовой, и какие подкормки лучше всего применять в первую очередь.

Высаженная ежевика нуждается и в подвязке или опоре. Для этого также можно выбрать несколько вариантов. Самый простой — организация вертикального столба — опоры, к которому затем привязываются боковые пагоны.

Еще один способ — установка горизонтально натянутой проволоки. Проще всего это сделать, если ежевика растет рядом с ограждением. Проволоку натягивают в три ряда на расстоянии 0,5, 1,0 и 1,5 метра от уровня земли. Такая обвязка дает возможность беспрепятственного сбора урожая и обеспечения комфортного ухода за саженцами.

Посадка ежевики на проволоке

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Подвязывать необходимо только плодоносящие ветви, ведь боковые еще не сформированы. Регулярная обрезка поможет сформировать компактный куст, а также сэкономить силы для плодоношения. Двухгодичные ветви срезают в конце сезона под корень, ведь на следующий год урожая на них уже не будет.

Посадка: пошаговая инструкция

Перед высаживанием растение нужно приготовить плодородную смесь, которую надо уложить на дно посадочной ямы. Приготовление смеси:

  • 300 грамм суперфосфата;
  • 4 ведра навоза;
  • 500-800 грамм древесной золы (или 8 г калийных удобрений без хлора);
  • 8 ведер садовой почвы.

Рекомендуемые схемы посадки культуры схожи со схемами высаживания малины:

  • Высаживать ежевику рядами следует в приготовленную траншею или яму. Промежуток между кустарниками должен быть примерно 1 м — для кустовых сортов. Для стелющихся растений – 1,5-2 м. Расстояние между рядами надо сделать примерно 1,8 м;
  • Высаживать шахматной схемой. Промежутки между кустами должны быть аналогичны первой схеме.

Если надо формировать крону растений одно- или двухсторонний способами плетения, то расстояние между кустарниками должно быть примерно 2,5 м. Рядом надо установить шпалеры, состоящие из трех рядов проволоки. Проволоку надо натянуть между двумя опорами примерно на высоте 90, 120 и 150 сантиметров над уровнем почвы.

Саженцы

Чтобы исключить поражение саженца заболеваниями, надо внимательно осмотреть его корни. Если будут обнаружены признаки гниения, плесени или других заболеваний, то следует срезать всю зараженную часть и сжечь.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Перед высадкой корни растений надо присыпать влажной землей или опилками. Если речь идет о транспортировке, то корневую систему надо обернуть полиэтиленом.

Схема посадки ежевики:

  • Следует выкопать яму размером 50х50х50 см;
  • Дно засыпают приготовленной посадочной смесью, примерно, 1-2 ведра. Холмик должен быть на уровне почвы;
  • Разместить растение на верхушке холмика, расправить корневую систему;
  • Далее надо внести еще слой субстрата. Важно не засыпать корневую шейку;
  • Полить водой при помощи лейки, чтобы субстрат немного осел;
  • Засыпать яму грунтом, уплотнить;
  • Полить растение достаточным количеством воды;
  • Срезать побеги, оставив на ветках 3-4 почки.

Семена

Культуру можно высаживать из семян и черенков. Метод выращивания семенами довольно затруднительный и подходит для питомников. Однако некоторые садоводы выращивают таким методом ежевику на своих участках.

Схема выращивания ежевики из семян:

  • Замочить семена на 3-4 часа в дождевой воде;
  • Дать просохнуть на солнце;
  • В равных пропорциях смешать с песком;
  • Равномерно рассыпать над контейнером с землей;
  • Присыпать землей, слой укрывной земли должен быть примерно 5 мм;
  • Опрыскать из распылителя;
  • Накрыть полиэтиленом. Каждый день пленку следует приподнимать, чтобы поступал воздух. Температура воздуха должна быть на уровне 20 22 °С;
  • Постоянно поддерживать оптимальную влажность грунта.

После того, как на всходах появятся 2 самостоятельных листочка следует пересадить саженцы в открытый грунт или теплицу. Расстояние между растениями должно быть около 15 сантиметров. Как только саженцы укоренились, их необходимо пересадить на постоянное место.

Черенкование

Черенки надо заготовить из верхушечных побегов текущего сезона примерно в первой половине июля. Каждый черенок должен быть с листьями (хотя бы один) и почками (1-3 шт). Приготовление посадочного грунта:

  • Перегной;
  • Садовый грунт;
  • Торф;
  • Перлит;
  • Песок.

Все ингредиенты надо смешать в равных частях. Высаживать черенки нужно на глубину 3-4 сантиметра. Далее емкость надо накрыть полиэтиленом или поставить ее в теплицу. Температура воздуха при этом не должна быть ниже 20 °С. Каждый день производят полив. Важно, чтобы влажность воздуха была высокой. Спустя 30 дней черенки надо пересадить на грядку, соблюдая промежуток 15-20 сантиметров между растениями.

Участок под ежевику готовят заранее. Необходимо глубоко перекопать участок, выбрать корни и сорные растения. При необходимости в глинистый тяжелый грунт добавляют песок или прелые опилки для придания почве рыхлой структуры.

  1. Под каждый саженец готовят яму 50 см. в поперечине и 30…40 см. глубиной;
  2. Добавляют удобрения, хорошо перемешивают содержимое лопатой;
  3. Саженец аккуратно извлекают из тары или пленки. Корни (сухие края) укорачивают секатором;
  4. Саженцы с открытой корневой системой рекомендуется обмакнуть в сметанообразную болтушку из воды, глины и коровяка (соотношение 5:2:1). Перед использованием глиняной болтушки, для защиты от паразитов и снабжения корней дополнительным кислородом, можно подержать корневую систему саженца несколько минут в растворе перекиси водорода (чайная ложка 3%-ой перекиси водорода на 1 литр воды);
  5. Каждую посадочною лунку поливают не менее 10 л. воды;
  6. Когда вода впитается, из почвы формируется холмик, аккуратно устанавливают саженец, расправляют корни и на 2/3 засыпают почвой. Саженец высаживают с небольшим заглублением – корневая шейка должна быть заглублена на 2…3 см.;
  7. Поливают еще раз (5 л.) и заполняют лунку остатками извлеченной почвы;
  8. Почву утрамбовывают, чтобы не образовывались воздушные карманы;
  9. Место посадки мульчируют торфом, соломой, перегноем или компостом, в течение 40-50 дней проводят регулярные поливы.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

После первых морозов посадки укрывают дополнительным слоем мульчи не менее 15 см. Более раннее применение мульчи нежелательно, т.к. стебель может начать формировать корни по всей площади соприкосновения с мульчей и не успеет укорениться.

Степени тяжести ожоговых повреждений полости рта

По локализации различают ожог десны, губ, щек, нижележащих структур — глотки, горла, пищевода, желудка. По этиологии выделяют:

  1. Термический. Такие повреждения постоянно происходят в быту. Каждый обжигался горячем чаем или кофе. Хозяйки, когда пробуют на вкус пищу, получают легкий ожог слизистой оболочки рта.
  2. Химический ожог рта. Происходит при попадании внутрь кислот (уксус), щелочей (известь), лекарственных препаратов (йод, аммиачный раствор). Ребенок, например, может пробовать на вкус медикаментозные средства, продукты бытовой химии.
  3. Электрический. На практике встречается редко (удар молнии, неправильная эксплуатация техники).
  4. Лучевой происходит в больничных условиях во время физиотерапевтических процедур. Часто встречается ожоговое повреждение тубус-кварцем. Для облегчения симптомов воспалительных заболеваний горла, носоглотки используют полостное облучение специальной кварцевой лампой. При повышенной чувствительности или длительном воздействии кварца повреждается ротовая полость.

Термические и химические ожоги (по МКБ-10 код T20-T32) приводят к тяжелым последствиям. Травмы кислотами имеют более утешительный прогноз, чем щелочами. Кислота взаимодействует с тканями, образуется корочка. Струп лежит на поверхности, не захватывает нижележащие слои. Щелочи наоборот вызывают глубокий некроз тканей.

По степени тяжести различают:

  1. Первая степень. За зубами возникает отек, гиперемия слизистой неба. Пострадавший жалуется на чувство жжения, болезненные ощущения. Проходит через несколько дней.
  2. Вторая. Кроме воспаления на небе появляется налет, возникает деформация тканей. Больной предъявляет жалобы на интенсивную боль, гипотермию (температура ниже 36 градусов). Патологический процесс длится около 2 недель.
  3. Третья степень – тяжелая. На слизистой неба развивается кровотечения, язвы, проявляется выраженная интоксикация. Больного отправляют в стационар.

При подобной травме пострадавший замечает у себя признаки:

  1. Сильная и острая боль при глотании.
  2. Распухание и покраснение пораженной области.
  3. Возникновение волдырей, язвочек, серых корочек.
  4. Сильное и часто бесконтрольное слюноотделение.
  5. Воспаление лимфатических узлов.
  6. Повышение температуры тела до 39-40 градусов Цельсия.
  7. Тошнота, головокружение, сонливость. Возможна также рвота.
  8. Удушье.

Ожоговое повреждение слизистой рта представляет собой травматическое повреждение слизистой в результате воздействия высоких температур или химических соединений.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Ожоги ротовой полости бывают 2-х видов: термические и химические.

  • Термический ожог возникает после воздействия на слизистую рта высоких температур, паров (ожоги, полученные кипятком, употребление слишком горячей пищи, вдыхание паров).
  • Химический ожог проявляется после случайного или преднамеренного взаимодействия химических реагентов и слизистой рта. Подобное повреждение случается после попадания в ротовую полость кислот, щелочей, солей тяжелых металлов и иных вредосодержащих соединений.

Кипяток главный виновник ожогов слизистой рта

Химические и термические ожоговые повреждения полости рта подразделяются на 3 степени тяжести полученных травм:

  • Первая степень. Самая легкая стадия повреждения отличается покраснением слизистой оболочки. Возможно небольшое отекание. При получении данных травм пострадавший практически не мучается болью, их симптомов наблюдается только небольшая болезненность и жжение в обожженном месте. Неприятные ощущения во рту продолжаются не более 4-х дней.
  • Вторая степень. Средняя стадия получения ожоговых травм, ее симптомами является наличие налетов в полости рта после ожога, дефектов кожных тканей, кровотечения из места повреждения, интенсивной боли. Нередко у пострадавшего повышается температура тела. Болезненные признаки сохраняются в течение 2-х недель.
  • Третья степень. Очень серьезные последствия травм обусловлены тяжелой степенью тяжести. В данном случае происходит интоксикация организма пострадавшего, на месте повреждения образуются глубокие струпы, которые сохраняются около 2-х месяцев. Во многих случаях в полости рта образуются язвочки, которые при постоянном раздражении кровоточат и воспаляются. При проглатывании химических соединений у человека происходит ожог пищевода.

Последствиями ожогов полости рта могут быть развитие таких заболеваний, как ларингит, пневмония, перфорация пищевода, сепсис.

Сопутствующими признаками ожогового повреждения может быть повышение температуры тела, боль в пищеводе, обильное слюнотечение, кашель с кровью, рвота.

По глубине и размеру возникшего повреждения различают три степени тяжести:

  • наиболее легким является . Характеризуется небольшим покраснением и отеком, которые проходят в течение 5 дней. Больной ощущает болезненное жжение в месте контакта и дискомфорт, связанный с приемом пищи;
  • ожог ротовой полости второй степени. Травмы средней тяжести отличаются наличием глубоких повреждений слизистых покровов, появлением волдырей, которые, лопаясь, кровоточат, вызывают жжение и острую боль. Продолжаются в течение 2 недель;
  • третья степень. Травмы, классифицированные данной степенью тяжести, считаются наиболее сложными, глубоко проникающими и имеющими большой размер повреждений. Происходит интоксикация организма, появляется некроз (отмирание) толстых слоев, возникает сильная боль и образуются кровоточащие язвы. Период выздоровления длится около 2-х месяцев.

При любом ожоге слизистой оболочки, чаще всего происходит травма пищевода, иногда поражаются бронхи и трахея. Это связано с невозможностью данную травму изолировать, приостановить ее опасное воздействие во рту. Ожог полости рта требует обязательной консультации врача, поскольку самостоятельно определить степень тяжести достаточно сложно.

Этиология и патогенез

Острые химические повреждения слизистой оболочки полости рта
возникают при воздействии на нее концентрированных растворов щелочей, кислот при случайной травме в быту, на производстве или попытке самоубийства, а также при воздействии веществ, применяемых для лечения зубов (нитрат серебра, спирт, спиртовая настойка йода, резорцин-формалиновая смесь или паста, мышьяковистая паста, ЭДТА, фенол и т.д.).

Химический ожог
может развиться и при ношении съемных протезов из недостаточно полимеризованной пластмассы в результате воздействия мономера на слизистую оболочку полости рта. Нередко в практике встречаются ожоги слизистой оболочки полости рта при воздействии на нее аспирина, анальгина, различных настоек, применяемых больными самостоятельно при острой зубной боли, если эти препараты накладываются на больной зуб.

Глубина поражения зависит от химической принадлежности вещества, его концентрации и индивидуальной резистентности слизистой оболочки полости рта. Кислоты вызывают повреждения меньшей глубины, чем щелочи, так как коагулируют тканевые белки, образуя плотный струп, а щелочи вызывают колликвационный некроз.

В основе токсического резорбтивного действия соединений мышьяка лежит блокирование сульфгидрильных (тиоловых) групп, обеспечивающих биологическую активность более 50% белков-ферментов. В результате блокируется тканевое дыхание и все виды обмена в клетках, происходит уплотнение, денатурация белка и некроз ткани со струпом.

Выделяются три периода химического ожога слизистой оболочки полости рта. При воздействии химического агента вначале развивается острый период, во время которого общие токсические явления выражены значительно, а местные проявляются меньше. Во втором периоде (на 6- 10-й день) при благоприятном течении общие токсические явления стихают, а изменения слизистой оболочки усиливаются. В третьем периоде происходит эпителизация, а при глубоких повреждениях — рубцевание.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

При остром поражении, как правило, возникает резкая боль, которая локализуется в месте попадания химического агента. При тяжелом ожоге, в связи с поражением нервных рецепторов слизистой оболочки, болезненность в первом периоде почти отсутствует, и больные обращаются к врачу во втором периоде — в разгаре изменений в полости рта.

Клиническая картина поражений зависит от характера повреждающего химического агента, его количества и времени действия на слизистую оболочку. При ожоге кислотой на слизистой оболочке полости рта образуются некротические пленки, цвет которых может быть различен: бурый (от серной кислоты), желтый (от азотной кислоты), бело-серый (от других кислот).

Пленки располагаются на воспаленной гиперемированной, отечной, слизистой оболочке губы, десны, щеки, нёба и плотно соединены с нею. Вследствие воздействия щелочей на слизистой оболочке возникают более глубокие повреждения, участок некроза распространяется на все слои слизистой оболочки. Участок поражения резко болезненный независимо от глубины поражения. Химические ожоги причиняют больному тяжелые страдания.

Диагностика и дифференциальная диагностика

Прочитайте также:  Технология выращивания клубники в теплице круглый год

Для постановки диагноза обычно вполне достаточно тщательно собранного анамнеза в сочетании с данными объективного осмотра. Необходимо дифференцировать химический ожог от аллергической реакции на пластмассу, амальгаму, химические вещества малых концентраций.

Лечение ожога полости рта

При попадании химического агента на слизистую оболочку полости рта необходимо максимально быстро его удалить, то есть немедленно начать обильное промывание (полоскание, орошение) полости рта слабым раствором нейтрализующего вещества (антидотом). При их отсутствии проводят промывание проточной водой, а затем готовят необходимый нейтрализующий раствор.

При ожоге кислотами
можно использовать мыльную воду,1% раствор карбоната кальция, 0,1% р-р нашатырного спирта (15 капель 10% р-ра на стакан воды), 1-2% р-р пищевой соды.

При щелочных ожогах
в качестве нейтрализующих средств используются 0,5% растворы лимонной либо уксусной кислоты (четверть чайной ложки 70% кислоты на стакан воды), 0,1% р-р соляной кислоты или 2% р-р серной кислоты.

При ожоге 30% р-ром нитрата серебра полость рта орошают гипертоническим раствором (3-5% р-р хлорида натрия) или раствором Люголя.

При ожоге фенолом слизистую оболочку обрабатывают 50% этиловым спиртом или касторовым маслом.

При ожоге мышьяковистой кислотой необходимо обработать пораженный участок одним из антидотов мышьяка (р-р Люголя, 1% р-р йодинола, 5% р-р унитиола, 30% р-р тиосульфата натрия) либо припудрить йодоформом или жженой магнезией.

Первая помощь

Лечебные мероприятия состоят из нескольких этапов:

  1. Необходимо прополоскать рот холодной водой в течение 10 минут, или пока не пропадет ощущение жжения.
  2. Провести дезинфекцию ротовой полости. Подойдет хлоргексидин, раствор марганцовки.
  3. Если обожглись щелочами — прополоскайте рот водой с лимонной кислотой. Кислотное действие нейтрализуется содой.
  4. Вызовите врача.

Дети могут обжигаться нашатырным спиртом. Аммиак вызывает отравление. Нейтрализует действие нашатыря разведенная кислота лимона. Не оставляйте больного дома, срочно везите в больницу, может потребоваться хирургическое лечение.

Домашние средства придут на помощь. Болевой синдром уймет сырое яйцо. Смешайте его с холодной водой. Таким раствором можно полоскать ротовую полость и принимать внутрь. Перекись водорода прекрасно дезинфицирует. Нужно смочить ватный тампон в растворе и обработать обожженную область. После — повторить полоскания водой.

  1. Вскрывать волдыри.
  2. Охлаждать рану замороженными ягодами, холодными газированными напитками. Слизистая оболочка только больше травмируется, а внутрь могут попасть инфекции.
  3. Наносить спиртовые, йодные, масляные растворы на ожоговую поверхность — присоединение патологической флоры гарантировано.

Ожоги слизистой полости рта требуют оказания срочной помощи, независимо от показателя температуры воздействующего элемента и длительности контакта с ним. При температурном ожоге подойдет полоскание холодной водой. Это остановит контакт слизистой с высокой температурой, которая в течение некоторого времени продолжает нагреваться и причиняет больному сильную жгучую боль. При охлаждении останавливается поражение тканей, и боль постепенно утихает. При легком ожоге симптомы исчезнут в течение 5 дней.

При химическом ожоге полости рта нужно быть более внимательным и приложить больше усилий для процесса выздоровления. Он возникает на фоне приема незнакомых лекарственных препаратов, спиртсодержащих средств и т.д. Является наиболее опасной и болезненной травмой, вызывающей большое количество эрозий и язв, независимо от ее степени тяжести. В некоторых случаях, полоскание холодной водой в течение продолжительного времени хорошо подойдет и при химическом ожоге слизистой.

Термический ожог

Эффективное лечение ожога неба — диета. Больной должен получать жидкие, пюреобразные, протертые блюда, прохладной или комнатной температуры. Нельзя кушать кислую, острую пищу. Кисломолочные продукты (йогурт, кефир, сметана) уменьшают воспаление, способствуют быстрому восстановлению клеток. Желательно их ежедневное употребление.

Продолжайте дезинфицирующие процедуры. Каждый прием пищи должен заканчиваться . Хлоргексидин — антисептический лекарственный препарат, который ускоряет заживление ран и регенерацию тканей. Народный метод — раствор календулы. Он имеет сходный эффект (1 ч. ложка на 200 мл воды). После полосканий желательно обработать область ожога ватным тампоном с перекисью водорода. Проводить такую процедуру следует 2-3 раза в день.

При выраженных болях применяют внутрь анальгетики (аспирин, анальгин). Среди медицинских препаратов эффективным анальгезирующим и обеззараживающим действием обладает холисал.

Для полоскания рта подойдет мирамистин. Популярный препарат тантум-верде — обезболит. Аквалор применяют для устранения волдырей. Мазь пантенола, раствор дерината — восстанавливают слизистые оболочки. Быстрее вылечить повреждение помогут витамины с антиоксидантными свойствами А, С, Е. Постоянно смазывайте место ожога, не давайте сохнуть слизистой.

Народные средства лечения нельзя оставить без внимания:

  1. Алоэ. Его листочки прикладывают к пораженному участку тела. Лист очистить от верхнего слоя, наложить на пораженное место. На протяжении дня разжевывать кусочки алоэ. После такой процедуры минут 10-15 не есть и не пить.
  2. Настойка календулы, ромашки, шалфея, коры дуба снимут воспаления, уймут боль.
  3. Обрабатывайте рану облепиховым маслом. Оно уменьшит боль, активизируя процессы заживления, регенерации.
  4. Листья подорожника применяют для заживления ран, при кровотечениях, с целью обеззараживания пострадавшего участка тела.

Лечение часто ограничивается предоставлением первой медицинской помощи, ведь такая травма не является опасной. При ожогах первой или второй степеней нужно, чтобы вы прополоскали рот с водой и использовали кремы и гели.

Пользуется популярностью среди населения и активно используется в качестве противовоспалительных средств прополис. Это хорошее болеутоляющее.

В сложных случаях пациента госпитализируют, и он проходит курс лечения с использованием антибиотиков и обезболивающих. Если причиной травмы становится очень низкая температура, врач назначает пациенту препараты против обморожения.

Заживает термический ожог в среднем 3-30 дней.

Если не среагировать вовремя, то для пациента последствия химического ожога могут быть плачевными. Воздействие сильных химических веществ приводит к некрозу, который требует мгновенного вмешательства. Если химический препарат будет удален с полости рта быстро, то ожог гортани будет неглубоким.

  • Если травма появилась после воздействия с кислотами, их нейтрализацию проводят растворами щелочи. Слизистую рта промывают нашатырным спиртом или водой с содой либо мылом.
  • Если ожог наступил от контакта со щелочью, устраните ее, подействовав кислотой. В арсенале любой хозяйки найдется кислота: уксусная или лимонная, она подойдет для нейтрализирования.
  • Если реагентом был фенол, найдите касторовое или облепиховое масло, подойдет разбавленный спирт.

После устранения источника ожога лучше принять обезболивающее (5%-й раствор анестезина, лидокаина или новокаина вместе с облепиховым маслом). Рекомендуется введение химотрипсина или трипсина в дозировке 0,01 процента в рамках энзимотерапии.

Ускорить процесс заживания можно, следуя правилам:

  • Не рекомендуется употреблять твердую или волокнистую пищу. Замените ее на соки, пюре, фреши и бульоны.
  • Нельзя кушать копченую, соленую и острую пищу. Она замедляет процесс заживания из-за раздражения ранок.
  • По этой же причине запрещены газированные напитки.
  • Пока ткани не зажили, регулярно используйте кремы и мази.

Ожог слизистой рта — очень частое явление. В большинстве случаев травмы происходят после потребления горячих напитков или в результате воздействия химических реагентов. Медицинская практика разделяет ожоги рта на 2 подвида: термические и химические.

Данный вид повреждения слизистой возникает после воздействия высоких или низких температур. Степени повреждения могут быть различными, самая легкая стадия обусловлена покраснением и небольшим отеком слизистой. В более сложных ситуациях происходит деформация кожных тканей, на месте повреждения образуются водянистые пузырики или язвы.

При взаимодействии холодных температур происходит кровоизлияние, поверхностный некроз кожных тканей, деформация слизистой.

Термические ожоги могут случиться по различным причинам. Если агрессором являются повышенные температуры, то ожог можно получить в результате употребления слишком горячих жидкостей, получения травм парами или очень горячими предметами.

Когда агрессором травмы выступают пониженные температуры, то ожог случается по причине соприкосновения слизистой рта с ледяными предметами или веществами. Нередко термический ожог по причине пониженных температур случается во время криотерапии.

Лечение

Оказание первой или медикаментозной при термических ожогах во многом зависит от температуры воздействия и степени тяжести полученных травм. На легкой стадии необходимо устранить воспалительный процесс в полости рта. Для этого сразу после получения ожога производится полоскание ротовой полости прохладной водой. В перерывах между полосканием можно накладывать на поврежденную поверхность холодные компрессы.

При более серьезных повреждениях требуется иное лечение. Если на месте ожога образуются язвочки или прозрачные волдыри, то сначала ротовая полость промывается в течение получаса прохладной водой, а затем проводится обезболивание соответствующими мазями. В качестве дополнительного средства лечения необходимо поврежденную слизистую смазывать мазью прополиса, которая обладает обезболивающими, противовоспалительными и регенерирующими свойствами.

В самых сложных случаях лечением ожога слизистой рта должны заниматься медики в условиях стационара. Пациенту обязательно назначаются внутримышечные обезболивающие препараты, средства с антибиотиками и противовоспалительными компонентами, производится смазывание поврежденной слизистой лекарственными мазями или спреями.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

В том случае, если провокатором термического ожога стали пониженные температуры, то пострадавшему показано использование противовоспалительных средств, антисептиков, анестетиков и мазей против обморожения.

Указанный ожог слизистой рта происходит после воздействия химических реагентов в полости рта. Последствия химического ожога могут быть плачевными, если своевременно не оказать пострадавшему необходимую помощь. Неотложная помощь заключается в скорейшем устранении реагента, в результате которого и произошло травматическое повреждение.

Симптомы химического повреждения проявляются сразу же после получения травмы. Опасность симптомов зависит от концентрации агрессора, от его количества и от вида химического соединения. Признаки различаются по степени тяжести полученных травм, но они характеризуются следующими симптомами: меняется цвет слизистой на месте повреждения, наблюдается сильная болезненность, может появиться рвота или затрудненность дыхания, в сложных случаях образуется некроз слизистой.

Все причины химических повреждений скрываются в попадании на слизистую рта химических соединений — кислот, щелочей, нитрита серебра, мышьяка. В некоторых случаях химическое повреждение происходит на рабочем месте или при попытках человеком покончить жизнь самоубийством. В недавние годы ожоги слизистой рта случались после посещения стоматологов, которые использовали в качестве лечебного средства некачественные прижигающие препараты. Так же встречаются случае ожогов рта из-за спирта или другого крепкого алкоголя.

Лечение

Основная помощь и лечение при химических ожогах заключается в скорейшем устранении химиката со слизистой рта. В зависимости от реагента используется и соответствующее лечение, которое направлено на нейтрализацию болезненного агрессора.

  • После ожога кислотами нейтрализация происходит щелочными растворами. В данном случае полость рта промывается содовым или мыльным раствором, нашатырным спиртом.
  • Во время ожога щелочами нейтрализовать агрессора необходимо кислотами: уксусной, лимонной, щавелевой, яблочной.
  • После повреждения фенолом слизистая рта обрабатывается этиловым разбавленным спиртом или касторовым маслом. Народная терапия рекомендует в данном случае облепиховое масло.

После того, как проведена соответствующая нейтрализация, ротовую полость необходимо обработать обезболивающими средствами (мазями, спреями) и антисептиками.

После того, как проведены основные методы устранения последствий ожогов и оказана необходимая медицинская помощь, пострадавшему требуется соблюдать несколько основ, которые помогают быстрейшему восстановительному и общеукрепляющему процессу.

  • Кушать рекомендовано только мягкую и пюреобразную пищу. Запрещены блюда острые, копченые, содержащие кислоты, так как они замедлят процесс выздоровления и постоянно будут раздражать слизистую рта.
  • До того момента, пока не произошло полного исцеления от полученных повреждений, пострадавшему необходимо регулярно использовать специальные средства (спреи, мази), которые ускорят процесс заживления обожженных тканей.
  • В качестве вспомогательных процедур можно использовать народные методы лечения. Но перед их применением необходимо получить одобрение лечащего врача. Хорошими свойствами от тяжелых ожогов обладают отвары фиалки, ежевики, календулы, дуба, подорожника.

Классификации ожогов

Различают химический и термический виды ожогов, если рассматривать факторы их воздействия. Оба опасные и приводят к серьезным последствиям. Рассмотрим их подробно в теории.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Возникновение термического ожога провоцируют разные причины. Самые распространенные – высокотемпературные ожоги, вызванные горячими напитками, едой, паром. Противоположные им — низкотемпературные, возникающие из-за обморожения слизистой оболочки гортани. Самыми распространенные — среди детей, возникают при детских зимних шалостях. Нередки случаи обморожения из-за проведения сеансов криотерапии.

Пострадавшему нужно немедленно оказать первую медицинскую помощь, которая подразумевает устранение воспалительного процесса: полоскание ротовой полости холодной водой, наложение различных видов компрессов. Если же степень травмы намного серьезнее, и на месте повреждения есть язвочки и волдыри, сначала на протяжении получаса полощите гортань холодной водой, а потом смазывайте поврежденные места кремами, гелями, мазями.

Человек получает химический ожог, если на ткани его ротовой полости попали сильные химические вещества. Таких веществ очень много: разнообразные кислоты, соли, щелочи, основы. Большинство реагентов раньше можно было найти только в кабинетах химии и на производствах, теперь они содержатся в средствах бытовой химии.

Если вы по неаккуратности обожглись, то действовать нужно очень быстро. Прополощите горло с большим количеством проточной воды, затем проведите антидотную терапию.

В список таких веществ номером один запишите негашеную известь и соединения алюминия.

Существует классификация по степени поражения:

  • 1 степень – слизистая оболочка нарушена лишь поверхностно;
  • 2 степень – образование пузырей, серых пленок и более глубоких повреждений;
  • 3 степень – рана проникает очень глубоко, задевает хрящевые ткани, приводя к некрозу;
  • 4 степень – гибнут все виды тканей, а из-за отмирания нервных окончаний боль не чувствуется (очень редкий случай).

Укрытие ежевики на зиму

Ежевика способна выжить при температуре -20 градусов. Однако подготовка к зиме всё равно обязательна. Дело в том, что резкое похолодание способно погубить посадки. Кроме того, российский климат крайне суров и непредсказуем. Даже относительно тёплые регионы нередко страдают от сильных морозов.

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

В приморских районах ситуация лучше, но там приходится опасаться зимних ветров, особенно при высокой влажности. Эти факторы требуется принимать во внимание. Прямостоячие сорта могут перенести охлаждение до -30 градусов. А вот стелющиеся по поверхности разновидности ежевики не переживут даже умеренно холодную зиму без укрытия.

Лучше делать укрытие не ориентируясь на среднегодовую норму температуры, а при установлении стабильного мороза -5 градусов.
Всё же в первый осенний месяц укрытие не делают. Рекомендуется готовить его в последние дни октября либо в начале ноября. Поторопившись с укрытием, можно сильно навредить кустарнику. Если под укрывающим материалом будет положительная температура, продолжится рост и начнётся выпревание.

Корни будут страдать от нехватки кислорода, вскоре начнётся гниение. В результате вместо защиты укрытие убивает ежевику. Растение может страдать не только от недостатка снега, но и от оттепелей. Укрывной материал должен быть подобран и уложен так, чтобы исключить обледенение корневой системы и почек, а также выпревание. Если всё же запрела подземная часть, она неизменно погибнет, и придётся искать новые саженцы.

  • плети убирают с опор;
  • раскладывают по земле;
  • закрепляют шпильками.

Важно: взрослые побеги можно просто связать, не сгибая вниз.
Чтобы исключить промокание укрытых кустов, их посыпают сухими листьями, использованными кукурузными початками или еловым лапником. Сверху растягивают агроволокно.

Обязательным условием успеха является укрытие как самой ежевики, так и почвы, на которой она растёт. Дело в том, что согревает как раз земля. Промежутки, разделяющие ряды тоже прикрывают подручными средствами. В любом хозяйстве для этой цели найдётся мешковина либо полиэтиленовая плёнка. Более профессиональный подход — воспользоваться агроволокном.

Пёенка категорически не годится в южных областях, где зимняя температура часто поднимается выше нуля градусов. Резкие скачки температуры, появление влаги из-за оттепелей может погубить ежевику, как уже говорилось. Плёночная защита нужна там, где зимой стоят суровые холода, которые не прерываются оттепелью.

При отсутствии подобного наполнителя можно опасаться примерзания веток. Из более современных решений можно использовать спанбонд. Он препятствует запреванию кустарника даже во время оттепелей. Но у него есть и слабость — вероятность промокания. Чтобы пропускаемая вода задерживалась, под спанбонд обязательно кладут мульчу.

Чем светлее агроволокно, тем лучше. Такой материал неплохо справляется с защитой от мороза, но меньше прогревается весной. В северных областях России поверх сухих листьев кладут синтепон. Однако этот вариант непригоден в условиях малоснежной тёплой зимы. Независимо от региона, надо учитывать распространённые ошибки.

Для мульчирования ежевики запрещается применять опилки. Они легко вбирают влагу из воздуха, и когда наступает мороз, появляются кусочки льда. При возврате тепла укрытие медленно согревается, начинает преть. В результате куст гибнет. В «благоприятном» случае он будет развиваться неправильно.

Неопытные фермеры используют в качестве мульчи солому. Однако в соломе быстро появляются грызуны. А если и не появятся, то уборка перепревшей соломы весьма сложна. Любой укрывной материал требуется снимать прежде, чем набухнут почки. Полив, заряжающий ежевику влагой, должен быть проведён прежде начала заморозков.

Кроме укрытия и полива, требуется бороться с нападениями вредителей и микроскопических грибков. Кустарник опрыскивают медным купоросом. Но можно использовать и фирменные фунгициды. Выбрав агроволокно плотностью 50 г на 1 кв. см., придётся выкладывать пару слоёв. А если плотность вдвое выше, надо использовать 1 слой; более экономный вариант — заготовка елового и соснового лапника, который применяется сам по себе либо вместе с агроволокном.

О том, как посадить ежевику осенью и ухаживать за ней, вы узнаете из видео ниже.

Посадка ежевики осенью имеет свои нюансы и проводится в основном в южных регионах с мягким климатом. От того, насколько она будет выполнена правильно, зависят активный рост и дальнейшее плодоношение ягодной культуры.

Работы по высадке растений

Где и как садить ежевику. Все нюансы посадки и выращивания ежевики осенью. Весенняя пересадка ежевики

Извлеченную из траншей землю смешивают с органикой (4-5 кг навоза или 1,5 кг птичьего помета на 1 м²) и минеральными удобрениями (100-140 г суперфосфата и 25-30 г сульфата калия на 1 м²). Калийное удобрение можно заменить на 1/2 стакана золы.

Важно: при осенней посадке навоз и птичий помет не вносят. Высаженный куст может вымерзнуть, а под укрытием часто наблюдается рост патогенной флоры.

Подготовленные ямки засыпают на 1/3 землей, смешанной с удобрениями, затем поливают. Саженцы заглубляют в почву, чтобы корневая почка была погружена в грунт на 2 см. Это касается всех сортов. Если глубину сделать меньше, почка может засохнуть.

Корни растений расправляют в разные стороны и присыпают черноземом, уплотняя от периферии к стеблю. Затем растения хорошо поливают, чтобы земля промокла по всей длине расположения корней. Если саженцы были высажены осенью, их продолжают поливать при отсутствии дождей примерно 1 раз в неделю, пока не начнутся заморозки.

Плотность посадки — актуальная тема для фермеров, которые хотят разбить плантации ежевики. Садоводов, решивших высадить несколько кустов вкусной и полезной ягоды, этот вопрос тоже интересует, ведь на урожайность напрямую влияет площадь питания. А для стелющихся видов уплотнение грозит еще и загущиванием.

Если планируется веерная формовка, расстояния между кустами увеличивают: между рядами — 2,5 м и 2,5-3 м в ряду.

На промышленных плантациях плотность насаждений можно уменьшать: между растениями оставлять 0,7-1 м, а между рядами — 1,7-2 м. В этом случае обязательна организация капельного орошения и увеличение числа подкормок.

Как посадить ежевику весной? Если это будут черенки, то их укладывают в бороздки и присыпают грунтом на 7-8 см. В случае посадки саженцев после полива мульчируют. Это позволяет поддерживать влажность почвы, защищать от сорняков и экономить при поливе воду. После первого полива мульчируют через неделю после посадки, а остальную ежевику — до появления отпрысков. В качестве мульчи используют солому, шелуху или другую сыпучую органику.

О посадочном материале

Как сажать ежевику весной? Приобретать посадочный материал нужно в специализированных питомниках с хорошей репутацией, тогда можно быть уверенным в том, что саженец будет желаемого сорта, качественный и здоровый. Бытующее мнение о том, что ежевика не подвержена заболеваниям, всего лишь миф.

Какой саженец является качественным? Во-первых, у него должно быть 1-2 стебля. Если корневая система открытая, внимательно ее рассмотрите. Развитая корневая система имеет мочку и 2-3 корня (более 10 см). Они должны быть свежими, не подсохшими. Если на коре имеются морщины, это говорит о том, что саженец выкопан давно, и укоренение его пройдет с трудом. Можно аккуратно поддеть кору: при зеленой ткани все хорошо, при темной от покупки стоит отказаться.

Если есть возможность, для осенней посадки лучше приобрести растения в горшочках. У них неповрежденная корневая система, поэтому вероятность укоренения саженцев до наступления холодов очень высока, а корневые отводки и черенки с зачатками корневой системы предпочтительнее высаживать весной.

Получить посадочный материал можно самостоятельно, если на участке уже имеется ежевика. Размножение отводками — популярный метод среди садоводов. Лучшее время для начала подготовительных работ — начало октября или чуть раньше. Выбираются стебли, выросшие в этом году. Их пригибают к земле и с помощью проволочной рогульки закрепляют.

Затем стебли нужно присыпать землей. Они начнут укореняться, а весной-летом их отделяют от материнского куста, получая посадочный материал. У начинающих садоводов может возникнуть вопрос о том, когда сажать у ежевики отводки. Это делать лучше осенью. Для этого отводки вместе с образованными корешками вынимают из земли и высаживают на новые места.

Последний этап — укрытие молодняка. При снежных зимах, когда толщина снежного покрова составляет 60-70 см и более, укрывать саженцы нет необходимости. При меньшем снежном покрове лучше перестраховаться: перед самыми морозами пригнуть молодые растения к земле и присыпать торфом. С наступлением весеннего тепла стебли освобождают.

Ежевика является неприхотливым растением и может расти на любой почве. Сажать ее можно, как осенью, так и весной. Но при этом стоит отметить и то, что осеннюю посадку необходимо произвести еще до наступления заморозков. При осенней посадке также необходимо брать в расчет и то, что корни растения до заморозков еще должны успеть прижиться.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Огородик
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector