Готовимся к посеву цветов в контейнеры

Подготовка луковиц к посадке

Требуется специальная подготовка луковиц к посадке с целью обеспечения их быстрого роста и развития. Корням трудно прорастать из богатого перегноем кома, которым они наслаждались в контейнере, в бедную гумусом почву, существующую в большинстве садов. Смесь для посадки из компоста и почвы обеспечивает зону перехода, которая смягчает внезапность этого изменения.

Секрет 1: Цветовая схема

В этом сезоне в ландшафтном дизайне главенствует мода на натурализм и естественность, однако это вовсе не означает, что вам стоит «пускаться во все тяжкие» и высаживать в горшках цветы всех оттенков цветового круга одновременно.

Первым делом определитесь с цветовой гаммой своего горшечного цветника:

  • Пастельные тона (белый, холодные оттенки розового, голубого и лилового);
  • Оттенки драгоценных камней (насыщенные рубиновый, ультрамарин, оранжевый, ярко-лимонный);
  • Теплые тона (персиковый, бордовый, сливовый).

Как и при создании модного образа, важно вовремя остановиться: двух-трех ярких цветов будет более чем достаточно.

И главное – поаккуратнее с белыми цветами! Этот оттенок прекрасно освежает цветник в холодных пастельных тонах, но может просто-напросто «убить» умиротворяющую гармонию композиции в теплых тонах или изысканность садика с темной окраской цветов.

Посадка луковичных растений в контейнеры

Посадка в контейнеры имеет массу практических преимуществ. В частности, посадка в контейнеры позволяет после окончания сезона продлить цветение в комнатных условиях. Далее описана подробно посадка луковичных в контейнеры с соблюдением правил их агротехники.

1. Яма должна быть достаточно глубокой, чтобы гарантировать, что вершина корневого кома будет приблизительно на 3 см ниже поверхности почвы после посадки. Яма должна быть достаточно широкой для корневого кома, который будет окружен слоем почвенной смеси. Поместите 3-см слой смеси для посадки на дно ямы.

2. Как следует, полейте горшок или контейнер, по крайней мере, за час до посадки. Вынимайте растение очень аккуратно — не нарушайте ком почвы. Поместите руку вокруг верхушки выращенного в горшке растения и переверните его вверх дном. Осторожно извлеките растение — постучите по стенкам горшка совком в случае необходимости.

3. Исследуйте открывшуюся поверхность — срежьте закрученные или запутанные корни, но не разрушайте ком почвы. Заполните пространство между комом почвы и сторонами ямы смесью для посадки. Уплотните смесь для посадки руками.

4. После посадки должно получиться небольшое углубление, задерживающее воду. Полейте после посадки.

Посадка весной луковичных культур должна производиться сразу же после схода снега до ухода избыточной влаги из почвы. Для того чтобы вырастить луковичные посадка и уход должны быть организованы правильно.

1. Почти все луковичные требуют хорошо дренированной почвы. Если почва уплотнена, перекопайте ее приблизительно за неделю до даты посадки и добавьте крупнозернистый песок, если земля тяжелая. Хороший дренаж так же или еще более важен, когда посадка производится в контейнеры, — удостоверьтесь, что дренажные отверстия достаточно большие и не засорены.

Попугайные тюльпаны, пенстемон и герань

2. Ширина ямки должна быть в два раза больше диаметра луковицы. Глубина будет зависеть от разновидности, которую вы сажаете — как правило, обыкновенные крупные луковичные, такие как тюльпан, нарцисс и гиацинт, должны быть покрыты слоем почвы вдвое больше их собственной высоты. Самые мелкие луковицы заглубляют приблизительно на их собственную высоту. Дно ямки должно быть достаточно плоским, а стенки почти вертикальными — избегайте делать ямки, похожие на рожки для мороженого.

3. Жизненно важно, чтобы не оставалось воздушного пространства между основанием луковицы и почвой на дне ямки. Если почва тяжелая, полезно добавить небольшой слой песка.

4. Вдавите луковицу в дно ямки и мягко проверните. Удостоверьтесь, что луковица расположена нужным концом вверх.

5. Засыпьте ямку землей и придавите ее слегка. Используйте для этой работы почву, вынутую из ямки, но если земля тяжелая, то полезно смешать ее с крупным песком, хорошо перепревшим компостом или листовым перегноем. Разровняйте поверхность граблями, если площадь посадки большая, и полейте в том случае, если погода сухая.

6. Иногда необходимо вставить этикетки, напоминающие о том, что под землей есть луковицы.

Секрет 2: Игра на контрастах

Согласитесь, горшки одного цвета и размера, выстроенные в один ряд, выглядят «чистенько, но бедненько». Чтобы композиция получилась гармоничной, эффектной, не скучной, стоит научиться играть не только с цветом, но и с формой.

Готовимся к посеву цветов в контейнеры

Как этого добиться? Например, использовать контейнеры одного цвета, но разной формы и размера. Составленные вместе, они будут выглядеть очень стильно, даже если вы заполните их растениями одного вида.

В яркие, необычные контейнеры, высаживайте более скромные декоративнолиственные растения: хосты, колеусы, папоротники и т.д.

В простые однотонные горшки можно высадить броские луковичные или любые другие яркие цветы.

Секрет 3: Добавьте высокие растения

Какие бы растения вы не подобрали для контейнерного садика – засухостойчивые или влаголюбивые, в уходе наиболее остро будет стоять вопрос об обеспечении влагой.  Если нет возможности ежедневно следить за состоянием грунта, позаботьтесь заранее о том, чтобы растения ни в чем не нуждались. Учитывайте, что в деревянных и не покрытых глазурью глиняных емкостях грунт подсыхает быстрее, чем в пластиковых.

Но можно заставить старые глиняные горшки обрасти мхом и частично избавиться от этого недостатка. Существуют красивые контейнеры под терракоту из резиноподобного пористого материала, которые на вид трудно отличить от глиняных, с тем преимуществом, что они очень легки и удобны для переноски. Сейчас в продаже имеется широкий выбор пластиковых кашпо, снабженных ситемой капельного полива – вода в них расходуется постепенно, а влажность грунта легко контролируется.

Если не можете позволить себе дорогие вазоны с капельным поливом – особенно важно правильно подготовить субстрат. В качестве основы можно взять качественный покупной грунт для цветущих растений либо универсальный. Они имеют общий недостаток – сделаны на основе торфа и быстро пересыхают. Чтобы приспособить его для контейнерных растений, обязательно нужно добавить суглинка (хорошей огородной земли) или компоста, содержащего включения глины.

Бадан с гейхерами

Чтобы растения хорошо развивались и пышно цвели, им требуется хорошее регулярное питание. Если при посадке использован покупной грунт, он уже содержит некоторое количество удобрений, однако, они быстро исчерпываются растениями в ограниченном объеме контейнера. Поэтому производят дробные подкормки каждые 2 недели (в конце весны-начале лета – комплексными удобрениями с преобладанием азота, а с июля – с преобладанием калия и фосфора).

Еще удобнее использовать высококачественные комплексные минеральные удобрения длительного действия, которые замешивают в грунт или заделывают в почву вокруг растения через 2 недели после посадки. Лидером среди них является марка Osmocote – это капсульное удобрение, которое постепенно высвобождает элементы за счет осмотических процессов.

Также пролонгированное действие имеют гранулированные удобрения марки Pokon, Greenwold, Серамис, эконом-вариант — Fertica. Прекрасным действием обладают японские органические удобрения «Абуракасу», их зеленые «гвоздики» нужно просто воткнуть в землю через 2 недели после посадки растений, и о подкормках можно забыть на весь сезон.

Планируя контейнерный сад, желательно подобрать растения разной высоты – от низкорастущих или до высокорослых. В идеале в одном большом горшке должно быть минимум три растения: 1 «центральное», 1 заполняющее пространство и 1 ампельное либо вьющееся. Для горшка небольшого диаметра достаточно 1 вида растения.

Если в вашей композиции не будет хотя бы одного высокого растений, она будет смотреться плоской и невыразительной. Но стоит подселить в сад «статного» жильца – он сразу оживет и похорошеет.

Роль «великанов» можно отвести следующим растениям:

  • амарант,
  • астильба,
  • бамбук,
  • бородач Жерара,
  • бугенвиллия,
  • вейник остроцветковый,
  • гибискус,
  • канна,
  • карликовая ель сизая,
  • кипарисовик туполистный,
  • лавр благородный,
  • овсяница аметистовая.
  • пампасная трава,
  • перистощетинник щетинистый,
  • самшит,
  • туя западная,
  • юкка.
Прочитайте также:  Полезные советы дачникам и огородникам по посеву семян, высадке рассады в грунт, уходу за посадкой, защите от вредителей, сбору урожая, подготовке почвы, сушке и хранению семян, заготовкам на зиму

Бруннера с пряными травами

А почему бы не заставить свой контейнерный сад расти во все четыре стороны сразу: вширь, вверх и вниз?

Дополните композицию свисающими вниз и тянущимися вверх растениями.

В качестве ампельных «жильцов» контейнерного сада подойдут:

  • азарина,
  • алиссум (бурачок),
  • бессмертник черешковый,
  • биденс,
  • брахикома,
  • вербена,
  • иберис,
  • калибрахоа,
  • лаврентия,
  • лобелия,
  • настурция,
  • пеларгония плющелистная,
  • петуния ампельная,
  • санвиталия,
  • сцевола,
  • тунбергия крылатая,
  • цинния узколистная,

Из вьющихся можно выращивать любые быстрорастущие лианы:

  • горошек душистый,
  • кобея,
  • настурция,
  • фасоль огненно-красная,
  • ипомея.

Конечно же, высаживая в контейнерном саду вьющиеся растения, стоит обеспечить им опору!

Март на садовом участке: борьба с лишайниками

В посевном календаре огородника на март на первом месте стоит высадка рассады и защита посевов от первых вредителей:

  • В календаре огородника март первым пунктом значится уход за почвой. Как только она протряхнет, проводят закрытие влаги: землю на вскопанном с осени участке боронуют или рыхлят граблями, крупные комья разбивают. Если земля не была удобрена осенью, в марте на огороде до боронования граблями по грядам равномерно рассыпают компост, перегной или древесную золу.
  • Также в посевном календаре садовода на март, если позволит погода, значится высевание в открытый грунт семян холодостойких овощных культур: укропа, редиса, петрушки, моркови, лука, гороха, салата, шпината и других овощных, и зеленых культур. До высадки рассады томатов, перцев, баклажанов и огурцов в открытый грунт (до 10 мая на юге), пока пустуют грядки, на них на можно вырастить хороший и чрезвычайно ценный в эту пору урожай салата.
  • В марте рекомендована посадка растений быстрого срока созревания: «Московского парникового», самого скороспелого, или «Майского» лука на перо, раннего редиса (сортов «Рубин», «Заря», «18 дней», «Сакса», «Кварта», «Корунд», ранний круглый красный с периодом вегетации до технической спелости — 18-25 дней.
  • В марте подготавливают пленочные неотапливаемые теплицы для высадки рассады или посева овощных культур с целью получения раннего урожая.
  • Продолжают посев, пикировку и уход за овощной и цветочной рассадой, которую планируется высаживать в открытый грунт.
  • Закладывают клубни раннего картофеля на проращивание в светлом отапливаемом помещении.
  • Убирают урожай выгоночной зелени: лука, петрушки, майорана, щавеля, сельдерея, ревеня и др.

Агава

Крестоцветная блошка — это первый в сезоне особо опасный вредитель. Блошка сейчас угрожает всходам редиса, редьки, капусты и другим крестоцветным культурам.

Черные, синие, нередко с металлическим отливом маленькие жуки способны изрешетить все листья молодых растений и привести к гибели посевы.

Чтобы этого не случилось, все агротехнические меры, направленные на быстрый рост (подкормки, регулярные поливы), являются одними из мер защиты от вредителя.

Для борьбы с вредителями в стадии всходов растений можно опрыскивать растения одним из инсектицидов: («Актеллик», «Искра Двойной Эффект», «Каратэ», «Инта-Вир», «Кинмикс», «Сэмпай» и др.). При необходимости обработку ядохимикатами можно повторить, соблюдая срок ожидания.

В более поздней стадии развития растений, если блошки продолжают вредить, хорошие результаты дают ежедневные утренние опыливания растений через сито золой или опрыскивание настоем золы (с вечера 1 стакан золы залить 10 л воды, перемешать и до утра дать отстояться). Можно для опыливания использовать табачную пыль в смеси с древесной золой в соотношении 1:1.

Огородники давно подметили, что блошки не трогают полынь, очевидно, их отпугивает ее запах. Поэтому растения можно опрыскивать и настоем полыни, а можно разложить пучки этой травы между рядами редьки. Наибольший эффект достигается, когда борьба ведется не только на одном

Прекрасна весенняя пора, с яркими цветами, птичьим гомоном, веселым журчанием ручьев. Распускаются садовые подснежники, пролески, крокусы, нарциссы, тюльпаны.

В календаре садовода-огородника на март первым делом обозначена уборка на участке. Весной очищают садовую территорию от накопившегося за зиму мусора, сгребают прошлогодние листья, траву, тонкие ветки, оставшиеся после обрезки кустарников и деревьев, и складывают все в компостную кучу для получения перегноя.

В марте огородники должны проверить, как перезимовали растения. Нарежьте ветвей, подержите их 1-2 суток в холоде. Внесите в тепло и поместите в сосуд с водой. Подсчитайте, сколько почек распустилось и сколько не тронулось в рост. Разрежьте почку. Светло-зеленая ткань — все нормально. Разрежьте более старые части ветвей. Посмотрите окраску древесины и коры: чем темнее, тем сильнее подмерзание.

Ещё один важный пункт в календаре садовода на март – первая обрезка деревьев. Проверьте инструмент, наточите секаторы, ножи, разведите и заточите зубья пилки. Хороший инструмент — срезы чистые, гладкие, плохой — заусенцы, расщепы, соскобы.

Садоводы в марте начинают формовку деревьев и кустарников. Формируйте кроны смолоду, тогда они не будут слишком густыми, чрезмерно оголенными. В «правильной» кроне и света много, и урожай высок. Не допускайте разрастания вверх, своевременно ограничивайте их высоту. Не годится и чрезмерный рост в ширину.

Держите кроны в отведенном для них пространстве. В марте в саду нужно омолаживать плодовые и вегетативные ветви. Присмотритесь к деревьям и решите, в какой основной обрезке они нуждаются (омолаживании, укорачивании, прореживании). Крупные ветки, подлежащие удалению, отметьте завязочками, чтобы потом их в кроне долго не искать.

У черной и красной смородины, крыжовника вырезают старые, малопродуктивные ветви, недоразвитые, а также мелкие порослевые побеги. Все лишнее срезают у самого основания, не оставляя пеньков.

У малины отплодоносившие и мелкие непродуктивные побеги, если они не удалены осенью, необходимо удалить теперь. В марте обрезка проводится на уровне поверхности почвы. Одновременно просматривают верхушки побегов. Если они не пострадали зимой, то их укорачивают незначительно — на 5-10 см. Самые верхние плодовые почки малины, хотя они распускаются раньше и дают более раннюю продукцию, не представляют интереса, так как формируют ягоды мелкие, некачественные.

Все удаленные ветви и более крупные побеги следует сжечь, а мелкие могут перегнить, если их поместить в компост вместе с другими растительными отходами.

При обрезке деревьев не оставляйте сучков. Они не зарастают и со временем станут причиной гнили древесины и дупел. Не делайте крупных ран на одном уровне кроны и с одной стороны ствола. Ветви целиком выпиливайте по кольцу или по средней линии угла. Крупные ветви удаляйте по частям, чтобы не повредить кору на стволе.

В марте в саду и на огороде с весенними подкормками не торопитесь, следует подождать, когда прогреется почва.

После зимы нередко на коре плодовых деревьев, не побеленных с осени, проявляется поражение цитоспорозом. Кора в местах поражения отмирает, а на ее поверхности видно множество беспорядочно разбросанных черных шероховатых бугорков (вместилищ спор). С наступлением тепла споры разлетаются и заражают ослабленные деревья. Цитоспороз поражает не только кору, но и невызревшие с осени и подмерзшие за зиму однолетние побеги.

Если в саду есть деревья с трещинами и морозобоинами на коре, пораженные солнечными ожогами, цитоспорозом или с заячьими или мышиными погрызами, старые деревья с дуплами, их можно полечить сейчас. Место погрыза зачистить острым садовым ножом (рваные раны зарастают очень плохо) и сплошь замазать садовым варом.

В марте на садовом участке приступают к посадке и пересадке саженцев плодовых деревьев и ягодников, рыхлению приствольных кругов и междурядий. Окулированные в июле — августе прошлого года подвои-сеянцы или шиповник освобождают от обвязки и, если «глазки» привоя живы, подвой срезают на «шип». Посадку саженцев в марте начинают тогда, когда почва протряхнет, и не будет липнуть к лопате.

Обязательная работа на участке в марте – борьба с лишайниками. Они заселяют не только деревья, но и кустарники в загущенных садах. В сожительстве с водорослями образуют слоевища, которые могут сплошь покрыть кору деревьев.

Размножаются лишайники особыми органами, находящимися внутри слоевища, или кусочками слоевища. Желто-оранжевая окраска — у так называемых накипных корковидных лишайников, плотно прирастающих к коре и трудно от нее отделяемых.

Лишайники для деревьев и кустарников вредны. Из-за них кора не дышит, лишайники поглощают водяные пары из насыщенной влагой атмосферы, что затрудняет жизнедеятельность растений, особенно в жару при дефиците влаги. Под слоевищем создаются благоприятные условия для накопления некоторых вредителей (клещи, тли и т.д.) и возбудителей заболеваний.

Ранневесеннее опрыскивание деревьев и кустарников в саду 1-2%-м раствором медного купороса при среднесуточной температуре 5°С, сразу после обрезки, а также последующие обработки бордоской смесью или любым медьсодержащим препаратом избавят растения от назойливого налета лишайников. К профилактической мере защиты от лишайников относится соблюдение норм посадки деревьев на участке (не создавайте загущенный сад, ежегодно прореживайте кроны деревьев).

Секрет 4: Заполните пробелы

Согласитесь, контейнерные сады выглядят особенно привлекательно, когда они буквально переполнены растениями. Не дайте пропасть ни одному квадратному сантиметру почвы в горшке! Добавьте к высокорослым растениям невысоких, почвопокровных «соседей». Композиция моментально обретет объем.

В качестве «заполняющих» растений подойдут:

  • декоративная капуста,
  • каладиум,
  • канатник,
  • колеус,
  • крестовник пепельный,
  • куфея,
  • мангольд.
  • многоколосник фенхельный,
  • молочай окаймленный,
  • овсяница голубая,
  • очитки,
  • перилла,
  • целозия,
  • цинерария, 
  • шпороцветник.

Многолетники

Разговор о многолетниках начнем с весеннецветущих растений. В первую очередь, это луковичные растения, но их необходимо сажать в обычные сроки — осенью, и прикапывать в горшках в саду. Однако это выход и для тех, кто купил, к примеру, луковицы тюльпанов в неурочное время – в конце зимы-начале весны, хотя все же старайтесь приобретать луковичные вовремя, чтобы в конце сезона получить хорошие замещающие луковицы, а не мелкую детку.

Их хорошо сочетать с двулетниками – маргаритками, незабудками, хейрантусом Чери, фиалками Виттрока, а еще удачнее – с многолетней фиалкой рогатой. Но такая композиция из-за непродолжительного цветения всего сообщества все же потребует либо замены на однолетние растения, либо подсадки многолетников – например, садовых гераней.

Интересное сочетание получается в период цветения при использовании в совместной посадке бадана и морозника. Другие многолетние культуры для контейнеров – это неограниченный выбор сортов гейхер, тиарелл, компактных хост, гравилатов, пряно-ароматических растений с декоративной ароматной листвой – лаванд английской и французской, сортовой душицы обыкновенной (например, желтолистной Aurea),  тимьянов ползучего и лимоннопахнущего, мелиссы лекарственной, декоративно-лиственных сортов шалфея лекарственного и красивоцветущих – шалфея дубравного.

Давно зарекомендовали себя в качестве чудесных контейнерных растений нетребовательные молодила. Для любителей альпинариев вопрос о выборе растений вообще не будет стоять – самые неприхотливые из «альпийцев» прекрасно подойдут и для контейнерного выращивания, для мини-альпинариев.

Пожалуй, самая большая проблема в уходе за контейнерным садом – это ежегодно менять почвогрунт в больших горшках после отцветших однолетников. Зачем тратить столько усилий почем зря? Высадите в садике многолетние травы и цветы, и избавьте себя от этой необходимости.

Пересадка комнатных растений в марте и удобрения для растений

Несмотря на то, что для многих субтропических растений (цитрусовых, миртовых, некоторых декоративно-лиственных) рекомендовано перемещение в сад на лето, что, несомненно, усиливает рост на свежем воздухе, не советуем этого делать. Если вы решили использовать в контейнерной садовой композиции какие-либо комнатные растения, лучше заблаговременно, с февраля, укоренить черенки или молодые розетки и использовать растения как одноразовые (о технологии черенкования – в статье Черенкование комнатных растений в домашних условиях). Что-то, возможно, захочется прикупить специально, чтобы реализовать задуманный дизайн.

Для размещения в солнечных местах используют засухоустойчивые агавы, каланхоэ Блоссфельда (которое прекрасно цветет под открытым небом все лето). При небольшой тени и постоянной умеренной влажности грунта годятся плектрантусы, хлорофитум хохлатый, аукуба, фатсия японская, гемиграфис чередующийся, декоративно-лиственные и цветущие бегонии, гипоэстес листоколосковый, кордилина южная, ирезине, гелихризумы, плющи, традесканции, пеларгонии, толмии, каллы, розмарин, кипарис крупноплодный. Впрочем, последний можно заменить без ущерба композиции однолетней кохией и при необходимости придавать ей форму стрижкой.

Комнатные растения в марте требуют особого ухода. Весеннее солнце пробуждает большинство из них к активной жизни. Самое время обрезать вытянувшиеся и оголившиеся за зиму побеги пеларгоний (гераней), гибискусов (китайских роз), жасмина, фуксий. Слабые побеги удалите полностью, остальные укоротите на 1 /2—1/3. Такая обрезка провоцирует кущение и активное цветение.

Сейчас уже чаще поливают комнатные растения и начинают подкармливать минеральными подкормками. Удобрения в марте добавляются из расчета 1 г на 1 л воды.

Агапантус зонтичный

При перевалке и пересадке комнатных растений в марте не нужно стремиться переселять ваших питомцев в слишком большие горшки. Чем посуда сравнительно меньше по объему, тем надежнее растение в культуре. Если давать слишком много земли для питания, ее избыток закисает, что пагубно сказывается на корнях. Пусть лучше растение будет иметь основное питание не из грунта, а из удобрительных поливок.

Прежде считалось, что для пересадки цветов в марте емкости должны быть обязательно пористыми. Время показало, что кашпо и горшочки из синтетических материалов совсем не хуже. Главное — использовать воздухопроницаемый, рыхлый субстрат. Огородная земля, даже самая питательная, малопригодна, необходима листовая, перегнойная, торф, песок в сочетании.

Компост, обогащенный различными элементами, стал более концентрированный, отчего его следует теперь вносить осторожнее. Компостное удобрение опасно вносить напрямую в лунки при посадке, так как соли, и другие вещества могут умертвить корни. Любое удобрение в концентрированном виде опасно, для этого и существуют нормы разведения до оптимальной концентрации. Так и наше изделие: это очень хороший компост, но его нужно умело внести.

Для него: не каждый компост подвергают обогащению. Если компост предстоит использовать для рассады или посадки цветов, то он нам нужен «мягким и спокойным», чисто из травы или листвы. А для грядок и приствольных кругов — обогащенный. (Если уж компост стал фекальным, то его уже нельзя использовать для прямого внесения в лунки или для рассадно-горшечной культуры — тогда уж его можно обогащать и всеми другими элементами.)

Секрет 7: Продлите сезон

Хотите, чтобы контейнерный сад радовал цветом и ароматом весь сезон? Подбирайте растения по принципу клумбы непрерывного цветения.

Кроме того, можно высадить в контейнерах вечнозеленые растения. Например, тую или самшит. 

Также подойдут очитки, молодило, мшанка.

Изготовление компоста

Норма внесения компоста— примерно ведро на один квадратный метр грядки или приствольного круга плодового дерева или куста (фекальный компост не вносят под черную смородину, малину и виноград даже в небольших количествах из-за нетерпимости этих культур к хлору поваренной соли.) Независимо от того, осенью или весной вносить этот компост, на грядку рекомендуется вносить его по сорнякам, чтобы потом сразу забить их тяпкой и таким образом смешать верхний слой земли с нашим компостом.

Это будет попутно ощутимый удар по сорнякам. Затем все перекапывается на полштыка, хотя при чистых грядках можно так и оставить: глубины заделки компоста на 5-7 см достаточно. Поначалу компост обжигает корни и листья сорняков, так что по ним нанесен и «химический» удар. Но довольно быстро компост в почве «растворяет» свою концентрацию и становится ярким удобрением, так что будет бурное восстановление сорняков — вовремя добить их всходы.

Самое лучшее — это зреющую перед посевом землю (хорошо, если после внесения обогащенного компоста пройдет 2-3 недели до посева) укрыть сеном или какой-то другой мульчей для сохранения влаги и подавления роста сорняков. Крайне нежелательно пересушивать компост во избежание выветривания азота. Заделанный во влажную землю на 5-7 см, он хорошо держит азот, но этот слой не должен пересохнуть. Если есть угроза пересыхания, то лучше использовать не тяпку, а лопату и вкопать на полштыка или на полный.

А как быть с многолетниками: масса декоративно — лиственных и красивоцветущих многолетников, зимующие кустами, тоже хотят усиления? Как для них ведется изготовление компоста с обогащением его различными минеральными веществами. Всех их можно удобрять с осени концентрированным компостом. Только его нужно вносить по принципу «чтобы только концы корней до него дотягивались».

(Слегка обжечь корни многолетника — в этом ничего страшного нет, так как корням тоже полезна омолаживающая смена молодых питающих корешков.) Это означает, на некотором расстоянии от растения, скажем, чтобы ребро лопаты встало на расстоянии 20 см от шапки листьев, например примулы (лопату мы всегда ставим плоскостью по линии радиуса, чтобы причинить наименьший вред корням).

Вкапываем на полштыка. Получается, что компост вкопан на расстоянии 30-40 см от основания куста — вполне достижимо до корней, заодно достанется соседнему растению: на следующую весну они прекрасно обеспечены питанием, а вы — ярким цветением. Вокруг самых крупных многолетников, таких как бадан, пион, гортензия, компост вкапываем на полный штык лопаты.

А если многолетники посажены узкими рядками? В рядках же требуется осторожность: если рядки сильно узкие, сложно вносить компост вкапыванием, зато удобно разложить в виде мульчи и прикрыть «менее ценной» мульчей, например опавшей листвой или свеженакошенной газонной травой (осенью газоны коротко выкашивают, чтобы весной на них не было некрасивой желтой травы).

Под луковичные вносить концентрированный компост нужно особенно осторожно, так как при близком залегании «агрессивного» компоста от луковиц весной будет наблюдаться большой процент подгнивших луковиц с искривленными листьями и бутонами.

Один из лучших способов компостирования навоза для луковичных растений — тщательно и равномерно вкопать компост на полный штык за месяц до высадки здесь луковиц, сильно поливать. За этот месяц произойдет допревание органики, доразложение ее микроорганизмами и закрепление в почве многих растворимых веществ, компост станет «мягче» и не принесет вреда луковицам.

В рядки заделывать его или сплошь? Надо вносить любые компосты или покупные перегнойные почвосмеси по распространенному способу «по горсти под каждое растение при посадке». (Так его рекомендуют вносить под клубни картофеля, под рассаду, под луковицы.) Потому что получается так, что растению сначала очень здорово, а питание то резко заканчивается?

Питание должно усиливаться по мере укрупнения кустов, а тут — наоборот. Предпочтительно обратное: либо заделать компост на некотором расстоянии, чтобы основные корни нашли его в фазе самого активного роста куста, либо равномерно и тщательно вкопать или зарыхлить компост по всей поверхности, во всем слое самых активных питающих корней — до 10 см.

По этому насыщенному гумусом слою, потом и подкармливать эффективно — весь раствор подкормки ложится на благоприятный фон, пронизанный густой равномерной сетью корней. Предельно мощных кустов без подкормок не вырастить, и внесенный осенью или весной компост — это лишь фон. Зато весьма благоприятный фон.

Правда, свежий навоз выдерживают в буртах для частичного сопревания, но это скорее — складирование, а не компостирование.

Акуба японская с плющами и фиалкой Виттрока

Неверно думать, что компост — это главное и единственное удобрение садового участка: его слишком мало! Даже обогащенный, концентрированный компост — это всего лишь ящик органики, пусть даже большой.

Все эти маленькие нюансы — как вносить, когда, под какие культуры — имеют важное значение, не будем пропускать их, обсудим во всех подробностях.

С осени его можно вносить под любые овощи, дозируя количество: кому не рекомендуется много азота (пасленовые, картофель, корнеплоды), вносить по 0,5-1 ведру на квадратный метр грядки, а остальным — по 1 -2 ведра. Осенью все усвоится в почве, закрепится, и к весне не будет избытка подвижного азота. Перед тем как сделать компост для той или иной овощной культуры, следует ознакомиться с рекомендациями по внесению минеральных добавок для её активного роста.

Там, где не используют перекопочную (лопатную) систему, этот способ — в самый раз. На делянке, заросшей сорняками, раскидывают выделенный объем компоста и рубят тяпкой сорняки, попутно заделывая компост на нужную глубину. Эта глубина в 5 см — та самая, где в природном луговом и лесном биоценозе находится больше всего гумуса.

Это самый темный слой, в поле или на лугу его можно вскрыть прямо пальцами: сначала так называемый войлок подстилки — прошлогодний опад, — а потом пропитанный перегнойным материалом слой самой почвы. Растения знают этот верхний слой и прекрасно умеют с ним работать. Здесь они используют питательные вещества компоста по полной.

И даже если внести таким образом обогащенный компост под культуры, которым он в целом противопоказан (томаты, корнеплоды), здесь он принесет им только пользу, обеспечив хороший рост на начальном этапе. Только тогда уж не позволять пересыхать почве на поверхности! Этого достигают с помощью дополнительной мульчи или с помощью ежедневного полива (все овощи, а не только огурцы, для получения высшего урожая в идеале поливать каждый вечер или через вечер;

Хотите выращивать теплолюбивые растения, но климат не позволяет? Поставьте свой горшечный садик на колеса. В случае неожиданных заморозков вы всегда сможете завезти его в помещение.

Бегония ампельная

Организовали контейнерный сад на своем участке? Покажите нам! Ждем ваших фото в комментариях.

Осенью, с первыми заморозками, либо сразу же после утраты декоративности, растения нужно определить на зимовку. Зимостойкие — просто пересадить в сад, но выбрать защищенное место и замульчировать. Более теплолюбивые укрыть песком с добавлением древесной золы (на ведро песка – стакан золы), либо хвойным лапником или опадом крупнолистных деревьев (дуба, липы, клена).

Для тех растений, которые не могут зимовать в открытом грунте, понадобится помещение: для листопадных видов и многолетников – подвал с температурой 1 5оС, для вечнозеленых – прохладные условия оранжереи или подоконника ( 12 15оС). Грунт в горшках на протяжении всего периода хранения следует поддерживать слегка влажным, а влаголюбивых растений полезно прикрыть мхом сфагнумом.

Сальвия мелколистная (Salvia microphylla) – ярко цветущий кустарник, зацветающий в первый год жизни. Теплолюбива, зимостойка до -17оС, на зиму ее обрезают и убирают в подвал  

Проблема состоит в том, что при перемещении осенью растений назад, на подоконник, легко занести в комнатные условия и белокрылку, и клеща, и тлю, и мучнистую росу, и пятнистости грибного происхождения. Опытные цветоводы промывают растения раствором зеленого мыла (1:10) и помещают на карантин, отдельно от остальных домашних растений.

Аналогичный результат дает ополаскивание раствором моющего средства Lock компании Amway, изготовленного на основе кокосового масла. Оно препятствует развитию вредителей и болезней, а при попадании в грунт одновременно работает как подкормка. Признаки мучнистой росы можно уничтожить аптечным Фурацилином, заварив 2 размятые таблетки в кипятке и разбавив на 1 л воды. Если в течение 2-3 недель на растениях все же появятся болезни или вредители, повторяют обработку или применяют химические средств защиты.

Фото автора

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Огородик
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector