Чем можно замазать дерево после обрезки

Основные рецепты

Рецептов обработки места среза, трещин коры, пожалуй, столько, сколько садоводов. Но есть основные тенденции, в которые все желающие вносят свои изменения, исходя из обстоятельств.

Замазка для деревьев используется для обработки:

  • трещин, образовавшихся при резкой смене температуры;
  • дупел в стволах деревьев;
  • участков, пораженных морозом или весеннем солнцем;
  • веток после обрезания или прививки;

Некоторые садоводы считают, что обрабатывать раны не нужно. Объясняют это тем, что в диком лесу деревья никто не лечит, а они растут. Случается и такое. Хотя кто знает, отчего погибают деревья в лесу.

Раны на плодовых деревьях обычно приводят к их гибели. Кто захочет рисковать и потерять дерево, посаженное своими руками, дающее плоды?

Планирование и регулярность

Случается, что ошибки делаются еще на этапе планирования и закладки сада, когда участок оказывается
не правильно разбит на зоны (стоянка, зона отдыха, цветники, огород и сад). В уже имеющемся саду могут появляться
новые строения, дорожки. Новые растения требуют размещения на плотно засаженной территории.

Это может привести к
чрезмерному уплотнению посадок, недостатку света и воды. Загущение посадок приводит к вытягиванию растений вверх,
оголению больших участков расположенных в тени ветвей и смещению вегетативной массы к вершине кроны. Это затрудняет
дальнейшее формирование деревьев и сбор плодов.

Самая распространенная ошибка садоводов это отсутствие ухода за садом. Многие считают, что плодовые деревья
и кустарники растут сами по себе и вмешиваться в этот процесс не требуется. Такое отношение к саду приводит к
накоплению огромной массы засохших и больных ветвей в кронах, вытягиванию растений вверх, врастанию крон друг
в друга. Появляется периодичность плодоношения, которая особенно хорошо выражена у яблонь.

Если в Вашем саду побывал мастер и сделал обрезку, то это не значит, что можно навсегда забыть об этой процедуре.
После сильной обрезки (а в запущенных садах другой обрезки и не бывает), Плодовые деревья, особенно яблони и груши,
«пугаются» — в местах срезов выделяются особые вещества, стимулирующие пробуждение спящих почек, из которых
образуются «волчки» или «жировки» (вертикальные побеги с очень сильным ростом).

Такой побег может за несколько
лет прорасти сквозь всю крону, давая ветвления. И таких побегов может быть до нескольких десятков. По сути
формируется новая крона, на замену старой, при этом старая крона остается на месте. Волчки требуют огромного
количества ресурсов для своего питания.

Когда замазывать

  • Чем больше площадь среза, тем выше количество влаги, которая выходит через него. Это ослабляет дерево.
  • В месте среза образуются трещины.
  • Через рану внутрь могут попасть возбудители болезней, грибки.

Если кора повреждена, нужно острым чистым ножом удалить ее до древесины с запасом, то есть немного срезать и здоровую. Это место обрабатывают дезинфицирующим средством и варом (или замазкой).

Можно не закрывать рану, а разместить внутри ткань, обработанную ускорителем роста. Затем примотать ее темным полиэтиленом.

Оказывается, дерево само выделяет раневую кислоту, способствующую образованию каллюса и заживлению ран. Поэтому зачищенная рана, укутанная полиэтиленом, даже без применения гетероауксина (ускорителя роста) затягивается в несколько раз быстрее, чем необработанная. Нужно только время от времени следить, не врезалась ли повязка в кору, и ослаблять ее.

Лучше не допускать появления ран. Но не всегда это удается. Поэтому нужно как можно раньше начинать лечение.

Обрабатывать место среза нужно сразу после обрезки. В это время камбий еще не высох, поэтому новая кора будет быстрее восстанавливаться.

Если обнаружили, что повязка разрушена, снимите ее, обработайте медным купоросом и наложите новую.

Затягивание начала обрезки молодого сада

Формирование плодового дерева надо начинать сразу же после посадки, не дожидаясь пока оно
вырастет и формировать будет поздно.
Если посадка была осенью, то первая обрезка должна быть проведена следующей весной.
На ранних этапах, когда веточки еще тонкие и мягкие, нет ничего проще, чем удалить ненужные
почки секатором, или даже прищипнув их ногтями.

Как не допускать повреждений

Чем можно замазать дерево после обрезки

Часть повреждений не зависит от человека. Это подмерзание и солнечные ожоги. Но их тоже можно предотвратить. Укутывание стволов на зиму, прикапывание виноградной лозы помогут сохранить растения. Ранней весной побелка известью стволов и веток молодых деревьев предохранит их от ожогов.

Даже последствия бурелома можно предотвратить, правильно формируя крону и регулируя нагрузку плодов на ветви.

Но в некоторых случаях мы сами наносим раны деревьям. Это происходит во время обрезки при формировании кроны и при проведении прививки.

Привязывание предметов к деревьям

В целом, привязывание к деревьям бельевых веревок, оттяжек для тентов и тому подобного,
к ошибкам при обрезке прямого отношения не имеет.
Однако, бороться с последствиями такой садовой инженерии случается: вросшие в кору и древесину тросы и веревки могут вызвать гибель
целой скелетной ветви и даже всего дерева, если обмотан ствол.

Однажды мне случилось спасти клен, вокруг ствола которого был обмотан кабель, предназначенный для подключения садового фонаря.
После засыпки грунта под газон, кабель оказался под землей и о нем забыли.
Фонари по какой-то причине устанавливать не стали, а клен начал потихоньку «загибаться».
Причину я обнаружил далеко не сразу.

Скворечник привязали к стволу яблони и забыли про него. Когда я пришел делать обрезку, то пришлось спасать ветку, перетянутую проволокой.
Если надо закрепить скворечник, прибейте его гвоздями к стволу — это совершенно безопасно для дерева.
А еще лучше, установите его на специальном столбе.

Следите за местами закрепления Ваших веревок, тросов, проволоки и во время ослабляйте или снимайте их.

Как уменьшить вред от обрезки

  • Не обрезать деревья летом. Лучше делать это ранней весной, начиная с конца февраля, когда минует угроза сильных морозов. Можно обрезать осенью. Но неизвестно, успеет ли затянуться рана до зимы.
  • Начинать формировать крону сразу после посадки дерева. Нужно научиться видеть его, проецируя каждую из веточек и даже почек на несколько лет вперед. Если постоянно правильно проводить обрезку тонких побегов, то кардинальная не понадобится несколько десятилетий. Если обрезанная ветка была диаметром 1,5-2 см, то след от нее быстро затянется самостоятельно. Никакой дополнительной обработки не понадобится.
  • Желательно проводить обрезку в период, когда нет дождей.
  • Место среза должно быть ровным, гладким. Все зазубрины, «ступеньки» нужно удалять. Если ветка, которую обрезаете, покрыта старой корой, сначала ее зачищают.
  • Опилки тщательно сметают с пенька перед обработкой места среза.
Прочитайте также:  Поделки из веток деревьев своими руками 2019 года

Сроки обрезки

Опытные садоводы не ограничиваются только весенней обрезкой, так как для получения обильного и регулярного урожая уход за яблоней, включая обрезку ветвей и формирование кроны, выполняется в течение всего сезона. Также проводится и обрезка карликовых яблонь.

Активный цикл жизни у дерева начинается весной и заканчивается осенним листопадом со снижением жизненной активности яблони. Поэтому дерево следует обрезать весной, осенью и зимой. При проведении обрезки нужно учитывать следующие факторы:

  • цель обрезки;
  • состояние дерева;
  • возраст яблони;
  • погодные условия.

Весной

дерева выполняется только после того, как морозы полностью закончились и заморозки не ожидаются. Если ветви ещё не успели оттаять, то проводить обрезку нельзя. Так же очень важно не опоздать. Если почки хоть немного набухли, то время обрезки пропущено. Её можно выполнить, но это негативно скажется на урожае.

Весной обычно обрезаются следующие части яблони:

  • ветви, которые растут внутрь кроны;
  • волчки на яблоне;
  • поломанные ветви;
  • плотно соприкасающиеся ветки;
  • слабые побеги.

Осенью

Оптимальное время для обрезки яблонь осенью – период после завершения листопада, но до первых заморозков. В это время жизненная активность дерева заметно снижена и обрезка не причинит ему негативных последствий. Садоводы обычно выбирают тёплый и солнечный ноябрьский день. Осенняя обрезка зависит от возраста яблони и выполняется следующим образом:

  • для молодых яблонь – удаляется 1/4 часть веток, которые выросли с весны до осени;
  • для яблонь 5-7 лет – удаляется 1/3 часть веток, выросших за сезон;
  • на старых яблонях удаляется половина всех, выросших веток.

Преимущество зимней обрезки яблонь заключается в том, что в это время дерево находится в глубокой спячке и практически не травмируется. Крона дерева, лишённая листвы, хорошо просматривается и можно легко определить направление и объём работы.

Обязательным условием зимней обрезки является отсутствие сильных морозов. При температуре от – 150С никакие операции с деревом не производятся, так как кора становится очень хрупкой и её можно повредить. Зимняя обрезка плодовых деревьев имеет и другие положительные стороны:

  •  в зимнее время года бактерии практически неактивны и не могут причинить вред;
  • срезы успевают полностью зажить до начала активности;
  • деревья, обрезанные в середине зимы, пробуждаются без задержки в росте.

В средней полосе России рекомендуется проводить

весеннюю обрезку сада, когда деревья находятся в состоянии покоя.
С конца февраля (при дневных плюсовых температурах), до конца апреля (до начала раскрытия почек).
По морозам и при прогнозируемом наступлении морозов менее, чем через 2 недели, обрезку делать нельзя.
Происходит глубокое промерзание и, так называемое, морозное иссушение среза.

С окончанием периода покоя, начинается сокодвижение и сильное течение сока из срезов.
Такие срезы невозможно хорошо замазать.
Сок привлекает насекомых — переносчиков инфекции.
В южных регионах, где не бывает длительных морозов, обрезку садов делают в основном осенью.

В течение лета и осени можно вырезать только сломанные или засохшие ветви. В крайнем случае, удалить небольшие
ветви, растущие явно не туда, куда надо.

Замазка для деревьев, которая есть в продаже

  • Садовый вар хорошо использовать при обработке небольших участков.
  • Садовая замазка для коры деревьев «БлагоСад» имеет хорошие отзывы. Раны, трещины после ее использования зарастают к середине лета.
  • Паста садовая «РанНет» высоко ценится садоводами. Она не затвердевает, как садовый вар, хорошо наносится на срезы и раны, качественно дезинфицирует и залечивает раны.
  • Энтомологический клей.

Средства из продуктов переработки нефти

Это касается в основном средств для обработки срезов.
Для защиты срезов при обрезке сада есть специальные средства. Самое известное — садовый вар.
Есть и другие, разных фирм и ценовых категорий.
В крайнем случае можно использовать масляную краску.
Нельзя использовать краски и лаки на летучих растворителях.
Они обжигают срез и он хуже зарастает.
Нельзя использовать глину и навоз (да, и такое бывает!).

Часто случается, что сделав срез

штанговым сучкорезом, замазать его не удается.
До него просто невозможно достать.
Предлагаю не переживать по этому поводу: лучше сделать срез и не замазать, чем оставить
мешающую ветку расти дальше.

Функция замазки для срезов — предотвратить иссушение среза и проникновение в него инфекций.
По этому, замазывание надо делать обязательно и в течение сезона по необходимости повторять.

при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез. Если же обрезка делается
поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно,
чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму.
Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

При работе затупленным или неисправным инструментом, а также при работе в неудобных положениях,
бывает трудно сделать качественный чистый срез.
Спил, сделанный садовой пилой, практически всегда имеет неровные края с торчащими волокнами древесины.
Такие срезы хуже зарастают и их нужно дополнительно обрабатывать.

Секаторы, садовые пилы и ножи должны быть остро

заточены,
находится в исправном состоянии, без коррозии и погнутых деталей.
Пользуйтесь

качественным инструментом,
который конструктивно способен выполнять свою задачу.
Если секатор не режет, а жует, пила не пилит, если нож тупой, лестница сдирает кору…
Уважайте свои растения, не калечьте их, и они скажут Вам спасибо урожаями и привлекательным внешним видом.

Для обработки срезов при обрезке и прививке деревьев и кустарников чаще всего используется садовый вар — специальный состав, который наносится на предварительно очищенную рану. Средства эти нерастворимы в воде, пластичны. Различают холодножидкий и тепложидкий вар: первый не требует дополнительного нагрева — он сразу обладает подходящей для нанесения консистенцией (выпускается чаще в тюбиках); второй перед использованием необходимо подогреть. 

Существуют разнообразные составы для обработки срезов

Можно заменить вар краской на натуральной олифе. Существуют и специальные аэрозольные составы, предназначенные для обработки срезов после обрезки — их удобно наносить, они не требуют дополнительной подготовки и не пачкают руки.

Приобретая готовый препарат, будьте внимательны, не поленитесь изучить его состав. Учтите: не рекомендуется использовать средства на основе минерального масла — оно препятствует делению клеток камбия, и рана не затягивается. 

Как самостоятельно приготовить садовый вар

Преимущество средства, изготовленного собственноручно, заключается в том, что вам точно известен его состав, а значит, вы можете быть уверены в его безопасности для растений.

Рецепты садового вара вы найдете в статье, рекомендованной для чтения к этому уроку. В иных источниках вы можете найти и другие варианты составов — выбирайте любой. Но как и в случае с покупными средствами, избегайте рецептов, включающих минеральное масло и продукты нефтепереработки. 

Прочитайте также:  Пароизоляция материалы для пола

Посмотрите, как можно приготовить садовый вар в домашних условиях:

А вот еще рецепты:

Садовый вар с прополисом

  • 3 части воска
  • 2 части прополиса
  • 6 частей канифоли
  • 1 часть скипидара

На медленном огне (или на водяной бане) растопить воск и прополис. Добавить измельченную канифоль, перемешать, довести смесь до кипения. Остудить, добавить скипидар, тщательно перемешать. Перед применением вар нужно размять в руках.

Садовый вар на нутряном жире

  • 1 часть нутряного жира
  • 2 части воска
  • 4 части канифоли

Растопить нутряной жир, добавить воск. Когда воск расплавится, добавить измельченную канифоль, перемешать. Кипятить на медленном огне 30 минут, помешивая. Полученную массу быстро остудить, а затем хорошо размять руками, смазанными жиром (чтобы вар не прилипал). Готовый вар хранить в закрытой банке или промасленной бумаге.  

Парафин растопляют, канифоль измельчают. Смешивают 6 частей парафина, 3 части канифоли, 2 части любого масла. Доводят до кипения и варят 10 мин. Затем разминают и прячут в банку. Прочно закрывают.

Как сделать замазку своими руками

Не всех садоводов устраивает качество средств, которые продаются в магазинах. Им больше нравится садовая замазка для деревьев, сделанная своими руками. Они используют старые, известные рецепты и создают свои. Смотрят, какое из средств лучше всего заботится о деревьях.

Чем можно замазать дерево после обрезки

Самым простым можно считать замазку из глины. Ее можно смешать с коровяком. Это сделает замазку более вязкой и надежной, она дольше будет держаться на месте среза. На ведро глины и коровяка добавляют 1 л золы. Смесь разводят водой или однопроцентным медным купоросом для того, чтобы она стала мягкой.

Есть и противники глины в обработке деревьев. Они говорят, что этот материал трескается летом, быстро высыхает и начинает тянуть влагу из дерева.

Многие советуют обрабатывать срез медным купоросом, затем масляной краской на натуральной олифе. Используют водоэмульсионную краску, обновляя ее по мере смывания.

Некоторые садоводы применяют цементный раствор для заделывания дупел. Трещины в коре замазывают средством под названием «жидкие гвозди».

Монтажную пену используют для консервирования дупел, но она опасна для дерева.

Срез на почку

Срез на почку делается при необходимости укорачивания однолетнего прироста.
Выполняется такой срез наклонно, так чтобы плоскость среза проходила чуть выше вершины почки

Срез на почку


Срез на почку: 1, 2, 3 — правильно; 4, 5, 6 — не правильно.

Делая срез на почку, можно оставлять «шипик» длиной 1,5 — 2 см для
предохранения почки от проникающего отмирания тканей (Рис. 1, позиция 2).

Замазка «Форсита»

Один из древнейших рецептов, известный садоводам несколько столетий. Чтобы приготовить замазку, смешивают 100 г речного песка, по 800 г извести и золы. Соединяют с таким же количеством коровьего навоза (1600 г). Тщательно перемешивают, чтобы получить мазь консистенции теста. Она должна легко накладываться на место среза, но не сползать с него.

Когда замазка для деревьев наложена толщиной полсантиметра, ее сверху присыпают порошком, полученным из 60 г золы и 10 г мела.

Это средство не хранится долго, поэтому его готовят непосредственно перед применением.

Не применяют во время дождя: готовить неудобно, да и смоет быстро.

Срез на кольцо. Пеньки от срезанных ветвей

Наиболее распространенной ошибкой является оставление пеньков в тех случаях, когда ветвь необходимо удалить целиком. Слишком длинный оставленный при срезке пенек, в первый же год обрастает новыми побегами. В результате вместо одной ветви, срезанной для прореживания или снижения кроны, появляется несколько новых ветвей. Дерево начинает напоминать метелку.

Короткий оставленный пенек может и не дать новых побегов, чаще он просто засыхает. Однако при засыхании кора постепенно «сползает» вниз, и обнажает древесину. Если вовремя не устранить такую ошибку, срезав пенек как положено, «сползание» коры и усыхание древесины может погубить ствол некрозом тканей, дуплом, внедрением болезней и вредителей и т. п.

Как же избежать этой ошибки?

Следует знать, что если необходимо удалить ветку целиком, то срезаться она должна «на кольцо». Посмотрите на основание ветки, отходящей от ствола под углом более 30°, и вы увидите кольцевой наплыв. Это такая сморщенная кольцами кора. У нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщинистый, складчатый.

Если же вы срежете больше, то увеличивается поверхность среза (а она всегда должна быть разумно минимальная), но главное при этом срезается столь ценное кольцо и образуется трудно заживающая рана.

Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв бывает незаметен, для определения правильной линии среза можно воспользоваться простым приемом: мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветки, от которой отходит срезаемая ветка (АВ), а вторую перпендикулярно вырезаемой ветке (АГ). Разделите угол между ними пополам и по этой линии (АВ) направляйте срез.

При обрезке плодовых, одна из самых распространенных ошибок — пеньки, оставленные на месте срезанной или спиленной ветви.
Правильно выполненный срез называется срезом на кольцо.

При этом линия среза проходит
сразу же после кольцевого утолщения в месте отхождения ветви. Ткани дерева на месте правильного среза
разрастаются, образуя «кольцевой наплыв», который стремится закрыть срез.

Часть ветки (пенек), оставленный на месте среза, не производит обменных процессов и не получает питательных веществ.
Кора на нем очень быстро засохнет и процесс заживления раны остановится (рис. 2 справа и схема 2).

Схема 1 (правильно сделанный срез на кольцо)

Правильная линия среза

Схема 2 (пенек на месте среза)

Не правильная линия срезаи и результат такой ошибки


Варианты развития событий при оставлении пенька:
1 — пучок волчковых побегов; 2 — Засохший пенек

Если оставить пенек, как на схеме 2, то такая рана может не затянуться никогда, т.к. длина пенька
может превышать возможный рост ствола в толщину. В этом случае, пенек будет медленно погружаться в
толщу ствола при его разрастании, навсегда останется отверстием в коре и будет медленно разлагаться
среди живой древесины.

Другой случай: оставленная часть ветви может содержать спящие почки, которые обязательно проснутся и
дадут из пенька целый пучок сильных вертикальных побегов (волчков). С одной стороны это хорошо — рост
этих побегов способствует заживлению среза, с другой стороны, эти побеги нам не нужны, что с ними делать
дальше не всегда ясно.

Впрочем, пенек никогда не поздно спилить вместе со всем, что на нем выросло, соблюдая технологию.
Но, следует помнить, что сначала оставив пенек, а потом его срезав, Вы наносите дереву вдвое больший
ущерб, чем если бы срез сразу был сделан правильно.
Если пенек оставлен давно и засох, то будет не лишним очистить отверстие от разложившейся древесины.

Прочитайте также:  Поросенок шатается и падает

Также, стоит избегать резать слишком близко к стволу, т.к. в этом случае, срез будет иметь
намного большую площадь.

Таким же образом удаляют сухие ветви. Пропил обязательно должен пройти через живые ткани, которые
смогут затянуть рану. На срезе должно быть четко видно зеленое колечко камбия.

Как срезать ветвь с острым углом

Случается, что ветви растут под острым углом друг к другу. Угол менее 40 градусов считается острым
(оптимальный угол от 45 до 90 градусов). В процессе увеличения толщины ветвей, происходит саморасклинивание
и раздвижение ветвей в стороны в точке их расхождения. Результатом будет разлом места расхождения, причем этот
разлом произойдет, когда ветви будут уже достаточно старыми и ценными в общей картине кроны.

Бороться с острыми углами очень просто в молодом возрасте и очень сложно в старом. Большое количество яблонь
стоит в садах стянутые веревками или проволокой из-за того, что хозяин пожалел (или поленился) вовремя отрезать
одну из веточек или отогнуть ее в сторону от соседней. Иногда саженец дает сильный побег возле самой земли,
который становится вторым стволом и резать его жалко.

Вар Раевского

Его можно изготовить тем, кто может достать льняное масло.

  • Смола — 400 г.
  • Спирт ректификат — 60 г.
  • Льняное масло – 2 ст. л.

Растопив смолу, вводят в нее подогретый спирт, постоянно перемешивают. Добавляют масло. Готовое средство выливают в посуду с широким горлом. Дело в том, что при хранении средство затвердевает, поэтому вынуть его из бутылки будет проблематично. Перед использованием набирают нужное количество, разогревают до такого вида, в котором замазка для деревьев будет легко накладываться на поверхность раны.

Мазь с нигролом и парафином

Ингредиенты для изготовления этого средства — канифоль, желтый воск и здор. Их берут в равных частях, размягчают, а затем смешивают в общей посуде. Остывшее средство помещают в посуду с водой. Там она охлаждается. Формируют лепешку, помещают в плотную бумагу.

Используется замазка для срезов деревьев при достаточно высокой температуре, когда мазь не очень твердая. Чтобы ее не портили осы, место нанесения прикрывают тряпкой или другим материалом.

Нигрол, парафин и канифоль в равных частях разогревают в разных посудах, смешивают, вливая в нигрол парафин и канифоль. Прячут в банки.

Есть мнение садоводов, что использовать продукты переработки нефти (парафин, нигрол) ни в коем случае не стоит. Деревья погибают от химического ожога.

Другие же садоводы говорят, что именно такая замазка для ран деревьев самая эффективная.

Задиры коры при спиливании толстых веток

При спиливании ветвей не все начинающие садоводы догадываются сделать сначала подпиливание снизу, и в результате происходит задир коры, после которого рана трудно зарастает.

Крупные ветви лучше удалять по частям: сначала надо как можно глубже (пока не заклинит пилку) подпилить ветвь снизу (1) на расстоянии 30-40 см от ее основания, а затем, отступив на 5-10 см дальше, сделать второй подпил сверху (2). От собственной тяжести ветвь отломится, но задира коры не произойдет.

Задиры коры при спиливании толстых веток

При удалении толстых тяжелых веток, которые трудно удержать, может образоваться задир коры, который потом
очень трудно вылечить.
Чтобы спилить тяжелую ветку, надо отступить от линии предполагаемого пропила 15 — 20
см и сделать «черновой» пропил (схема 3).
Сначала подпилить ветку снизу, затем сверху на 4 — 5 см ближе к стволу.

После того, как ветвь удалена, делаем «чистовой» пропил, удаляя оставшийся пенек на кольцо.
Направление 1-го пропила снизу вверх, 2-го сверху вниз, а 3-го исходя из конкретных условий и удобства работы.
В любом случае, не зависимо от толщины спиливаемой ветви, нужно следить за тем, чтобы не оторвать полоску коры,
когда пропил почти завершен.
Лучше подстраховаться черновым пропилом.

Мелкие травмы дерева при обрезке

В ходе выполнения работ по обрезке сада, и других видов работ в саду, случается задеть однолетний побег,
зацепиться за него одеждой и сломать его кончик.
Можно сломать просто почку, расположенную на конце побега.
На первый взгляд, ничего страшного: почек даже на молодом деревце сотни.

Однако, каждая почка это будущий побег, который мог бы вырасти из нее в этом году.
Представьте, что Вы обрезали деревце, переведя его рост на определенные почки, а потом часть из них сломали.
Картина развития дерева может измениться весьма существенно и сильно разниться с Вашими планами.

Сколько раз нужно накладывать замазку

Это зависит от качества средства, погодных условий и состояния дерева. Если замазка для деревьев смыта дождем или растрескалась на солнце и отпала, повторите смазывание. Возможно, есть смысл испробовать другое средство.

Бывает, что на вид замазка плотно облегает участок. Но в ней образовались трещины, и влага попадает через них внутрь, вызывая процесс гниения. В таком случае нужно срочно снять защитный слой и заниматься лечением древесины.

Для того чтобы замазка для дерева после обрезки плотно держалась на месте среза, некоторые садоводы фиксируют ее бинтами, старым спанбондом, полосками ткани.

Срезы деревьев можно обмотать мхом сфагнумом, зафиксировав его бечевками или другими материалами.

Если поблизости нет глины и коровьего навоза, можно обработать место среза обычной землей из-под дерева. Сверху фиксируют повязкой.

Обработка дупел плодовых деревьев

дупло заделывать не нужно!
Воду этой пробкой остановить нельзя.
Ни бетон, ни глина не являются гидроизоляторами, пластилин не может обеспечить полную
герметичность на стыке с корой.
А раз она не полная, значит вода вход отыщет.
А выход — нет.

Я рекомендую следующий метод: дупло нужно максимально освободить от мертвой
древесины и делать это регулярно.
Если дупло сквозное, то прочистить его, чтобы образовалась труба.
Не требуется удалять всю отмершую ткань до последней щепки, нужна только вентиляция
внутреннего пространства.

Если дупло небольшое, то его можно лечить.
Вокруг дупла всегда есть кольцевой наплыв на коре, стремящийся закрыть просвет дупла.
Ускорить его рост можно подрезав внутреннюю часть наплыва острым ножом и обязательно замазав разрез.
Камбий в разрезе разрастается интенсивнее и края наплыва быстрее сойдутся.


С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Огородик
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector