Рассада помидор переросла — что делать (различные методы)

Выбор сорта

Прежде чем что-либо сеять и сажать, решите, что именно вам надо. Если вы хотите получить ранний урожай, то следует приобрести семена ранних сортов, а еще лучше гибридов, поскольку гибриды обладают лучшей всхожестью, они выносливее, а значит, устойчивее к болезням, дружнее отдают урожай, но они и дороже сортовых семян.

Если у вас нет высоких теплиц, то и сорта вам надо выбирать низкорослые — как правило, ультрадетерминантные (супердетерминантные), рост которых ограничен. Это могут быть как сорта, так и гибриды. У таких томатов на центральном стебле образуются 2—3 цветочных кисти, и на этом их рост заканчивается. Поэтому их не пасынкуют, поскольку основной урожай снимают именно с пасынков.

Первая цветочная кисть у них закладывается после 6—7-го листа. Затем, через 1 —2 листа, у них закладываются следующие цветочные кисти. Обычно плоды у них мелкие или средние, в семейных камерах которых много сока. Сроки созревания — 90—100 дней. Урожай обычно успевает созреть до появления фитофторы.

У сортов часто бывают плоды, не выровненные по размеру, есть более мелкие и более крупные в одной кисти, в первой кисти плоды крупнее, в верхней — мельче. Гибриды имеют более выровненные плоды. Среди этих томатов наибольший интерес представляют: Крайний Север, Север, Субарктика, Дубок, Карлик, Японский карлик, Краб, Ямал, Невский, Москвич, Антошка (с желтыми плодами), Сибирский скороспелый, Бетта, Бони-М, Аляска, Гарем F1, Бенито F1, Султан F1.

Детерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть после 8—9 листьев, а последующие — через 2—3 листа, заканчивается рост 5—6-й кистью. Такие томаты обычно выращивают в два стебля. Для второго стебля оставляют пасынок, идущий из-под первой цветочной кисти (а отнюдь не первый, растущий из пазухи первого или второго листа).

Детерминантные томаты могут быть и мелкоплодными, и среднеплодными, и крупноплодными. Их плоды могут содержать много сока в семенных камерах, но могут быть и плотными, пригодными для консервирования (это зависит от сорта). Урожай созревает на 110— 120-й день и попадает под фитофтору. Здесь есть большое количество хороших сортов и гибридов фирм «Семко», «Седек», «Хардвик», «Гавриш», «Ильинишна».

Полудетерминантные томаты заканчиваются 8—10-й кистью, полностью все кисти за лето не успевают не только созреть, но даже зацвести, так что их следует выращивать точно так же, как индетерминантные томаты, то есть томаты с неограниченным ростом. Обычно все эти томаты зацветают после 10—12-го листа, последующие кисти появляются через каждые 2—3 листа, в течение лета успевают созреть плоды на 5—6 кистях.

Каждый последующий лист появляется примерно через 5—7 дней, так что для появления 6-й кисти потребуется около 90 дней плюс около 60 дней до появления первой цветочной кисти, итого для их выращивания нужно около 150 дней. Дальнейший рост центрального стебля приходится ограничить, то есть попросту оторвать верхушку (прищипнуть), чтобы растение не тратило напрасно силы на рост, а использовало их для выращивания уже завязавшихся плодов (этот прием называется вершкованием).

Обычно вершкование проводят в конце июля—начале августа. Как правило, плоды у этих типов томатов крупные, мясистые, равномерно растущие и все одинакового размера. Под фитофтору все сорта и гибриды этой группы томатов, естественно, попадают. Это известные гибриды: Маргарита F1, Гамаюн F1, Миледи F1, Стриж F1, Кострома F1, Ласточка F1, Русич F1, Оля F1, Поля F1 и другие.

Большой интерес для любителей представляют крупноплодные томаты. Среди них особенно популярны сорта Хурма, Король Лондона, Гигант Новикова, Бычье сердце, юбилейные Тарасенко, Шапка Мономаха, Десертный розовый (ранний, с картофельной ботвой), Десертный красный, Лучший из всех, Бифштекс, Сеньор и любительские сорта Совершенство, Визма, Де-Барао(крупноплодный),

Мечта любителя, Цифомандра, а также гибриды Атос F1, Портос F1, Дуэт F1, Фунтик F1. Следует отметить, что томаты с картофельной ботвой ничем не отличаются от томатов с обычной ботвой. В последнее время в продаже появилась целая серия перспективных сортов томатов сибирской селекции: Севрюга, Курага, Золотые купола, Анна, Японское дерево, Японский краб, Исполин малиновый, Хлебосольный, Розовый мед, Любимый праздник, Русская душа, Медвежья лапа, Три Толстяка. Я рекомендую любителям испытать эти сорта в своих регионах, поскольку даже на Северо-Западе они проявили отличные качества.

Хочется также отметить томаты, которые подлежат длительному хранению — до 3—4 месяцев (без генетической измененности): сорта Новогодний и Жираф, гибриды Шлягер F1, Инстинкт и Картуш.

В последнее время в моду вошли кистевидные томаты. Обычно это гибриды, например, Самара, Интуиция, Рефлекс и другие. Интересны они тем, что у них длинные цветочные кисти, несущие до 20—25 плодов, выровненных по форме и величине.

Кроме того, широкое распространение получили мелкоплодные томаты-черри, величиной с вишню, но зато очень многоплодные (Вишня желтая, Вишня красная).

Есть томаты, пригодные для горшечной культуры, которые хорошо растут и плодоносят в комнате и на балконе: Маленький принц, Колибри, Ранеточка, Бонсай, Балконное чудо.

Есть лианы, достигающие 3—4 м в высоту, например, Лимон-лиана, тот же Де-Барао.

Короче говоря, есть томаты буквально на любой вкус: низкорослые, высокорослые, мелкие, крупные, сладкие и более острые, красные, желтые, фиолетовые, розовые, оранжевые, белые и даже полосатые. Так что выбор за вами. Подберите те сорта и гибриды, которые вам нравятся и хорошо у вас удаются. На них и делайте ставку, а свое любопытство удовлетворяйте, высевая ежегодно по парочке новинок, но никогда не высевайте на рассаду сразу много неизвестных вам сортов, как бы их ни расхваливали соседи и знакомые.

Методы, замедляющие рост рассады

Что делать, чтобы не переросла рассада помидор? Чтобы такой проблемы не появлялось, контейнеры с высаженными семенами должны находиться в комнате, где температура приблизительно равна 16… 18 градусов, а полив проводиться 1 раз в неделю.

Но даже все принятые меры иногда не помогают. Бывает, что погодные условия не позволяют своевременно высадить томаты в открытый грунт или в теплицу из поликарбоната.

Если рассада все-таки стала слишком быстро вытягиваться, то для замедления ее роста:

  • горшки с растениями выносят в более прохладное помещение или вывозят на дачу,
  • уменьшают количество поливов и объем используемой воды.

Помидоры

Можно внести азотные удобрения, особенно если листья у рассады приобрели бледно-зеленый оттенок. Световой режим должен поддерживаться таким образом, чтобы растения были освещены на протяжении 16 часов в сутки.

Полезная информация о подкормке рассады томатов и перцев.

Если рассада томатов переросла, а еще достаточно времени до их высаживания в открытый грунт (более 20 дней), можно их пикировать, обрезав верхние части рассады и поставив в емкости с водой. На месте среза должны образоваться молодые корешки. После этого растения снова помещают в контейнеры с грунтом. Недостатком этого способа является удлинение срока наступления плодоношения.

Правила посева помидоров

Сроки посева на рассаду следует определять в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов. Для крупноплодных высокорослых томатов возраст рассады должен составлять 60—75 дней после появления всходов плюс потребуется еще 5— 10 дней для всходов, так что семена следует сеять примерно за 70—80 дней до высадки рассады в грунт.

Не надо сеять слишком рано, рассада вытянется и может даже зацвести, и эти первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет достаточно хорошей корневой системы. Можно, конечно, прибегнуть к некоторым ухищрениям, чтобы к этому моменту у рассады уже была хорошо развитая корневая система.

сажать придется в довольно глубокие лунки, а внизу земля во многих регионах страны длительное время остается холодной, и растение прекращает развитие. Можно, конечно, высаживать такую рассаду лежа, но тогда требуется гораздо больше площади для ее размещения. Но можно последовать совету Джекоба Митлайдера: пересадить рассаду при 5—6 листьях в емкости большого объема (3—5 л) и расставить их пошире, чтобы листья не перекрывали друг друга.

Поскольку урожай хочется собирать уже в середине июля (для нечерноземных и Северо-Западного регионов), а для этого потребуется около 150 дней, то сеять высокорослые крупноплодные томаты следует в самом конце февраля—начале марта. Высадите их в теплицы уже в начале—середине мая.

Для мелкоплодных, скороспелых, низкорослых сортов рассаду можно высадить в теплицы в середине—конце мая, а в грунт — после окончания заморозков, чтобы снимать урожай в середине июля. Для этого лучше всего подойдет рассада в возрасте 60 дней, а поэтому семена можно сеять на рассаду в конце марта. Есть сверхскороплодные томаты, которые высевают в открытый грунт безрассадным способом.

Однако в холодных регионах (Калининградской, Ленинградской, Вологодской областях) все равно приходится выращивать их через рассаду. Посев можно делать в начале апреля дома или прямо в теплицу, если внести биотопливо, либо обогревать теплицы, а затем, после того как минуют весенние заморозки, высадить их в открытый грунт.

Рассада помидор переросла - что делать (различные методы)

Если вы уверены в хорошем качестве семян, никакая предварительная подготовка им не нужна. Если вы боитесь, что на семенах есть возбудители болезней, то поступите, как советует известный американский ученый доктор Джекоб Митлайдер: опустите семена на 20 минут в термос с водой, нагретой до 53 градусов, затем воду слейте и слегка подсушите семена на чистой, проглаженной утюгом бумаге до сыпучести и сразу же сейте. Возбудители болезней погибнут, семена же при таком коротком прогреве не пострадают.

Вы должны знать, что некоторые стимуляторы роста, например «Регрост», вызывают преждевременное старение: растение начинает быстро развиваться, но затем прекращает свой рост раньше положенного срока, иногда даже в маленьком возрасте, листва у него желтеет. При применении всякого рода стимуляторов дружно всходят все семена, в том числе и слабые, что заведомо приведет к плохому урожаю.

Если хотите, используйте такие препараты, как «Новосил» («Силк»), «Эпин-экстра» или «Энерген». Они имеют природное происхождение и действуют иначе, нежели другие стимуляторы и регуляторы роста, поскольку усиливают собственную иммунную систему растений. Используют стимуляторы лишь тогда, когда плохие семена, а растения надо вырастить, потому что других семян интересующего  сорта нет. В остальных случаях не стимулируют семена, потому что на ранней стадии роста сразу вижу слабые растения и выбраковывают их.

Если вы поборник никому не нужных процедур, то проведите предпосевную обработку семян следующим образом. Растворите 1 ч. ложку поваренной соли в стакане воды и опустите туда семена, размешайте и немного подождите, пока они намокнут (это называется калибровкой). Всплывшие наверх выбросьте, а утонувшие промойте в воде, затем на 15 минут замочите в растворе марганцевокислого калия малинового цвета, потом еще на 10 минут в растворе любого содержащего медь препарата (1 г на 1 л), промойте водой (это называется обеззараживанием).

После этого сутки подержите семена в холодильнике в растворе сока алоэ с водой (1:2) или в растворе стимулятора роста (лучше «Новосила» или «Эпин-экстры»). Далее при комнатной температуре держите семена в растворе минеральных удобрений (1 ч. ложка азофоски плюс крупинка микроэлементов на 1 л воды). Можно использовать вытяжку золы (1 ст.

ложку залить 1 л кипящей воды и настоять сутки), удобрение «Кемира-люкс» (0,5 ч. ложки удобрения на 1 л воды) либо «Унифлор-рост» (0,5 ч. ложки на 1 л воды) и 15—20 минут подержать семена в любом из этих растворов (они называются питательными растворами). Затем надо завернуть семена в мокрую тряпочку и поставить в холодильник на ночь, днем вынуть и держать при комнатной температуре.

Развлекаться так дня три (это называется закаливанием). И только после этого наконец можно ставить семена в теплое место на проращивание на 2—3 дня, а затем их сеять. Все время наблюдайте за прорастающими семенами: как только семя наклюнется, сразу его высевайте, так как длинный (больше 1 мм) росток может обломиться при посадке.

Дж. Митлайдер считает, что все эти мероприятия ничего, кроме шоковых состояний у зародыша, не дают, а следовательно, вредны для будущего растения. Лучший результат получается из семян, просто посеянных в почву без всяких обработок. Вы же можете провести увлекательные эксперименты сами, сравнивая результаты, полученные и так и эдак.

На все эти мероприятия потребуется дополнительно дней десять, поэтому начинайте эти процедуры за 10 дней до лучшего дня посева по лунному календарю, если вы ему следуете. Посев сухих семян надо делать за 2 дня до лучшего дня посева по лунному календарю, чтобы они успели набухнуть и в них включился биохимический процесс деления клеток.

Емкость для посадки должна быть не очень глубокой (6—7 см высотой). Заполните ее хорошо увлажненной почвенной смесью, не доходя до верхнего края 2 см. Уплотните почву столовой ложкой, добавьте почву, если нужно, снова уплотните и разложите семена по поверхности почвы на расстоянии 1 х 1 см. Насыпьте сверху сухую почву высотой 2 см и уплотните ложкой. Накройте емкость стеклом или пленкой и поставьте в теплое место.

При температуре 28—32 градуса семена взойдут через 4—5 дней, при 24—26 — через 6-8дней, при 20—23 — через 7-юдней. Они взойдут даже при ^градусах, но только через две недели и позже. Лучшие всходы — это те, которые появятся через неделю при 25 градусах тепла. Самые первые всходы еще не самые лучшие.

Слабые растения всходят позже, не сбросив семенной оболочки, у них сросшиеся семядоли, первые настоящие листочки — неправильной формы, они отстают в росте и развитии от остальных. Но всходы могут появиться позже потому, что некоторые семена вы посеяли на большую глубину, чем другие, поэтому проследите, чтобы все семена были посеяны на одинаковую глубину.

Прочитайте также:  Лучшие сорта томатов с фото и описанием 60 сортов

Что делать, чтобы остановить цветение

Всегда легче предупредить проблему, чем ее решать. Но все же, если рассада помидор зацвела прямо дома на подоконнике, можно попробовать решить вопрос несколькими способами.

  • Подросшие кусты пересадить в более просторную емкость и дождаться образования новых завязей. При этом важно регулярно шевелить кусты, чтобы соцветия в последствии опылились, а не дали пустоцветов.
  • При появлении бутонов аккуратно удалить их, а сами растение перенести в другое более прохладное помещение для закаливания. Это поможет кустам подготовиться к уличным условиям, а также замедлит их рост.
  • Кардинальное обрезание ствола. Такой способ подходит, если до высадки на постоянно место есть 2-3 недели. Обрезанное растение даст новые ветки. Чтобы не навредить томату, обрезают ствол на уровне второго настоящего листа.

Многие не видят ничего страшного в том, чтобы пересадить помидоры на постоянно место в стадии цветения. Важно предварительно провести закаливание растений. Если нет возможности перемешать емкости на балкон, то проводить процедуру подготовки к переносу на постоянное место можно просто, приоткрывая створку окна. При этом нужно следить, чтобы не было резкого перепада температуры, от этого растение может погибнуть.

Помидоры

Прежде всего, необходимо изучить режим содержания кустов и скорректировать его. Дополнительное освещение желательно исключить, поскольку оно может стимулировать быструю завязь многочисленных цветов. Замедлив рост всего куста, можно исключить и дальнейшее распространение цветения. Полив необходимо немного сократить. Вместо одного раза в два дня перейти на режим один раз в 72 часа, в остальное же время использовать внешнее некорневое увлажнение воздуха.

Желательно перенести рассаду в более прохладное место, где температура не будет превышать 16-18 градусов даже в дневные часы. Если вечером и ночью в комнате будет немного прохладнее, это также остановит несвоевременный рост.

Необходимо исключить все удобрения, которые стимулируют завязь и цветение. Из народных средств это различные кофеин содержащие вещества, а также смеси с добавление живых дрожжей. Из минеральных удобрений это концентраты азота и фосфатов. Желательно перейти на те комплексные подкормки, которые концентрируют силу растения на развитии корней и стебля. В этом случае приживаемость будет намного выше.

Удалять цветы не нужно, это не остановит появление новых кистей. Целесообразно ограничить рост самих завязей. Прищипывать зелень в этот период не следует. Активное формирование листьев все еще может продолжаться. Желательно при этом ускорить пересадку в парник или теплицу.

На заметку! Можно соорудить простейший временный парник, который неплохо защищает от ветра и потоков холодного воздуха.

Помидоры

Первая и главная мера профилактики – выбор определенных сортов и подбор времени их высадки. Суперранние виды созревать могут намного быстрее, что касается не только самих плодов, но и кустов. Поздние, наоборот, зацветают в другой период. Поэтому следует тщательно спланировать работы с рассадой и уже готовыми к пересадке кустами, ориентируясь на климатические нормы, лунные календари, текущие прогнозы относительно весны и лета.

Неправильные сигналы о необходимости начала цветения может давать излишняя освещенность, поэтому необходимо соблюдать нормы. Оптимальный для рассады световой день длительностью в 14 часов на протяжении основного времени и в 16 часов во время первых этапов проращивания. Иногда огородники, особенно начинающие, стремятся компенсировать недостаток этого ресурса постоянным включением специальных ламп. Необходимость в них отпадает в большинстве регионов уже в середине апреля, что необходимо обязательно учитывать.

Для того чтобы не допустить перерастание рассады, следует знать как правильно пикировать ее. При этом отрезается верхняя часть (примерно по 20 см) и опять высаживается в подготовленный контейнер или торфяной горшочек. После этого на срезанном стебле снова появляются корешки.

Чтобы ускорить процесс образования корневой системы, перед тем, как обрезать рассаду готовят раствор Корневина. Срезанные томаты помещают в него на сутки. Готовится он в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Если рассада снова вытягивается, то такая процедура повторяется еще раз. Обычно уже в мае эти растения будут готовы для пересаживания в открытый грунт.

Пересадка рассады помидоров в теплицу и в грунт

Помидоры

Брать грунт из теплиц я не советую, поскольку вместе с ним вы можете привезти домой вредителей и возбудителей болезней. Лучше всего сделать грунт самим из смеси торфа, песка и золы: на каждое ведро торфа брать полведра песка и литровую банку древесной золы.

В эту смесь можно внести дополнительно «живую землю» из-под калифорнийских червей, либо полить ее раствором «Фитоспорина», либо добавить «Бамил», «Агровит» или другое органическое удобрение, но все это в небольших количествах, в соответствии с указаниями инструкций.

Вместо торфа можно использовать субстрат кокосового ореха или мох-сфагнум, хвойные иглы либо опилки. Надо брать их в тех же пропорциях с песком и золой, что и торф, но опилки и хвойные иглы предварительно следует залить кипящей водой, остудить, воду слить, снова залить кипятком, остудить, воду слить и только после этого добавлять песок и золу. При использовании свежих опилок добавьте в смесь еще и 5 ст. ложек любого азотного удобрения.

Почему рекомендуют составлять такой грунт? Процесс перегнивания органической составляющей в нем идет медленно и поэтому, пока растет рассада, химический состав почвы не меняется и температура грунта примерно постоянна, в нем нет возбудителей болезней и личинок вредителей.

 Если уж вы их применяете, то прежде всего пропарьте их. Для этого поставьте запечатанный пакет с грунтом в ведро и по стенке ведра налейте в него кипящую воду, накройте крышкой и подержите пакет в воде, пока она не остынет.

Часто рекомендуют полить рассаду перед ее высадкой в почву. Я этого делать не советую по той простой причине, что вместе с влажным грунтом, когда вы пересаживаете рассаду из емкости, обрывается значительная часть корней. Обычно рассаду переворачивают макушкой вниз, пропуская стебель между пальцами, затем снимают емкость.

Вот в этот момент часть корней и остается в емкости вместе с влажным грунтом. Наоборот, не поливайте рассаду перед высадкой на место 2—3 дня, чтобы земля в емкости подсохла (даже если листья у рассады повисли, как уши у пуделя). Если вы перевернете рассаду макушкой вниз, емкость легко снимется и все корни останутся невредимыми.

Перед самой пересадкой внесите в каждую лунку по 1 ст. ложке суперфосфата (если у вас двойной суперфосфат — то неполную ложку). Налейте полную лунку воды и, как только она впитается, подливайте воду еще 3—4 раза и только потом высаживайте рассаду. Лунка должна быть немного глубже, чем высота горшочка с рассадой.

Томат при посадке заглубляют и окучивают для образования дополнительных корней. К тому времени, когда вы будете делать пересадку, растения станут достаточно высокими, и, чтобы они не полегли, их лучше сразу после пересадки привязать к колышкам узкими полосками ткани. Затем пересаженные растения надо хорошо полить еще раз и после этого не поливать в течение недели, чтобы заставить корни в поисках влаги расти вширь и вглубь.

Пересадку рассады лучше делать во второй половине дня и пару дней после пересадки ее надо притенять. Подкормки можно делать после того, как рассада прижилась (у нее появился новый лист).

Пересадку в грунт можно делать только после окончания ночных заморозков. Если вы пересаживаете рассаду в открытый грунт, то предварительно ее надо закалить, для этого в течение недели выносите ее на 3—4 часа на улицу.

Если вы высаживаете рассаду в парник или теплицу, то закаливать ее не надо. Можно вообще не закаливать рассаду, но для защиты от сильного ультрафиолетового облучения ее надо просто один раз сразу после высадки опрыскать раствором гомеопатического препарата «Экоберин». Достаточно 2 крупинки растрясти до полного растворения в небольшой бутылочке, наполовину заполненной водой.

В теплицу томаты можно высаживать рано, если сделать утепленный грунт. Для этого весной, как только позволит почва в теплице, надо выкопать траншеи глубиной и шириной на штык лопаты. Набив траншеи заготовленным с осени сухим сеном (или сухими листьями), вернуть сверху на сено почву, выкопанную из траншеи, положить на нее доску и пройтись подоске, чтобы уплотнить почву. Далее все сделать так же, как при высадке рассады в грунт.

Подвязывать рассаду в теплице лучше к натянутой горизонтально проволоке (шпалере) мягким шпагатом. Таких шпалер надо натянуть две. Одну натягивают на ю—15 см выше макушек пересаженной рассады, вторую— под самым потолком теплицы. Под нижней парой листьев надо завязать шпагат свободной петлей и, обвивая шпагатом стебель, провести его под каждым листом, затем привязать сначала к нижней шпалере на бантик, чтобы можно было легко развязать шпагат.

Перекинув через шпалеру нетканый материал спанбонд или лутрасил, накройте высаженные томаты. Лучше сделать двойное укрытие тонким материалом, нежели одинарным и толстым. Спанбонд даст небольшое притенение и защитит посадки от ночных заморозков. Сено в траншее начнет в теплице перепревать и давать тепло корневой системе томата, кроме того, это тепло будет согревать воздух под спанбондом.

В теплое дневное время до окончания заморозков теплицы должны быть открыты, но спанбонд можно не снимать. Когда после окончания заморозков установится теплая погода, дверь в теплицу и форточки под коньком крыши надо держать открытыми круглые сутки, мало того, в жаркое время в середине лета можно вообще снять крышу над теплицей с томатами. Это улучшает завязывание плодов и предотвращает заболевание фитофторой.

Разновидность способов высаживания переросшей рассады

Перед тем, как высаживать переросшую рассаду, следует укрепить ее ослабленный иммунитет при помощи закаливания. Как советует огородник-блоггер Юлия Миняева, контейнеры с томатами можно выносить на пару часов в теплое дневное время на улицу.

Желательно, чтобы воздух был влажным. Постепенно это время увеличивается. Через неделю их можно оставлять на открытом воздухе на весь день.

Под наклоном

Этот способ наиболее простой и хорошо зарекомендовавший себя при высаживании томатов в открытый грунт.

Выкапывают неглубокие лунки (около 10 см) и в них помещают перегной. Удобрения тщательно перемешивают с почвой и наливают в ямку воды. Когда вода полностью впитается, рассаду укладывают в лунку под наклоном, предварительно оборвав нижние листки.

При этом верхняя часть, которая остается над землей, не должна превышать 25-30 см.

После этого рассада снова поливается теплой водой и проводится мульчирование грунта в парнике. Следует иметь в виду, что рыхление должно быть очень осторожным, даже лучше повременить с этой процедурой, так как корешки располагаются слишком близко к поверхности земли.

Этот садовод-экспериментатор из Пскова предложил выращивать переросшую рассаду томатов, в бороздках глубиной по 10-15 см без последующего полива.

В грунт бороздок добавляется перегной и раствор марганцовки. Предварительно обрываются нижние листья, рассаду располагают почти горизонтально. Траншеи еще до посадки в них томатов тщательно увлажняются.

После того как рассада засыпана землей, ее снова поливают, а затем полив не проводится практически на протяжении всего сезона. Траншеи выкапываются глубину 10-15 см, а лишенные полива растения будут усиленно развивать корневую систему, чтобы добраться до влаги.

Макушки растений первое время будут располагаться горизонтально, а затем начнут расти вверх вертикально. После этого можно будет проводить процедуру подвязывания.

Применяется несколько иной способ высаживания. На дне выкопанной обычным способом лунки делается углубление величиной с торфяной горшочек, в котором до этого времени растение выращивалось.

Затем добавляется перегной, необходимые минеральные удобрения и наливается до 5 л литров воды. После этого рассаду помещают в лунку с водой таким образом, чтобы на поверхности осталось лишь около 25-30 см стебля томата.

Лунку засыпают грунтом, а стебель подвязывают к опоре, вкопанной на расстоянии 10 см. При благоприятных условиях у рассады появляется новая корневая система, расположенная в верхних слоях почвы. В скором времени рассада окрепнет и в результате принесет хороший урожай.

Метод Маслова

Основывается на способности рассады томатов создавать новую корневую систему вдоль стебля, помещенного в почвенный субстрат. Поэтому овощеводам приходится проводить регулярное окучивание растений и подвязывание их к опорам, чтобы обеспечить их вертикальный рост.

Маслов предложил высаживать рассаду в борозды, имеющие глубину около 10 -12 см. Разбивка таких траншей проводится с севера на юг. Готовую рассаду размещают в них в полулежащем состоянии. При этом под землей оказывается не только корневая система, но и примерно 2/3 части стебля. Листья с той части стебля, который будет находиться в грунте, обязательно обрывают.

При укладывании рассады их верхушки должны смотреть на север. По мере роста молодые томаты будут тянуться к югу, постепенно выпрямляясь.

Таким методом можно сформировать крепкую и объемную корневую систему у рассады помидоров, обеспечивающую достаточное питание для надземной части.

Позволяет высаживать рассаду с нижними боковыми ответвлениями. Их не обрывают, а только снимают листву и пришпиливают рядом с материнским растением. Затем проводят окучивание с созданием возвышенности в 10 см.

Прочитайте также:  Как правильно пасынковать помидоры и когда

Образование корневой системы на стеблях происходит также быстро, как и на основном стебле, что дает возможность получить более мощные кусты, с образованием завязи у самой поверхности земли.

При посадке таким способом удается намного увеличить урожайность (до 80 %). Расстояние между высаживаемой рассадой должно быть не менее 90 см, чтобы не препятствовать плодоношению.

Пересадка рассады помидоров в теплицу и в грунт

У томатов быстро восстанавливается поврежденная корневая система, причем при обрыве сосущих волосков они вырастают .еще гуще, поэтому томаты легко переносят пересадку, и вообще говоря, чем больше пересадок, тем растение сильнее. Поэтому томаты можно пересаживать сначала в небольшие стаканчики, потом в емкости большего размера.

Пикировку сеянцев делают в фазе 2—3 настоящих листьев. Надо приготовить посадочные горшочки емкостью не менее 1 л, заполнить их почвой на 3/4 объема, хорошо ее полить, слегка уплотнить, сделать карандашом воронку, подцепить рассаду чайной ложкой и опустить в воронку. При этом, если корешок слишком длинный, его надо укоротить на треть длины, нельзя допускать, чтобы он загнулся вверх.

Томат заглубляют по самые семядольные листья. При пересадке растение следует держать не за стебелек, а за семядольные листья. Затем почву вокруг растения обжимают, осторожно поливают водой и ставят на пару дней так, чтобы на рассаду не попадали прямое солнце и свет от лампы. Потом перемещают ее в самое светлое место.

Если вы уезжаете на участок по выходным дням, а поливать вашу рассаду некому, то я рекомендую вам использовать при первой пикировке «Аквадон». Это полимерная крошка, которая превращает воду в гель. Растения берут из «Аквадона» влагу постепенно, по мере надобности, как это происходит при капельном поливе.

Вы можете не поливать свою рассаду пару недель и больше — влаги ей хватит на все это время. «Аквадон» предварительно замачивают в воде до состояния киселя и при пересадке кладут прямо под корни 2 ч. ложки получившегося геля (вместо «Аквадона» можно использовать гидрогель). По мере роста рассады надо сделать подсыпку грунта.

Есть интересный способ пикировки рассады в «пеленки» из пленки. Для этого нарезают пленку на кусочки размером 15 х 25 см, насыпают по центру 1 ст. ложку почвы и кладут на нее растеньице так, чтобы все листья были выше верхнего края пленки. Сверху насыпают еще 1 ст. ложку почвы и пеленают как младенца, при этом нижний край пленки едва подворачивают, чтобы не высыпалась почва.

В каждую пленку наливают 1 ч. ложку воды и составляют все кулечки рядом друг с другом в неглубокий поддон, например, в банку из-под селедки или фотокювету. Когда у растений будет 5—6 листов, кулек разворачивают, добавляют в него еще пару ложек почвы и снова заворачивают. При таком способе выращивания рассады она занимает мало места, требует небольшого количества почвы, ее легко перевозить, а поскольку она растет в стрессовом режиме, то стремится как можно быстрее заложить цветочные кисти.

Кстати, таким образом можно прямо сеять семена и вырастить рассаду вообще без пикировки.

Сверните кулечки из небольшого листа пленки (12—15 х 20—25 см), заполните их влажной почвой для рассады и посейте в каждый по семечку томатов. На кулечки наденьте резинку или скрепите их скрепкой, чтобы они не развернулись, затем составьте их в неглубокие емкости вплотную друг к другу. Поставьте в теплое место, например, под обычную настольную лампу или около отопительной батареи (лучшая температура для дружного и быстрого появления всходов около 25 градусов).

Рассада, посеянная таким способом, не пикируется и не рассаживается. Необходимо лишь развернуть ее и добавить одну столовую ложку почвы, когда у нее будет примерно 4—5 настоящих листов. Как вы поняли, кончик корня не прищипывается. В дальнейшем это будет способствовать быстрому росту его вглубь, а это позволит не поливать томаты все лето.

При выращивании рассады оставьте только самые дружные и сильные всходы.

Как только появилась первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу поставьте емкость на самое светлое и прохладное (12—14 градусов ночью и 16—18 градусов днем) место. У самого стекла рассаду держать не следует, там слишком холодно, рассада не будет усваивать питание. Признаком фосфорного голодания являются фиолетовый цвет нижней стороны листьев и стебля, а также листья, поднятые вверх.

Как только раскрылись семядольные листочки, растение переходит на корне-собственное питание. Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно атомы азота и фосфора, поэтому сразу начинайте подкармливать растеньице в полив слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа.

Можно воспользоваться слабым раствором( 1 ч. ложка на5 л воды) одного из следующих удобрений: «Кемира-люкс», «Унифлор-рост», «Растворин», AVA. В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения.» Томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5—6-го листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист — это примерно 5—7 лишних дней до начала плодоношения.

Там, где Лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями, примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимайте так, чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.

Рассаду надо поливать очень умеренно, каждому растеньицу в начальный период достаточно 1 ч. ложки. Типичная ошибка — чрезмерный полив рассады. В результате этого корни плохо развиваются, им не хватает кислорода, они не идут вглубь.

Постепенно полив следует увеличивать, при этом надо следить за погодой. В пасмурную и холодную погоду полив и подкормки должны быть меньше, а в солнечную и жаркую — больше. Лучше поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений, как было указано выше. Делать это надо по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни — ежедневно под вечер, в холодные — через 2—3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

Отзывы огородников

Те, кто пользовался методом Маслова, при высаживании переросшей рассады томатов утверждают, что самое сложное при этом преодолеть психологический барьер через неделю после высаживания, когда рассада начинает увядать.

Но, примерно через неделю, после этого рассада начинает приобретать свежий вид, появляются новые листки. Как правило, растения при таких экстремальных условиях проходят этап закалки, и впоследствии приносят довольно хороший урожай даже на почвах с недостаточным количеством питательных веществ.

Таким способом удается даже получить наиболее ранний урожай, чем при высаживании переросшей рассады другим способом. По мнению огородников, положительная сторона такого способа высаживания в том, что можно минимизировать и облегчить труд по выращиванию растений.

Перевозка рассады помидоров на участок

При перевозке рассады в «пеленках» на дачу каждое растение заворачивают в газету, складывают их в коробку валетом (одна макушка в одну сторону, другая — в другую) и перевозят на участок. При посадке на место хорошо полейте рассаду в «пеленках» водой, разверните их и пересадите рассаду в подготовленные заранее лунки.

Если перевозите рассаду в горшочках или растушую в коробках, то каждое растение оберните газетой и составьте их в большие коробки. Можно ставить коробочки с рассадой в коробки из-под бананов так, чтобы рассада стояла в них вертикально. Коробки накрывают крышками. Их удобно нести, и заворачивать каждое растение в газеты не потребуется. Если вы высаживаете рассаду из горшочков или других емкостей, то, наоборот, не поливайте ее пару дней.

Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2—3 дня, тогда она будет менее хрупкой и меньше пострадает при перевозке, да и по весу она будет гораздо легче.

Подкормка и полив помидоров

Обычно рекомендуют делать подкормки томатов через каждые две недели, сначала давая по 10 г азота, 10 г фосфора и 20 г калия (10 г — примерно 2 ч. ложки) на 10 л воды, расходуя по 0,5 л под каждый кустик. Затем дозу удобрений увеличивают вдвое, добавляют 10 г магния на 10 л воды, расходуя по 0,5 л на растение.

Однако опыт показывает, что гораздо эффективнее совмещать поливки с подкормками, то есть поливать растения не водой, а слабым раствором минерального удобрения (3 ст. ложки на 10 л воды) еженедельно (или чаще в сухую, жаркую погоду). Для этого надо взять 2 ст. ложки азофоски, добавить 1 ст. ложку двойного суперфосфата и 0,5 ч.

А еще лучше организовать капельный полив — либо с помощью специального шланга с отверстиями, либо вкопав между растениями двухлитровые пластиковые бутылки с питательным раствором, у которых в нижней части боковой поверхности надо сделать толстым горячим гвоздем ю—12 отверстий и отвинтить крышку. Часть бутылки с отверстиями должна находиться в почве.

Если раствор выливается слишком быстро, поверните бутылки вокруг своей оси, чтобы почва образовала земляные пробки в отверстиях. Раствор будет постоянно и медленно просачиваться в зону корней. Ваше дело — следить за тем, чтобы бутылки не пустели, подливая в них раствор через горлышко (для этого удобно использовать чайник).

Тем, кто на участке бывает довольно редко, а томаты вырастить все-таки хочет, я рекомендую при посадке внести в лунку 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 3 ст. ложки предварительно замоченного в воде «Аквадона» или гидрогеля и 1/З ч. ложки удобрения AVA. Во-первых, поливки можно делать один раз в 2—3 недели, а во-вторых, больше никаких подкормок делать все лето не надо.

Но следует сразу сказать, что запаса минеральных удобрений хватит только на первый период приживания рассады. В дальнейшем, конечно же, потребуются дополнительные подкормки все лето.

Комплексное удобрение AVA, полученное высокотемпературным расплавом тринадцати минералов, очень медленно, в течение 2—3 лет, «тает» в почвенном растворе и потому не вымывается из почвы, а постоянно присутствует в ней, снабжая растения необходимыми элементами питания. Еще лучше вносить в лунку при посадке рассады 1/3 ч.

ложки порошковой фракции этого удобрения. Тогда растения используют его за один сезон, и все лето не потребуется никаких минеральных подкормок. Есть еще одно долгоиграющее удобрение — «Апион». Перед посадкой рассады на место вкопайте между 4 растениями пакетик «Апиона» на глубину ладони. Поливы надо делать между растениями по «Апиону».

Если вы испытываете финансовые затруднения, то просто поливайте томаты настоем сорняков, разбавив настой водой 1 : 5, и постоянно подсыпайте вокруг растений золу, не попадая на стебель.

Томаты любят равномерный полив. Их поливают умеренно, не допуская при этом пересыхания почвы. Если после засухи сразу обильно полить томаты, у них растрескаются плоды. Поэтому сначала надо лишь смочить поверхность, потом через некоторое время полить не слишком обильно и только на следующий день дать растениям обильный полив.

В прохладную или пасмурную погоду достаточно по 2 л воды на растение раз в неделю. В жаркую и солнечную погоду такие поливы делают дважды в неделю. Но лучше, как уже говорилось выше, организовать непрерывное снабжение растений водой через капельный полив. В раннем возрасте потребность во влаге у томатов небольшая, но в момент плодоношения она увеличивается, однако излишек влаги в этот момент может вызвать растрескивание плодов.

На заметку

Чтобы выяснить, достаточно ли в почве влаги, надо взять с глубины ю см комочек почвы и сжать его в ладони. Затем раскрыть ладонь: если комочек не распался, то влаги достаточно; если распался — влаги недостаточно и требуется полив; если при сжатии из комочка почвы начала сочиться влага, то почва содержит излишек воды.

Итак, томаты кормят и поливают весь сезон умеренно.

Томаты можно вообще не поливать, но для этого надо направить их корни в глубь почвы. Делается это так. Во-первых, при пикировке не укорачивают центральный корень и пикируют рассаду в «пеленки» из пленки. Во-вторых, перед высадкой выкапывают в почве лунки немного глубже, чем длина корней. В лунку вносят необходимые удобрения и выливают постепенно 4—5 л воды.

Затем пересаживают рассаду, поливают ее, окучивают и обязательно мульчируют, чтобы не допустить испарения влаги с поверхности почвы. В качестве мульчи можно использовать торф (его надо раскислить золой), сухую комковатую почву или просто газеты (для этого их складывают в 2—3 слоя, делают разрез и вырезают небольшое отверстие для стебля, затем кладут на почву и подсовывают под растение, наподобие детского слюнявчика).

Этот прием не подходит для песчаных почв. На песках лучше всего использовать «Аквадон» либо капельный полив через пластиковые бутылки или шланги с отверстями, подключенные к бакам. Баки не обязательно ставить высоко. Надо, чтобы они лишь немного возвышались над поверхностью почвы и вода вытекала из них самотеком.

Как ускорить созревание помидоров

Чтобы ускорить созревание, прекратите полив томатов и оборвите часть корней, уменьшив поступление питательных веществ из почвы (для этого растения надо подергать за стебель или расщепить стебель и воткнуть в щель щепку).

Проведите вершкование (удалите точку роста, то есть попросту оборвите верхушку у каждого стебля) в конце июля и оборвите все цветки.

Можно опылить почву под растениями регулятором роста «Регрост» или аналогичным, вызывающим старение растений. Но имейте в виду, что «Регрост» содержит достаточно ядовитое вещество карбид, поэтому я им не пользуюсь.

Прочитайте также:  Борьба с колорадским жуком станет победной

Формирование и фазы развития помидоров

Формирование заключается в своевременном удалении пасынков: постепенном удалении листьев под налившейся плодовой кистью, сначала первой, потом второй и так далее, пока не оголятся все плодовые кисти. Над последней из них следует оставить 3—4 листа, срезав верхушку растения в конце июля. В это же время следует оборвать все цветки и бутоны. Если томаты выращивают в два ствола, для этого оставляют пасынок, растущий из-под первой цветочной кисти.

Всходы томатов появляются примерно через неделю после посева, при температуре около 25 градусов. Первый настоящий лист появляется примерно через две недели после всходов, затем каждый новый лист — через 5—7 дней. Первая цветочная кисть завязывается примерно через 35—40 дней после появления всходов у ранних сортов, через 60 дней — у сортов среднего срока созревания, через 90 — у крупноплодных, поздних сортов.

Цветет каждая кисть от 7 до 10 и более дней, в зависимости от погодных условий, и после образования завязей налив плодов до бланжевой спелости (это стадия технической спелости — когда томаты еще не окрасились в присущий сорту тон, но уже заметно посветлели) идет около 20—30 дней, в зависимости от сорта. Затем потребуется еще 2—3 недели на созревание плодов.

Плоды в бланжевой спелости можно снять и уложить на дозаривание, при этом свет не играет никакой роли, а вот температура важна. Дозаривание обычно происходит при температуре 16—18 градусов, но может происходить и при более низких температурах. Однако при температуре ниже 12 градусов прекращается образование пигментного вещества ликопина, который окрашивает плоды в красный цвет, и плоды становятся желтыми. Это наблюдается осенью, когда созревающие прямо на растениях плоды в холодную погоду вместо красных становятся желтыми.

Самые вкусные плоды те, которые полностью вызрели на растениях. Часто можно слышать, что дозревание плодов прямо на растениях мешает росту остальных. Это не так. Пока идет налив первого плода на кисти, остальным на этой кисти питательных веществ достается поменьше, но как только плод вырос до стандартного для этого сорта размера, его рост прекращается и больше он питательных веществ не берет, поскольку на созревание питательные вещества не требуются. Наоборот, зреющий плод выделяет газ этилен, который способствует быстрому дозреванию остальных, еще зеленых, плодов.

Томат — это многолетняя культура, к сожалению, у нас не зимующая, а потому мы выращиваем ее как однолетнюю. Здоровый куст томата можно осенью выкопать и, пересадив в большой (емкостью не менее 5 л) горшок, перевезти с участка домой. В конце ноября томат сбросит листья, в это время его надо очень скудно поливать.

В конце февраля на растении снова появятся листья и почти сразу образуется цветочная кисть. Перевезите его на участок, когда минуют заморозки, и высадите в грунт уже с плодами. Осенью его снова можно увезти домой. Постепенно томат вырастает в настоящее деревце. Но лично мне больше трех лет растить одно и то же растение не удавалось — оно погибает, вероятно, из-за слишком частых пересадок. Томат прекрасно растет на балконе и лоджии, и даже в комнате на подоконнике. Надо только подобрать подходящий сорт.

В последнее время появились настолько скороспелые томаты, что их можно сеять семенами прямо в грунт или теплицу. Как правило, это мелкоплодные и низкорослые сорта, не требующие пасынкования. — Подснежник, Весенняя капель, но среди них есть и достаточно крупноплодный сорт Снегирь.

Из сортов (но не из гибридов — их помечают знаком F1) можно выращивать собственные семена. Лучшие семена получаются из недозрелых томатов бурого цвета. Если вы хотите их продавать, то дайте им полностью вызреть, но не перезреть, так как всхожесть семян упадет. Разрежьте красный вызревший томат, выньте чайной ложкой семена и замочите их в соке этого же томата на двое суток, потом промойте в воде, подсушите, разложите по пакетикам и надпишите на пакетах название сорта и год.

Если вы готовите семена для себя и своих знакомых, достаточно из недозрелого томата вынуть ложкой семена прямо на туалетную бумагу, размазать их, раздвигая примерно на 1 см друг от друга, и высушить, надписав название сорта и год прямо на туалетной бумаге. Когда бумага высохнет, сверните ее в трубочку, наденьте резинку и храните. При посеве достаточно отрезать кусочек бумаги с семенами и разложить по влажной поверхности почвы, сверху присыпать сухой почвой и уплотнить ее.

Заболевания помидоров и проблемы

Если рассада сильно вытягивается, это значит, что ей недостаточно света. Поставьте зеркало за рассадой так, чтобы зеркальное стекло было обращено к окну, это сильно увеличивает освещенность растений. Вместо зеркала можно использовать фольгу или специальную светоотражающую пленку петербургской фирмы «Шар».

Исключите из подкормок азот, он тоже способствует интенсивному росту, увеличьте фосфорные подкормки — это притормозит рост. Но если рассада все-таки сильно переросла, ее придется срезать сразу над 4-м листом и поставить в воду с «Корневином» или гетероауксином, чтобы образовались новые корни. Воды в баночке с рассадой должно быть немного, а температура в комнате — не ниже 20 градусов, иначе, вместо того чтобы дать корни, кончик стебля в воде просто загниет и рассада погибнет.

Хорошим показателем самочувствия томатов являются листья.

Если они матовые с сероватым оттенком или слишком светлые и мелкие — это говорит о недостатке азота; подкормите растение настоем сорняков, мочевиной или любой селитрой (1 ст. ложка на ведро, по 0,5 л под корень).

Если на нижней стороне листьев появился фиолетовый оттенок или листья прижимаются к стволу и подняты вверх, то это свидетельствует о недостатке фосфора. Подсыпьте под каждый кустик 1 ст. ложку суперфосфата и заделайте в почву, не попадая удобрением на стебель и листья. Более быстрого эффекта вы добьетесь, если подкормите томаты в полив вытяжкой из суперфосфата.

Если по краям листьев появилась засыхающая кайма или они сворачиваются в трубочку кверху, то это недостаток калия, дайте подкормку любым калийным удобрением, не содержащим хлора, лучше всего калийной селитрой (1 ст. ложка на ведро, по 0,5 л под растение), либо подсыпьте под каждое растение полстакана золы по влажной почве.

Если листья закручиваются лодочкой книзу (образуя «куриную лапку»), не обращайте внимание: это либо особенность сорта, либо центральная жилка растет быстрее, чем пластина, и поэтому лист скручивается.

Если листья приобрели мраморную светло- и темно-зеленую окраску, это говорит о недостатке магния; подсыпьте полстакана доломита под растение по влажной почве. Для получения быстрого эффекта можно дать подкормку по листьям, растворив 1 ч. ложку нитрата магния или 1 ч. ложку английской соли в 10 л воды.

Если листья приобрели мозаичную желто-зеленую окраску, это может быть сигналом о недостатке какого-то из микроэлементов. Разведите 2 ч. ложки удобрения «Унифлор-микро» в 10 л воды и опрыскайте растения под вечер по листьям, если погода сухая, или полейте (по 0,5 л раствора под растение), если погода влажная.

Однако такая мозаика листьев может быть вызвана и вирусом табачной мозаики. В этом случае (если через 5—7 дней не помогла подкормка микроэлементами «Унифлор-микро») растение надо уничтожить и сжечь.

перед посадкой полить почву хлорокисью меди («Хом», «Осихом», «Полихом») или медным купоросом либо воспользоваться препаратом «Профит» (1 ст. ложка препарата на 1 л воды для поливки почвы или 1 ч. ложка препарата на 10 л воды для опрыскивания по листьям; после опрыскивания плоды нельзя есть три недели).

Можно профилактически опрыскать томаты настоем гриба-трутовика, для этого размельчите ю0 г гриба, залейте кипящей водой, накройте крышкой и остудите. После этого процедите и сразу опрыскайте томаты по листьям. Через 10 дней повторите опрыскивание. Рекомендуется делать такое профилактическое опрыскивание в конце июня — начале июля.

Если фитофтора только началась, то можно опрыскать томаты раствором йода (10 мл 5%-ного йода на 10 л воды). Через три дня повторить. Кстати, раствор стоит неограниченное время и его можно применять для опрыскивания других растений против всех грибных болезней. Можно воспользоваться биопрепаратом «Циркон», который усиливает собственную иммунную систему растений.

Это смесь гидроксикоричных кислот, которые вырабатывает иммунная система любого растения. Но если растение слабое, то этих органических кислот оно вырабатывает недостаточно и его начинают одолевать болезни. Опрыскивая растения «Цирконом», вы увеличиваете содержание в них этих кислот до нормального уровня, и растения становятся жизнестойкими.

При сильном поражении фитофторой больные листья надо убрать и сжечь, а плоды опрыскать 1%-ным раствором хлористого кальция (в аптеке продается 10 %-ный раствор во флаконах по 200 мл. Флакон следует растворить в 2 л воды). Особенно тщательно нужно опрыскивать плодоножку, так как фитофтора по ней проникает в плод.

После уборки урожая томатов, сильно пораженных фитофторой, надо опустить плоды на ю минут в горячий (40 градусов) раствор марганцевокислого калия розового цвета. Нельзя делать раствор слишком темным — на кожице плодов образуется ожог. Плоды вынуть, обмыть водой и насухо обтереть. После этого их можно сложить на хранение, обернув каждый в бумагу. Тогда фитофтора не перейдет от одного плода к другому, если вдруг какой-то из них все-таки начнет портиться.

Иногда садоводы вставляют в стебель тонкую медную проволочку для того, чтобы избежать фитофторы. На мой взгляд, лучше постепенно насытить медью растение, опрыскивая его 2—3 раза за время роста, начиная с рассады, слабым раствором хлор-окиси меди (1 г на 1 л). Кроме того, неплохо помогает регулярное профилактическое опрыскивание растений, а также полив почвы под томатами препаратом «Фитоспорин», но начинать его надо с конца июня.

Томаты, растущие в открытом грунте, как правило, не подвержены грибным заболеваниям, но если плоды будут лежать на земле — заболевания фитофторой не избежать.

Есть один народный способ борьбы с грибными заболеваниями: развести палочку дрожжей в 10 л воды и поливать растения по листьям.

Другое грозное заболевание томата — плесень листьев. Проявляется болезнь в виде желтоватых пятен на листьях, пачкающих руки, в дальнейшем листья засыхают. Болезнь распространяется очень быстро и может погубить томаты в теплице буквально за неделю. Провоцирует заболевание слишком высокая (95 %) влажность в теплицах. В самом начале заболевания прекратите полив, посыпьте почву мелом или золой, хорошо проветрите теплицы, заболевшие листья снимите и сожгите.

К менее распространенным болезням относятся белая и серая гнили плодов, которые выражаются в появлении гнилых пятен на плодах, часто у плодоножки, что вызывает их опадание. Лучшая мера защиты — это хорошая вентиляция теплиц. Увядание томата, как правило, вызвано гнилью стебля. В этом случае ничего не остается, как выкопать растение и уничтожить.

Вершинная гниль чаще поражает перец, но иногда бывает и у томатов. Она появляется от недостатка калия, кальция и влаги. Растение начинает перекачивать их в точку роста из вершинной части плодов, ткань плода обезвоживается, бледнеет, затем отмирает и загнивает. Как только заметили светлые пятна на плодах, дайте полив и подкормку кальциевой и калийной селитрами (по 1 ст. ложке каждой на 10 л воды).

Вредителей у томатов немного, но есть один довольно опасный — это белокрылка (мелкая белая бабочка-моль). Белокрылка — сосущий вредитель, очень плодовитый. Уничтожить его можно химическими ядами «Топ-стар», «Конфидор» или «Командор», после опрыскивания которыми плоды нельзя есть 20 дней. Обычно ими пользуются уже после уборки урожая, если нападение вредителя слишком сильное.

Типичные неудачи при выращивании томатов

Не происходит оплодотворения. Причина в высокой влажности или высокой температуре в теплице (опрыскать в утренние часы препаратами «Бутон» или «Завязь» и хорошо проветривать теплицы).

Опадают завязи. Причина в излишних подкормках азотом, навозом либо настоем сорняков после пересадки на постоянное место; по этой же причине происходит задержка плодоношения и чрезмерный рост надземной части.

У томатов образуются фасеточные (махровые) цветки. Причина в низких температурах при закладывании цветочных почек, из махровых цветков образуются уродливые, сросшиеся из нескольких плодов томаты, семена из которых брать нельзя, так как это уродство может передаваться потомству, поэтому ненормально крупные бутоны фасеточных цветков следует удалять еще в стадии бутонов.

Раннее заболевание фитофторой. Причина в недостатке меди в почве, в большой влажности, плохом проветривании и загущенности посадок.

Медленный рост завязей. Причина в длительном похолодании, пасмурной погоде или резкой смене дневных и ночных температур (в этой стрессовой ситуации следует подкормить растение кальциевой селитрой — 3 ст. ложки на 10 л воды по 0,5 л раствора под куст).

Иногда садоводы бывают сами виновны в создании стрессовых ситуаций, когда поздно открывают теплицы. Их надо открывать не позднее 8 утра, пока температуры внутри и снаружи теплицы отличаются всего на 2—3 градуса. Если открывать теплицу в 10 утра, то снаружи температура еще невысокая, а в теплице уже поднялась до 20—25 градусов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Огородик
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector